Autor Tema: Diario de Irán  (Leído 25241 veces)

Desconectado farinetas

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Re: Diario de Irán
« Respuesta #40 en: Enero 30, 2009, 05:37:24 17:37 »
DIA  6 – YAZD – SHIRAZ


A las 7.15 nos levantamos y después de ducharnos y desayunar a las 8.45 ponemos rumbo a Shiraz (440 km). Por el camino haremos varias paradas, una de ellas en el pueblo de Abarkuh, que se encuentra a unos 180 km desde el Caravasar Zein-o-Din.

El paisaje sigue siendo desértico acompañado, no obstante, de unas montañas a nuestra izquierda. Hacemos una primera parada ya que a lo lejos se ve un caravasar muy grande y en bastante buen estado. En Irán hay unos 1000 caravasares, de los que solo un par se han reconvertido en hoteles. Actualmente existe un proyecto de reconstrucción para fomentar el turismo.
Llegamos frente al caravasar y realmente es enorme, sus cuatro torres están todavía muy bien consevadas.






Abarkuh

A las 11 horas llegamos al pueblo de Abarkuh, una pequeña ciudad junto al desierto del mismo nombre. Primero visitamos una mezquita de adobe bastante chula por fuera pero decepcionante por dentro. Eso sí, es muy antigua.
Unos kms más adelante, en las afueras de la ciudad, existe un ciprés que dicen tiene unos 4000 años de antigüedad y unos 35 metros de alto.










Antes de seguir ruta, pasamos por una torre de hielo en forma cónica. En ella se introducía el hielo transportado de las montañas y, una vez lleno, se tapaba herméticamente para así almacenar el hielo.





Pasargada

Continuamos ruta y la siguiente parada es Pasargada. Paramos a comer en un restaurante local de carretera unos 3 km antes.
Pasargada es famosa por que allí se encuentra la tumba de Ciro I el Grande. Tiene forma de zigurat y es bastante curiosa. Tiene unos 6 metros de altura.
El resto de lo que hay en Pasargada está en bastante mal estado, el palacio de Ciro, del que solo se conserva la base de varias columnas, la Torre del Fuego y la Prisión de Salomón, que está completamente destruida.









Volvemos a nuestro coche y ya nos ponemos en marcha hacia Shiraz. Tras llegar al hotel y descansar una horita, nos vamos a una primera toma de contacto con la ciudad. Nos acercamos hasta la ciudadela y volteamos un rato por los alrededores.
A las 8.30 nos vamos a cenar a un restaurante que recomienda nuestra guía y que hacen música en directo. Está a tope de gente y al final nos meten en el único rincón que quedaba libre.
A nuestro lado un matrimonio con su hijo nos saludan y empiezan a preguntarnos lo típico, de dónde somos y si nos gusta Irán. Ellos se piden una variedad de pinchos y en un platito nos dan uno de cada uno para nosotros.






Después de cenar queremos intentar ver el Sagrado Sepulcro de Ahmadi. Solo pueden entrar musulmanes pero nuestro conductor nos comentó que valía mucho la pena verlo de noche cuando está todo iluminado. En Irán hay tres lugares donde el acceso a no musulmanes está estrictamente prohibido, en Mashad donde se encuentra la tumba del octavo Iman Reza, en todos los recintos en Qom y particularmente en el Mausoleo de Fátima, hermana del anterior y en éste, donde descansan los restos, en este caso, del hermano de dicho Imán. Necesitamos un chador y justo al lado, hay como una taquilla donde los alquilan, previo pago de un depósito.
Ya estamos listos pero también bastante nerviosos, si nos descubren como mucho nos echarán y nada más, así que vale la pena intentarlo. Por fuera, la puerta de entrada ya es espectacular iluminada. Observamos que el guarda de la taquilla apenas vigila mucho y cuando vemos que un grupo de gente entra nos juntamos con ellos y listos, ya estamos dentro.
Una vez aquí, sí es posible hacer fotos, ellos mismos son los primeros en hacerlo así que me pongo a disparar como un loco. Este mausoleo es una pasada. Merece muy mucho la pena.
La puerta de entrada da acceso a un patio enorme. Por dentro, la puerta es todavía más bonita que por fuera. Destaca también su cúpula de color verde y sus dos minaretes.
La entrada al mausoleo para las mujeres está justo pasada la entrada a la derecha. Mientras Myriam entra dentro yo me quedo haciendo fotos por fuera y observando detenidamente sus preciosos azulejos. El patio está tremendamente animado de gente, así que ya puedo imaginarme cómo puede estar el sepulcro.
Estoy esperando a Myriam porque no tengo muy claro lo de entrar la cámara pero al final, me lo pienso mejor y la entro. El interior del mausoleo es espectacular, todo revestido de espejos minúsculos. Me acerco a la tumba y la gente tira dinero a su interior, gente llorando y muchos más orando en una sala anexa.
Hacer fotos a la tumba está estrictamente prohibido. Veo un flash a lo lejos y veo iraníes haciendo fotos a los techos y paredes, así que me acerco a ellos rápidamente para hacer unas pocas.
La verdad es que este santo lugar ha conseguido emocionarme. Me hubiera quedado allí mucho más rato pero Myriam estaba fuera esperándome. La salida del sepulcro debe hacerse de cara hacia la tumba, es decir, tienes que salir andando hacia atrás. Aunque no seamos musulmanes, ellos agradecen esos detalles así que salgo imitándolos.

