Autor Tema: Diario de Irán  (Leído 24520 veces)

Desconectado alfcat

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Re: Diario de Irán
« Respuesta #60 en: Febrero 04, 2009, 09:34:27 21:34 »
Otri dia genial  ;86

Una preciosidad la mezquita Nassir-ol Molk y el mausoleo Imanzadeh Ali-ebne Hafez.

Vaya, y que rapido nos estas contando el viaje  ;ord



Desconectado olisa

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Re: Diario de Irán
« Respuesta #61 en: Febrero 06, 2009, 10:53:31 22:53 »
 ;33 ;33 ;33 ;33 ;33 ;33 ;te ;te ;te ;te ;te ;te ;bes ;bes ;bes ;bes ;bes ;bes
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Desconectado Lauriña

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Re: Diario de Irán
« Respuesta #62 en: Febrero 07, 2009, 07:42:25 19:42 »
Menudo día completo completo!! Espectacular...

No sé por qué no consigo ver las dos ultimas fotos.. entraré luego a ver si las veo.

 ;th ;th ;te

Desconectado mandarina

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Re: Diario de Irán
« Respuesta #63 en: Febrero 08, 2009, 09:12:56 21:12 »
Los relieves de Perséòlis fascinantes, la necrópolis de los supuestos reyes persas impresionante y las mezquitas y madrazas son de una gran belleza. Si ya se ven bonitas en las fotos, supongo que  estar alli  debe ser impactante (soy una enamorada de los paises árabes). Espero que lleguemos ya a Isfahan y ver las fotos de su imponente mezquita y la plaza de Naghsh-i Jahan (como me gustaria ir).
Un relato excelente, farinetas  ;th ;th ;th ;th

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Re: Diario de Irán
« Respuesta #64 en: Febrero 09, 2009, 12:19:05 00:19 »
DIA 9 – SHIRAZ-ISFAHAN

Hoy será día de transición. Nos espera Isfahan pero a más de 480 km, eso sí, de buena carretera como todas las que hemos visto en este país.
Shiraz es tema de conversación de la mañana, pues no esperábamos que nos hubiese impactado tanto. Ahora vamos camino de la ciudad de “El Médico”, de Noah Gordon y que fue uno de los principales motivos de este viaje.

A las 8.15 bajamos a desayunar y media hora después ya estábamos en marcha. Por el camino paramos en un par de caravasares poco interesantes ya que estaban bastantes deteriorados.

Después de comer en Abadeh en el restaurante de un hotel, a las 17.30 llegamos por fin a Isfahan. Está a punto de anochecer, así que hacemos rápidamente el check-in, dejamos las cosas en nuestra habitación y salimos volando hacia Naghsh-e Jahan Square (la plaza del Imán). Tras pasar por delante de la preciosa cúpula de la madrasa Chahar Bagh, llegamos en 15 minutos a la imponente plaza.
Es realmente majestuosa, es la tercera plaza más grande del mundo, tras las de Tiananmen en Pekín y la Plaza Roja de Moscú. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1979. Está flanqueada por 4 grandes joyas, la Mezquita del Imán majestuosa en una de sus esquinas, la Mezquita Loftollah con su maravillosa cúpula, el palacio Ali Qapu y el bazar.





Al llegar vemos que están montando un par de estructuras metálicas, se está preparando el Moharran y todo tiene que estar listo para ese gran día de la Achura. Desde la mezquita del Imán cuelgan dos gigantescos carteles del Imán Jomeini y del actual líder espiritual.

Alrededor de la plaza, tiendas y más tiendas, de alfombras, de miniaturas, joyería, etc. Nos damos cuenta enseguida que Isfahan también es un paraíso para las compras. Varios vendedores esperan a los turistas para darles conversación y luego pedirles muy amablemente que les acompañes a su tienda. Nosotros no fuimos menos y en un correctísimo castellano te dan conversación 5 o 10 minutos y luego te invitan a un té en su tienda. La verdad es que las alfombras son preciosas pero muy caras para nuestro presupuesto.

