Autor Tema: Diario de Etiopía  (Leído 58380 veces)

Desconectado alfcat

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Re: Diario de Etiopía
« Respuesta #40 en: Septiembre 24, 2009, 11:31:27 23:31 »
Ya empezamos a ver la Africa de bellos paisajes, que inspiran tranquilidad  ;ton

Desconectado Pampix

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Re: Diario de Etiopía
« Respuesta #41 en: Septiembre 25, 2009, 10:56:07 10:56 »
Chulo, chulo, chulo que está eso, sí señor.  pla; pla;

Desconectado farinetas

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Re: Diario de Etiopía
« Respuesta #42 en: Septiembre 25, 2009, 08:43:49 20:43 »
Dormir en esa cabañita junto al lago debió ser una delicia.

Ya empezamos a ver la Africa de bellos paisajes, que inspiran tranquilidad  ;ton

Esta zona era super tranquila, la verdad es que era una delicia sentarse junto al lago con una cervecita sin escuchar nada de nada, solo viendo como volvían los pescadores con sus cestas de pescado.

Desconectado farinetas

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Re: Diario de Etiopía
« Respuesta #43 en: Septiembre 25, 2009, 08:44:31 20:44 »
DIA 6 – LAGO LANGANO – ARBA MINCH

Nos levantamos a las 5.45 y tras darnos una ducha, a las 6.30 empezamos de nuevo ruta con intención de llegar a Arba Minch por la tarde.

A las 8 horas hacemos una parada para desayunar en el pueblo de Shashemene, capital no oficial de los rastafaris de Etiopía, lugar de comercio y uno de los pocos cruces de carreteras del país (norte-sur y este-oeste). A modo de curiosidad, lo de rastafari procede del emperador Tafari Mekonnen (“ras” significa príncipe) que luego se coronó como Haile Selassie I.
El rastafarismo es no sólo una religión, sino también toda una filosofía y una forma de vida que surgió en la segunda década del siglo XX entre población negra de la clase trabajadora en Jamaica. El movimiento rastafari preconizaba, entre otras cosas, el retorno de la población negra al continente africano, especialmente a Etiopía.
Una profecía del reverendo Marcus Garvey decía que el día que en Africa se coronase un rey negro, llegaría también el día de la liberación. De ahí que los rastafaris adoptaron este nombre en homenaje a Ras Tafari Mekonnen, como así se llamaba Haile Selassie I antes de su coronación.

Después de desayunar unas pastas y unos zumos tricolores deliciosos a base de mango, papaya y aguacate, volvemos a los 4x4 y continuamos camino.

A las 13 horas paramos a comer en un pueblo de carretera y proseguimos en dirección al frío territorio de los “dorze”, antiguamente guerreros y hoy, agricultores y ganaderos.
Dejamos el asfalto y cogemos una pista de tierra. El paisaje es fantástico, rodeado de montañas con eucaliptos y de una planta muy típica de estas tierras, el “ensete” o falso banano.







Llegamos a Chencha sobre las 16.30 para ver su mercado. Cientos de niños nos reciben de nuevo al grito de “farangi, give money”. El mercado no es nada del otro mundo, básicamente de verduras y algo de cerámica. Nos llama la atención ver cómo fuman tabaco. A esta gente no les gusta nada que les hagan fotos, así que algunas de estas fotos son robadas  ;pan














Los poblados dorze tienen las chozas cercadas por entramados de bambú y rodeadas de la planta del ensete. Sus casas son realmente curiosas, también llamadas casa-elefante por la forma. Tienen una especie de nariz con forma de trompa de elefante. Sobrepasan los 12 metros y están hechas de caña de bambú y hojas de palma. Pueden durar de 75 a 100 años y cada 20-25 años deben cambiar la fachada, debido a que las termitas se van comiendo la estructura y la casa poco a poco se va haciendo más pequeña.
Por dentro, consta de varias estancias, una especie de salón-cocina, una habitación con literas y otra parte para el ganado. Esta estancia del ganado tiene una ventana para sacar el estiércol y no tener que pasarlo por el centro de la casa.











El ensete representa toda una cultura en Etiopía y constituye además la base de la alimentación para una buena parte de la población etíope. Se desarrolla en zonas húmedas y en altitudes entre 2000 y 3000 metros y aguanta muy bien las épocas de sequía.
De esta planta se extrae el “kocho”, una especie de pan pegajoso que se sirve en forma de torta y que puede conservarse durante años. Para obtenerlo, se corta el tallo y se extrae una molla blanca que se cubre con las propias hojas del banano y se entierra durante meses para que fermente. Suele acompañarse de queso, legumbres o carne y…..a mi en particular, no me gustó nada su sabor  ;nun











El pueblo dorze se caracteriza además por ser buenos tejedores y su vestido tradicional es la “shamma”.