Este mausoleo realmente me ha tocado y mucho la fibra. Mañana toca uno de los platos fuertes del viaje: Persépolis.


Puerta de entrada desde fuera




Puerta de entrada desde dentro




Mausoleo













En el interior del sepulcro





Desconectado Lauriña

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Re: Diario de Irán
« Respuesta #41 en: Enero 30, 2009, 06:22:46 18:22 »
Otro día espectacular.

Oye, ahora que ya podeis entrar en los sitios dónde sólo entran musulmanes estrictamente, quizá sabrás responderme una curiosidad que tengo hace tiempo.  ;f1

A partir de qué edad las mujeres tienen que ir con el pañuelo en la cabeza en la religión musulmana?


Desconectado corazonalpino

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Re: Diario de Irán
« Respuesta #42 en: Enero 30, 2009, 07:11:11 19:11 »
Vaya sitio espectácular farinetas!!! Aunque el arte y la arquitectura religiosa musulmana no me gusta nada de nada....reconozco que es muy impresionante ese edificio. Comprendo tus sensaciones en ese sitio. Fíjate que a mi me da un poco de apuro y de reparo visitar iglesias y catedrales mientras hay gente rezando, me da vergüenza entrar solo por motivos turísticos que no son para lo que están pensadas. Solo estoy cómodo cuando el templo está lleno de turistas......traslado eso al mundo musulmán (con todo lo exagerado en la creencia que tiene) y no sería capaz de entrar seguro, seguro.

Como nunca mis huesos irán a Irán ( corazón el poeta  ;pan)..... me fijaré bien en lo que me pierdo gracias  a tu diario.

Recapitulando (hasta ahora mismo) me ha encantado el castillo "de playa"   ;33;pan, tu hotel "del resplandior"  ;ner, me han gustado mucho las torres de ventilación  ;cool.....y este Sepulcro  ;th.... me temo que Persépolis no me dirá mucho (con perdón popu, a mi las ruinas como que ni fu, ni fá ;pal)
« última modificación: Enero 30, 2009, 07:12:44 19:12 por corazonalpino »
         

Desconectado izarbe10

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Re: Diario de Irán
« Respuesta #43 en: Enero 30, 2009, 07:37:59 19:37 »
Cada vez me gusta mas tu diario.
Me ha gustado tambien mucho el Sagrado Sepulcro, yo hubiera estado todo el rato muerta de miedo por si me pillaban  ;ner ;ner
Animo , ya espero Persépolis  pla; pla;

Desconectado popu

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Re: Diario de Irán
« Respuesta #44 en: Enero 30, 2009, 07:45:27 19:45 »
Es fácil colarse en este tipo de sitios "restringidos"?
Mira que te está costando poner las de Persépolis, eh??? que ganas tengo ya de verlas, se están haciendo de rogar  ;pan ;pan
« última modificación: Enero 30, 2009, 07:49:42 19:49 por popu »

Desconectado olisa

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Re: Diario de Irán
« Respuesta #45 en: Enero 30, 2009, 08:43:21 20:43 »
A partir de qué edad las mujeres tienen que ir con el pañuelo en la cabeza en la religión musulmana?