Teníamos ganas de ver al menos un poco del bazar y para allá que nos fuimos pero había muy poco ambiente y algunas tiendas estaban ya recogiendo. En Isfahan estaremos 3 días más y tendremos tiempo suficiente para verlo así que nos vamos a cenar y al hotel.
« última modificación: Febrero 09, 2009, 12:25:32 12:25 por farinetas »

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Re: Diario de Irán
« Respuesta #65 en: Febrero 09, 2009, 01:12:54 01:12 »
DÍA 10 – ISFAHAN

Desayunamos a las 8.30 en el buffet del hotel Ali Qapu. Con diferencia será el mejor desayuno de todos.
Hoy es el primer día del moharran y el tráfico es horrible. Serán 10 días de celebraciones, el último será la achura y justo ese día es el que volamos de vuelta    ;pal    vaya, qué casualidad, pero el día anterior también es posible observar por la calle grupos de personas que, con sus cadenas de hierro, simulan el martirio que sufrió el imán Husseyn y sus 72 seguidores en Kerbala, a ver si tenemos suerte de verlo.



Mezquita del Viernes

A las 9 nos dirigimos a la Mezquita del Viernes (entrada: 5000 rupias). Es una de las más emblemáticas de todo Irán. Empezó a construirse en el período selyúcida (siglo XI). Atravesado el iwan, aparece un patio de enormes dimensiones (el mayor del país). Los iwanes norte y este son de diferentes épocas. También se observa esa diferencia en los azulejos.

Una vez dentro, vemos obreros que están realizando diversas reformas. Es una mezquita muy antigua y es realmente imponente.



























Cerca de la mezquita del viernes, cruzando la calle y en un callejón está la mezquita Ali. Leemos en nuestra guía que solo se abre en celebraciones religiosas pero no obstante, lo intentamos. Al llegar frente ella, vemos que están en lo cierto, cerrada a cal y canto. Al menos podemos ver su minarete de 40 metros de ladrillo y sin ningún tipo de azulejo.





Volvemos al parking donde nos espera Reza y vamos hasta el Minarete basculante (Menar Jonban), entrada: 5000 rupias. En realidad son dos minaretes gemelos y es como una atracción turística. A las 12 en punto, un tipo se sube a uno de los dos minaretes y empieza a agitar la torre. La gracia radica en que el otro minarete también se balancea un poco, casi ni se aprecia.
Si no se dispone de mucho tiempo, es una visita totalmente prescindible.









A un km del minarete se encuentra en el Templo del fuego en una colina a la que se sube caminando por terreno arenoso. No vale mucho la pena, salvo para ver las vistas sobre Isfahan. En nuestro caso ni eso, ya que el día estaba bastante nublado.








A las 13 horas nos vamos a comer al barrio armenio y en el restaurante están preparando una celebración, así que alargamos un poco el té para hacer unas fotillos.







Catedral Vank

Justo detrás del restaurante está la Catedral Vank (entrada: 30.000 rupias). Esta iglesia es una mezcla de mezquita safávida e iglesia armenia. Tiene una cúpula de ladrillo, una torre del reloj (made in Bangkok   ;pan ;pan) y una torre del campanario. Todo muy sobrio.
El interior de la iglesia está totalmente decorado de pinturas con escenas del Viejo y Nuevo Testamento. En una de las paredes está restaurando una de las pinturas. Son realmente magníficas y debajo de cada pintura, un panel explica cada una de ellas.













De vuelta hacia el hotel, hacemos una parada en el Puente Khajo, uno de los más famosos de Isfahan y también uno de los más bellos. Construido en 1650, mide 132 metros de longitud y se puede cruzar por 2 niveles de terrazas.
Vemos que la casa de te que aconseja nuestra guía en una de las terrazas está cerrada desde hace unos años.