Desde la 1º menstruación o cuando ya esta comprometida para casarse, independientemente de la edad.  ;15
El que nunca vive el momento, no vive nunca. ¿Que haces tu? (Piet Hein)

Desconectado farinetas

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Re: Diario de Irán
« Respuesta #46 en: Enero 30, 2009, 08:50:08 20:50 »
Gracias a todos chic@s, como que así da gusto escribir un diario. Me alegro muchísimo que os guste.
Lauriña, a tu pregunta, a nosotros nos comentaron que el pañuelo se suele poner a partir de la primera menstruación, pero de todos modos, esto no es una regla escrita. Nosotros en Yemen vimos a niñas muy pequeñitas y ya con el pañuelo.

Corazón, entiendo que Persépolis igual no te llama tanto, a mi me pasa un tanto igual con las piedras. No obstante en Persépolis lo que realmente llama la atención es el estado de conservación de los relieves, pero esto en la próxima parada  ;86   ya me contarás si sigues opinando igual.

Izarbe, yo también estaba cagadito de miedo, también pensando en lo que iba a decir si me pillaban. De todos modos, una vez dentro te vas tranquilizando. No nos sentimos para nada observados. En el sepulcro, me temblaban las manos cuando hice alguna foto, pensando en lo que decía el alpino de si lo que estaba haciendo estaba bien o mal.

Popu, en cuanto a lo de "colarse", desde luego en éste es bastante fácil y lo mejor es aprovechar momentos en que entra mucha gente, como máximo en grupos de dos y entrando decididamente sin mochilas a la espalda. Yo llevaba la cámara guardada en la chaqueta.
Sin embargo en Qom, nosotros no pudimos, es bastante más complicado ya que la entrada es mucho más estrecha y mucho más vigilada y por dentro también está la policía islámica de paisano. Si se entra en Qom, desde luego recomiendo entrar sin cámara ya que nos delataría al momento.

Saludos

Desconectado olisa

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Re: Diario de Irán
« Respuesta #47 en: Enero 30, 2009, 09:09:24 21:09 »
Farinetas, lo que mas me alucina son los azulejos, no "robastes" ninguno???
O.......se vendian en los mercados???

Este pais es fascinante, la verdad es que no pensaba que fuera tan interesante.  ;15
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Desconectado farinetas

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Re: Diario de Irán
« Respuesta #48 en: Enero 30, 2009, 09:19:24 21:19 »
 ;ris ;ris ;ris   gracias olisa y no, no robé ningún azulejo y no por falta de ganas   ;fin   Por otro lado, no vi en ningún momento que se vendieran azulejos ni en mercados ni tampoco en la calle.

Desconectado alfcat

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Re: Diario de Irán
« Respuesta #49 en: Enero 30, 2009, 11:58:01 23:58 »
Farinetas no me extraña que os quisierais colar en el Sagrado Sepulcro de Ahmadi, si su exterior es bonito su interios es mucho mas.

Has cogido la directa, me alegro, me gusta mucho tu diario  ;th  ;th



Desconectado Lauriña

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Re: Diario de Irán
« Respuesta #50 en: Enero 31, 2009, 12:41:14 12:41 »
A partir de qué edad las mujeres tienen que ir con el pañuelo en la cabeza en la religión musulmana?

Desde la 1º menstruación o cuando ya esta comprometida para casarse, independientemente de la edad.  ;15


Siempre habia pensado esto... pero es que tengo una clienta, con una hija de unos 5 años y nunca lo llevaba, a la madre me refiero... yo pensé que era porque se habia adaptado completamente aqui, habla catalán, etc... pero luego se quedó embarazado y tuvo a su segundo hijo, desde ese momento lo lleva... de eso hará unos 2 años... primero pensé que lo llevaria durante la cuarentena y punto.. peeeeeeero sigue llevándolo y no me cuadra nada... y no me atrevo a preguntarle...

Desconectado carla1

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Re: Diario de Irán
« Respuesta #51 en: Enero 31, 2009, 01:39:35 13:39 »
Qué bonito Farinetas! ;te

Me ocurre como al resto, cada vez me gusta más tu diario! vaya con el mausoleo, qué fotos más chulas..

Saludos ;bes

Desconectado mandarina

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Re: Diario de Irán
« Respuesta #52 en: Febrero 01, 2009, 11:16:30 23:16 »
Menudo hotelito eh!!! aunque yo tampoco me haria mucha gracia esto de dormir sólo con cortinitas, eso sí, grandotas  ;ris ;ris ;ris
Ohhhhh..... la tumba de Ciro I, como me gustaría verla  ;358
LLama mucho la atención que, en todos los lugares, estais solitos, no hay nadie; esto es fantástico para tomar las fotos.  ;f1
Una maravilla el sepulcro de Ahmadi y, como dices, la sensación que tienes es entre extraña y sobrecogedora. Hay situaciones que las tienes que vivir.
Continua...me encanta tu diario  ;te ;te ;te

Desconectado farinetas

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Re: Diario de Irán
« Respuesta #53 en: Febrero 01, 2009, 11:25:47 23:25 »
LLama mucho la atención que, en todos los lugares, estais solitos, no hay nadie; esto es fantástico para tomar las fotos.  ;f1

La verdad es que nos extrañó mucho ver tan poco turismo, de hecho, solo en Isfahan y en Persépolis encontramos cierto turismo. Muchas mezquitas las veíamos completamente solos y así es una maravilla hacer fotos.
« última modificación: Febrero 01, 2009, 11:33:05 23:33 por farinetas »

Desconectado farinetas

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Re: Diario de Irán
« Respuesta #54 en: Febrero 02, 2009, 10:00:16 22:00 »
DIA 7 - SHIRAZ

Persépolis

A las 8.45 nos dirigimos ya a Persépolis, una de las joyas de Irán. Hoy es viernes y, por tanto, día festivo y eso se nota en la circulación, pues la carretera va muy fluida. Desde Shiraz nos separan unos 60 km.

Persépolis era en realidad un palacio más que una ciudad y se levantó entre los siglos VI y V a.c. para albergar las fiestas del Año Nuevo y mostrar al mundo su inmenso poder. Fue fundada por Darío I en el 518 a.c. y sus sucesores, Jerjes I y Artajerjes I añadieron nuevas construcciones.

La entrada vales unos 5 euros. Al acercarnos a la taquilla, ya nos vamos dando cuenta de sus grandes dimensiones. Podría quedarse uno aquí todo el día pero pretendemos dedicarle toda la mañana. Subimos por una escalera amplia que se divide en dos y luego se unen más arriba y zas…..desemboca en la Puerta de todas las Naciones, ésa que tanto sale en los catálogos de viajes, unos toros con cabeza humana realmente colosales. Desde aquí ya se aprecian las columnas de la Apadana (salón de recepciones de Darío), de las que quedan en pie únicamente 13.



Puerta de las Naciones







Apadana






Nos acercamos y las columnas son gigantescas, casi 20 metros, y están bastante bien conservadas así como algunos de sus capiteles.

Sin embargo, lo mejor son los relieves de la Apadana, situados en la escalera de acceso. Uno de los relieves tiene 80 metros de largo y aparece la guardia imperial (Los Inmortales), guerreros medas y persas y multitud de naciones vasallas. La verdad es que nos quedamos impresionados, son una auténtica maravilla.



Relieves de la Apadana


















Uno de los relieves más famosos: el león persa devorando el toro asirio






Detalle de la columna



Capiteles






Hay bastantes más salas aunque de algunas solo quedan las bases de las columnas. No puedo imaginarme como sería Persépolis antes de que Alejandro Magno pasara por aquí destruyendo todo lo que encontró a su paso.

Hacemos un break para tomar un te y luego acercarnos a la Tumba de Artajerjes II que está en lo alto de un promontorio rocoso del que destacan también sus relieves. Desde allí hay una magnífica vista a todo el recinto.

Después de visitar el pequeño museo, ya son las 14 horas y prácticamente lo hemos visto todo pero antes volvemos a dar una pasadita por los relieves y quedarnos con esa foto en nuestra memoria.