Muy cerquita de nuestro hotel, se halla un hotel con mayúsculas, el Hotel Abbassi, un hotel de lujo, cuyas habitaciones oscilan entre los 200 y 400 dólares. Ocupa la estructura de un antiguo caravasar del siglo XVII.






Taxi de mujeres





Llegamos al hotel y después de descansar media hora, volvemos a la plaza del Imán. Son las 6.30 y las tiendas del bazar están nuevamente cerrando. Así que aprovechamos para tomar un té y unas pastas en la famosa tetería al lado del bazar. Se encuentra en un primer piso y la panorámica hacia la plaza es soberbia.

Cenamos algo ligero por la zona y volvemos hacia el hotel pero a 10 minutos escasos se encuentra el Puente Sio Seh que está iluminado. Se le conoce como el puente de los 33 arcos. Hacemos unas fotos que nos salieron horrorosas y regreso al hotel.





« última modificación: Febrero 09, 2009, 12:26:22 12:26 por farinetas »

Desconectado Josss77

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Re: Diario de Irán
« Respuesta #66 en: Febrero 09, 2009, 08:21:46 20:21 »

Preciosas fotos!! ;33 ;33 ;33 ;33

La plaza del iman, si que es verdad que recuerda mucho a la plaza de Pekin.Debe de ser por el tamaño.

Desconectado izarbe10

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Re: Diario de Irán
« Respuesta #67 en: Febrero 09, 2009, 09:41:18 21:41 »
Sin palabras   ;33 ;33 cada vez me gusta más.

Por cierto , en la foto con los mulás , casi nos sacan a Myriam de la foto  ::) ::)

En Imanzadeh Ali-ebne Hafez, que cantidad de cristal, tenia que dar una impresion ... bueno lo dicho, una pasada de viaje

Desconectado alfcat

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Re: Diario de Irán
« Respuesta #68 en: Febrero 09, 2009, 11:58:33 23:58 »
Otro día muy bueno, en el que viste un monton de cosas  ;th  ;th

Desconectado popu

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Re: Diario de Irán
« Respuesta #69 en: Febrero 10, 2009, 12:34:50 00:34 »
Se que me repito, pero... me encanta!!! ;33 ;33 ;33 ;33 ;33

Desconectado carla1

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Re: Diario de Irán
« Respuesta #70 en: Febrero 10, 2009, 12:36:24 00:36 »
Otro día estupendo! ;te ;te

Además estáis solos en las fotos, qué pasada! poco turismo?


Saludos ;bes

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Re: Diario de Irán
« Respuesta #71 en: Febrero 10, 2009, 12:44:17 00:44 »
Además estáis solos en las fotos, qué pasada! poco turismo?


Carla, en realidad solo encontramos algo de turismo en Isfahan y muy poquito, como podeis ver, en la mayoría de las mezquitas estamos solos. También es cierto que diciembre no es la mejor época para visitar Irán, igual también eso influye.

Saludos  ;86

Desconectado mandarina

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Re: Diario de Irán
« Respuesta #72 en: Febrero 11, 2009, 10:16:41 10:16 »
Siento preguntar pero, ¿que se celebra exactámente en el moharran?  ;15

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Re: Diario de Irán
« Respuesta #73 en: Febrero 11, 2009, 06:53:38 18:53 »
A tu pregunta, me temo que voy a tener que soltarte un pequeño rollo   ;vie, pero es que si no, la respuesta quedaría incompleta.
A la muerte de Mahoma, surgieron disputas sobre como debería llevarse a cabo la sucesión y que a la postre llevaría a la separación entre chiitas y sunitas. Los primeros consideraban que el sucesor debería ser familiar de Mahoma mientras que los segundos pensaban que cualquier musulmán podía ostentar la condición de califa siempre que cumpliera con determinados requisitos de capacidad.
Alí, nieto de Mahoma fue elegido califa y después de que éste fuese asesinado, los partidarios de Ali eligieron a Husseyn, su nieto, pero éste también fue asesinado a manos del poder omeya.

El moharran conmemora el aniversario de la muerte de Husseyn. Son 10 días. Desde el primer día del mes de moharran, se cuelgan paneles negros en las mezquitas, se levantan tribunas para orar, se da de comer y beber gratuitamente, etc. El décimo día del moharran se le conoce como achura en el que miles de fieles se azotan con unas cadenas de hierro recreando el martirio que sufrió "su" iman Husseyn.



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Re: Diario de Irán
« Respuesta #74 en: Febrero 12, 2009, 11:13:42 23:13 »
DIA 11 – ISFAHAN


Seguramente esta ciudad sea una de los hitos del viaje por Irán. Situada en una llanura a orillas del río Zayandeh y con una población aproximada de 1.300.000 habitantes.
Isfahan, la “mitad del mundo” o mejor, la “joya de Oriente” son algunos de sus eslóganes turísticos.
Hoy se presenta como un día muy especial, ya que para mi, era un sueño visitar la plaza del Imán y esas cuatro maravillas que se encuentran en ella.

Nos levantamos temprano y a las 8.15 ya habíamos desayunado. Como íbamos bien de tiempo, queremos visitar primero el Palacio Chehel Sotun y para allí nos fuimos. Se le conoce como el Pabellón de las Cuarenta Columnas. En realidad, sólo tiene 20 pilares pero éstos se reflejaban en el estanque continuo dando ese efecto óptico. En la actualidad sólo tiene 18 columnas y el estanque estaba sin agua, una pena.

Tras pagar la entrada (5000 riales), este palacio da la sensación de cierto aire oriental, de estilo chino. Su interior está decorado con estucos y numerosos frescos de escenas de la corte y de la guerra con los uzbecos.
Aquí descansaba el rey en compañía de su harén. Menuda vida se pegaba el tío.
Destaca también un salón decorado con espejos justo a la entrada.









Sala de los espejos











Siguiente parada….bufff…..la plaza del Imán (Naghsh-e Jahan Square). Esta plaza está rodeada de una fachada de dos pisos de altura y en la parte inferior todo de tiendas de artesanía.
Un poquito de historia: Isfahan debe su aspecto actual al Sha Abbas, que está presente en cada piedra y en cualquier estampa urbana. Tras su muerte, en 1629, dejó tras de si un legado estético incomparable: la plaza y las mezquitas, el bazar, un sinfín de palacios, los puentes, las avenidas, etc.



Palacio Ali Qapu

Situado más o menos en una de las partes centrales de la plaza, tiene seis plantas y en la tercera se gozan seguro de las mejores vistas de la plaza. Son las 11.30 y las vista a la mezquita Loftollah (situado justo enfrente) es excelente, no así hacia la mezquita del Imán debido al contraluz.
La última planta es realmente muy curiosa, ya que en realidad era una sala de música y los techos además de originales cumplían la importante función de caja de resonancia.





                                       
                                       






                                        Sala de música
                                       


Techo de la Sala de Música





Vistas a la Mezquita Loftollah











Vistas a la Mezquita del Imán






Mezquita del Imán

Esta Mezquita merecería un capítulo aparte y me quedaría corto en calificativos. Es la mezquita más maravillosa y deslumbrante que he visto y seguramente verán mis ojos.
El iwan de entrada es soberbio con sus dos minaretes y decorado con azulejos e impresas frases del Corán. Como curiosidad, traspasado este iwan, da acceso a otro iwan a la derecha; el motivo es que dada su ubicación los ingenieros tuvieron que ingeniárselas para que el mihrab estuviera orientado hacia la Meca.
Una vez dentro, una tremenda decepción ya que este último iwan da acceso a un patio central pero nos encontramos con una estructura metálica gigantesca que ocupa todo el patio y que varios operarios están alfombrando con motivo del Moharram.