Tumba de Artajerjes II




Panorámica de Persépolis








Después de comer nos vamos a Naqsh-e Rajab, a 3 km de Persépolis. Son tres grandes rocas con bajorrelieves de grandes dimensiones y también muy bien conservados del período sasánida (siglo III d.c.)








Nos queda por visitar Naqsh-e Rustam, también muy cerca de aquí. Es una necrópolis y se encuentran 4 tumbas en forma de cruz: Darío I, Jerjes, Artajerjes y Darío II.














Vuelta a Shiraz sobre las 5. Una vez en el hotel, dejamos las cosas y nos vamos hacia la zona de la ciudadela. Sin embargo, casi todo está cerrado, incluso algunas mezquitas, cosa que nos extraña bastante. Mañana todavía estaremos todo el día en Shiraz así que lo dejamos para el día siguiente.

Desconectado alfcat

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Re: Diario de Irán
« Respuesta #55 en: Febrero 03, 2009, 09:21:32 21:21 »
Si señor VIAJEROS POR EL MUNDO EN IRAN  ;33

La verdad es que los relieves de Persepolis, algunos estan muy bien conservados.

Desconectado Josss77

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Re: Diario de Irán
« Respuesta #56 en: Febrero 03, 2009, 09:56:18 21:56 »

Alucinante, el interior del santo sepulcro. Viendo esas fotos yo tambien me habría "disfrazado"de musulman ;ton

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Re: Diario de Irán
« Respuesta #57 en: Febrero 04, 2009, 04:33:35 04:33 »
Qué pasada las fotos de Persépolis, no me canso de mirar los relieves, son preciosos..
Esta última es la tumba de Darío I??????? Lo de la necrópolis no tenía ni idea,estaba esperando a ver si ponías alguna foto de la tumba de Jejes ( sabía que no te podrías resistir  ;ris ;ris ;ris), menuda sorpresa, están todas juntas.. ;86


Desconectado farinetas

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Re: Diario de Irán
« Respuesta #58 en: Febrero 04, 2009, 10:04:02 10:04 »
sabia que te gustaría lo de la necrópolis  ;ris ;ris ;ris   este recinto está también a 3 o 4 km de Persépolis y las cuatro tumbas están juntas, excavadas en la roca. La última foto no recuerdo de cual de los cuatro era.
Y lo de los relieves, pues sí, a nosotros nos encantó y eso que en foto es difícil de reflejar. Piensa que todos esos relieves estaban pintados, jo, en su día debió ser una auténtica pasada.

Saludos  ;bes

Desconectado farinetas

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Re: Diario de Irán
« Respuesta #59 en: Febrero 04, 2009, 08:41:18 20:41 »
DIA 8 – SHIRAZ

Sin duda, Shiraz fue la sorpresa de este viaje, se la conoce como la ciudad de las flores y los poetas, con muchas mezquitas y madrasas realmente bellas, además de la ciudadela y un encantador bazar.  Ubicada en una verde llanura, a los pies de la montaña Allah-o-Akbar y bañada porel río Khoshk, goza de un clima agradable. Entre abril y junio son probablemente los mejores meses para visitar Shiraz y, en general, Irán. Su población es de un millón de habitantes, aprox.

A las 9 ya hemos desayunado. Hemos hecho unos pequeños cambios en nuestro programa, ya que teníamos previsto ver unos jardines pero ahora es muy mala época ya que no hay una sola flor.

Madrasa del Jan

Así que nos vamos a la Madrasa del Jan. Las madrasas son escuelas teológicas en que se estudia el Corán y suelen vivir aquí muchos estudiantes. En ocasiones no permiten la entrada a turistas, así que es conveniente dejar alguna propina para poder acceder. La puerta de entrada es preciosa, revestida de azulejos de muchos colores, algunos de ellos representando el árbol de la vida pero por dentro aún es más bonita. Su patio es bastante grande y rodeado de naranjos. No vemos a ningún estudiante pero sí a varios mulás. Nos da un poco de corte pedirles una foto pero al final acceden de muy buen grado. Hay uno que lleva un tocado negro, se le conoce como seyed y tiene un rango superior a los que llevan el tocado blanco.
No hay nadie en la madrasa y es un auténtico remanso de paz.




