Entramos en las diferentes salas y enmudecemos ante la grandiosidad de las diferentes salas y sobre todo, de sus azulejos, que van desde el suelo hasta la cúpula, predominando los colores azul, verde y amarillo. Amigos, es una verdadera pasada. Creo que nos hubiéramos quedado allí todo el día contemplándola. Esta mezquita emociona, es sublime.






                                        Iwan de entrada

                                       





En el interior


















                                       
















Mezquita Loftollah

Justo enfrente del Palacio Ali Qapu, está esta otra maravillosa mezquita. Difiere del resto de mezquitas vistas hasta ahora porque no tiene un patio central, ni iwans ni minaretes, pero es lo de menos.
El iwan de entrada es también fabuloso, su puerta de acceso está decorada de alveolos en cerámica esmaltada.
Un pasillo conduce a la sala de oración, de forma circular e igualmente decorada desde el suelo a la cúpula. Complicado hacer fotos en la sala de oración debido a la luz que entra desde los ventanales y que provoca lo que llama “cola de pavo”.
Desde fuera la cúpula es también espectacular.












                                       


                                       








                                       















Después de tantas emociones, necesitábamos un relax y reflexionar sobre lo que acabábamos de ver, así que nos fuimos al centro de la plaza a sentarnos en un banco y seguir admirando las mezquitas.







Después de comer cerquita de la plaza, nos vamos al Gran Bazar. En las estrechas calles cubiertas y en las plazoletas cerradas con cúpulas, encontramos vendedores de especia, de perfumes, orfebres, caldereros y miniaturistas sacados de las mil y una noches.
Nos apeteces llevarnos un recuerdo de Irán y habíamos pensado en comprar una miniatura, así que nos dejamos aconsejar por la guía y nuestro conductor y acabamos comprando una bailarina que queda preciosa en nuestro mueble   ;dan

Necesitamos un descanso y buscamos una casa de te bastante famosa llamada Azadegan Yea House. Difícil de encontrar ya que se encuentra en un callejón, tras preguntar a un chico, nos acompaña hasta la misma puerta. Entramos y nos llama la atención lo recargada que es y está bastante llena. Hay un partido de futbol entre dos equipos iranís y está a tope de gente. Encontramos una mesa vacía y unos pedimos un te y un narguile de menta….ummmmm   que rico   ;212








Cuando ya nos volvíamos para el hotel, se nos acerca un señor que empieza a hablarnos es un perfecto español. Al principio, pensábamos que nos quería llevar a su tienda. Tras un rato conversando nos pregunta si hemos leído algún libro de Irán y le decimos que sí, que hemos leido dos de Ana Maria Briongos, a lo que nos contesta que él es Reza, el protagonista del libro La Cueva de Ali Baba y que su nombre verdadero es Hussein. Mostramos nuestra incredulidad y nos dice que le acompañemos a su tienda que nos invita a un té y efectivamente comprobamos que lo que nos dice es cierto.
Estamos con él en su tienda más de una hora hablando de política, religión, viajes, tremendamente relajados. Actualmente reside en Vigo donde también tiene una tienda de alfombras. Tras cerrar la tienda nos dice que nos acompaña en su coche a nuestro hotel. Un tipo realmente encantador.
« última modificación: Febrero 13, 2009, 12:34:10 00:34 por farinetas »

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Re: Diario de Irán
« Respuesta #75 en: Febrero 13, 2009, 01:17:31 01:17 »
Joeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Yo ya no se si envidiar a Farinetas por sus viajes o por haber visto estos maravillos azulejos..........eso no se le hace a una ceramista... 1crysad 1crysad 1crysad 1crysad 1crysad 1crysad


No tengo`palabras. Gracias por compartirlo!!  ;bes
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Re: Diario de Irán
« Respuesta #76 en: Febrero 13, 2009, 10:03:07 10:03 »
Ostras oli, en serio eres ceramista??? no lo sabía. Jo, pues tienes que ir a Irán. Yo también coincido contigo en que los azulejos es lo que más nos ha llamado la atención, son chulísimos.