Nassir-ol Molk

Una verdadera joya. Junto a la Mezquita del Imán en Isfahan, es la más espectacular que haya visto nunca. Al entrar en el patio, vemos de nuevo que estamos solos y nos maravillamos al entrar en la sala de oración. Sus azulejos del techo son maravillosos, dominando los colores rojizos, me faltarían adjetivos para resaltar lo bella que es esta mezquita. El mihrab es igualmente espectacular. Nos quedamos casi una hora extasiados antes sus azulejos.




























Museo Narenjestan

Sin tiempo para recuperarnos de la emoción, la próxima parada es el Museo Narenjestan. La entrada es muy amplia con unos jardines muy bonitos. Destaca sobre todo el Salón de los Espejos y el de las Mujeres con pinturas de flores y mujeres en el techo.















Tumba del poeta Sa’di

Sa’di fue uno de los literatos más importantes de Shiraz, se le considera el mejor poeta místico de Irán. Es un sitio bastante visitado por sus habitantes, ya que es un recinto muy grande con bellos jardines y se reunen aquí para conversar y disfrutar de la tranquilidad de este lugar.
A lo lejos se distingue un pórtico donde se encuentra la tumba en mármol y grabado con poesías.










Tumba del poeta Hafez

Hafez también fue uno de los grandes poetas de Irán destacando en la lírica.
El recinto es muy similar al anterior, con jardines y un pórtico con la tumba en mármol. Nos gustó más la primera.












Sin darnos cuenta, ya nos han dado las 13 horas, así que comemos en el Restaurante Shater Abbas, muy recomendable. Nos encantaron los kebabs.






Imanzadeh Ali-ebne Hafez

Este día todavía nos reservaba una sorpresa mayúscula, el Imanzadeh Ali-ebne Hafez. Nuestra guía no lo destacaba demasiado pero nuestro conductor nos dijo que nos gustaría mucho y desde luego, se quedó corto. Los imanzadeh son mausoleos en los que hay la tumba de algún familiar de un imán. Lo primero que llama la atención es su espectacular cúpula. A la entrada nos facilitan el chador para ella y tras la correspondiente propina, entramos y nos quedamos alucinados. Es bastante parecido al Santo Sepulcro de Ahmadi, pero muchísimo más pequeño y además, está permitido hacer fotos.
En el centro destaca el sepulcro y sus paredes y techos están revestido igualmente de cristales diminutos de diferentes colores: blanco, verde y rojo. Cuando caminas lentamente delante de estos espejos van cambiando de color.
Tremendamente recargado. Desde luego, no deja indiferente.
Mientras ella entra en la sala de las mujeres, disparo a diestro y siniestro intentando no enfocar a la gente que está rezando, aunque a veces resulta complicado no sacar alguno.

Cuando estoy a punto de salir, se acerca nuestro conductor y me dice que Myriam necesita la cámara. Una cortina separa la zona de las mujeres y se la paso. Solo pude ver unos segundos pero me quedé alucinado. Este mausoleo también es una madrassa y en esos momentos, un mulá estaba enseñando el Corán a un grupo de niñas. Tras pedir permiso al mulá, éste le dijo que podía hacer fotos sin problemas.


























Ciudadela

A las 3 de la tarde nos vamos hacia la ciudadela. Por dentro no vale nada la pena.









Todavía nos quedaba por visitar el bazar Vakil y la Mezquita Vakil pero todavía es pronto para verlo con ambiente, así que buscamos una casa de te que está dentro del mismo bazar (Casa de te Saray-e Mehr).







Mezquita Vakil

A las 4 de la tarde entramos en la Mezquita Vakil que está justo a la salida del bazar y como siempre, vacía. Nos quedamos allí más de media hora disfrutando del silencio.













El Bazar Vakil es más grande y chulo que el de Yazd. Dentro del bazar hay un antiguo caravassar ahora reconvertido en tiendas. Callejeamos sin rumbo unas 2 horas y a las 7 nos vamos hacia el hotel, parando a cenar antes en una hamburguesería. Realmente hoy había sido un día grande.
Mañana toca despedirse de esta fantástica ciudad. Nos vamos a Isfahan.