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Re: Diario de Irán
« Respuesta #77 en: Febrero 13, 2009, 12:38:14 12:38 »
Farinetas, no tengo ninguna duda de que ese día para ti era especial... lo muestra claramente tu cara de alucinamiento que tienes en la foto con el logo, jeje.

Irán me está resultando fantástico, no me lo esperaba. Gracias por el diario.

 ;bes

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Re: Diario de Irán
« Respuesta #78 en: Febrero 16, 2009, 10:01:02 10:01 »

El moharran conmemora el aniversario de la muerte de Husseyn. Son 10 días. Desde el primer día del mes de moharran, se cuelgan paneles negros en las mezquitas, se levantan tribunas para orar, se da de comer y beber gratuitamente, etc. El décimo día del moharran se le conoce como achura en el que miles de fieles se azotan con unas cadenas de hierro recreando el martirio que sufrió "su" iman Husseyn.


Conocia el "rollo" que dices  ;ris ;ris pero no que se celebraba en el moharran. Gracias por tu explicación.
He quedado fascinada con las mezquitas de Isfahan; sólo para verlas ya vale un viaje al Iran.  ;th ;th ;th

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Re: Diario de Irán
« Respuesta #79 en: Febrero 16, 2009, 09:12:42 21:12 »
DIA 12 – ISFAHAN


Hoy es nuestro último día en Isfahan. Prácticamente hemos visto todo lo que teníamos planeado, así que hoy nos tomaremos las cosas con más tranquilidad.

A las 9.30 ya hemos desayunado y nos vamos a ver el Palacio Hasht Behesht (entrada: 3000 rupias), también conocido como los Ocho Paraísos.
Está situado en unos jardines no muy lejos de nuestro hotel. Su interior está decorado con pinturas hasta el techo, pero está muy deterioradas. Si se va un poco apretado de tiempo es una visita totalmente prescindible aunque sí son bonitos los jardines.









                                             







Madrasa Chahar Bagh

Muy cerquita de este palacio, se encuentra la Madrasa Chahar Bagh. Casi todos los días nos llamaba mucho la atención su preciosa cúpula, aunque al estar reparándola, se veían unos andamios. Leemos en nuestra guía que no se permite la entrada a no musulmanes pero quiero hacer un intento. Aquí las mujeres sí que lo tienen prohibido, por lo que Myriam deberá esperarme fuera si es que consigo entrar.
Me asomo al interior y antes de abrir la boca, un tipo ya me dice que no con la cabeza y que está “closed”. No me resigno, así que vuelvo al hotel y busco a Reza, a ver si con él consigo entrar. Después de un tira y afloja, nuestro buen conductor convence al mulá y me permiten la entrada.
Tiene la misma forma que una mezquita, es decir, 4 iwans, sus dos minaretes y un patio enorme. Sus azulejos son también muy bonitos. Veo bastante animación dentro, ya que esta madrasa no es más que una escuela teológica en la que viven muchos estudiantes.






                                             





                                             


                                             














                                             



Después de callejear sin un rumbo fijo, cogemos un taxi y volvemos al barrio armenio que nos gustó mucho para pasear un poco y ver tiendas. En esta zona nos tomamos el único café como Dios manda.
No vemos ningún restaurante que nos llame la atención y decidimos comer en la zona del puente Sio Seh, donde la guía recomienda uno.
Después de comer, como no, de nuevo a la Plaza del Iman. Queremos volver a entrar en la Mezquita del Imán, así que volvemos a pagar la entrada y recorremos de nuevo cada una de sus salas admirando su cerámica.
Después de una última visita al Gran Bazar, nos vamos al hotel, no sin antes pasar por La Cueva de Alí Babá y despedirnos de Hussein.
Mañana nos vamos a Kashan.