Llegada al hotel Swaynes en Arba Minch a las 18 horas. Continuará.

Desconectado popu

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Re: Diario de Etiopía
« Respuesta #44 en: Septiembre 25, 2009, 09:00:02 21:00 »
En serio esas chozas tienen varias estancias??? ;estr ;estr ;estr
Pues parecen mucho más pequeñas!!

Oye.. para ser fotos robadas, te han salido genial  ;33 ;33

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Re: Diario de Etiopía
« Respuesta #45 en: Septiembre 25, 2009, 09:26:28 21:26 »
En serio esas chozas tienen varias estancias??? ;estr ;estr ;estr
Pues parecen mucho más pequeñas!!

Son chozas más grandes de lo que parecen, pero las estancias son pequeñitas. La segunda de las chozas (la más pequeñita) en realidad, es un granero.


Oye.. para ser fotos robadas, te han salido genial  ;33 ;33

Gracias popu, fíjate que alguna de las mujeres tienen la palma de la mano extendida....se habían dado cuenta y estaban pidiendo unos birrs......no unas birras eh  ;fin ;fin

Desconectado popu

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Re: Diario de Etiopía
« Respuesta #46 en: Septiembre 25, 2009, 09:50:25 21:50 »
 ;ris ;ris ;ris ;ris ;ris
Oye.. lo mismo querian una cervecita, y tu pensaste mal...  ;fin ;fin

Desconectado farinetas

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Re: Diario de Etiopía
« Respuesta #47 en: Septiembre 25, 2009, 10:00:28 22:00 »
No lo había pensado  ;estr......    pues igual es lo que tú dices, porque no veas como le daban al drinking por allí  ;pan

Desconectado pilartora

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Re: Diario de Etiopía
« Respuesta #48 en: Septiembre 26, 2009, 03:50:03 15:50 »
fantástico farinetas  ;te

si que es curioso lo de las chozas si !!!! menuda resistencia a los años  ;15

las fotos son preciosas  ;th ;th ;th ;th ;th ;th


Desconectado alfcat

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Re: Diario de Etiopía
« Respuesta #49 en: Septiembre 26, 2009, 06:01:43 18:01 »
Farinetas, gran diario que nos estas haciendo, y además con datos históricos y culturales  ;th  ;th

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Re: Diario de Etiopía
« Respuesta #50 en: Septiembre 26, 2009, 09:14:13 21:14 »
fantástico farinetas  ;te

si que es curioso lo de las chozas si !!!! menuda resistencia a los años  ;15

las fotos son preciosas  ;th ;th ;th ;th ;th ;th


Farinetas, gran diario que nos estas haciendo, y además con datos históricos y culturales  ;th  ;th


Muchas gracias  ;86

Desconectado farinetas

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Re: Diario de Etiopía
« Respuesta #51 en: Septiembre 28, 2009, 08:29:09 20:29 »
DIA 7 – ARBA MINCH - TURMI

Tras desayunar a las 6.30, salimos en dirección al lago Chamo donde haremos una excursión en barca de unas 2 horas para intentar ver algo de fauna.

Antes de embarcar, observamos unos marabús y alguna garza en la orilla del lago. Tras montarnos en la barca, enseguida observamos un grupo de cocodrilos gigantescos descansando tranquilamente al sol, alguno de más de 6 metros. Había visto muchos en Masai Mara y en Serengeti, pero no tan grandes como los de este lago. En cuanto ven que se acerca la barca, muchos de ellos se sumergen en sus aguas marrones.
Más adelante, en otra de las orillas del lago, vemos un grupo numeroso de hipopótamos y otro grupo de cocodrilos.

Lo que más abunda en este lago son diferentes especies de aves, como pelícanos blancos, garzas reales, garcetas, cormoranes, águilas pescadoras, ibis, marabúes, etc.


































A las 10 regresamos de nuevo al embarcadero y continuamos ruta en dirección a Turmi, en el valle del Omo. Nos quedan bastantes horas de carretera de tierra y polvo.
El paisaje se va volviendo más y más árido y la tierra adquiere aquí un bonito color rojizo.

Durante el camino que dura unas cuantas horas, nos llama la atención, que decenas de niños están en los márgenes de la carretera y cuando ven acercarse los coches empiezan a hacer un baile y al llegar casi a su altura, gritan “highland, highland”.
“Highland es la marca más conocida de agua y piden que les tiremos las botellas vacías porque ellos las reutilizan una y mil veces, con efectos tremendamente perniciosos para la salud.

A las 13 horas hacemos una parada para comer unos sandwich y continuamos dos horas más hasta llegar a Turmi, donde pasaremos un par de noches en un camping. Vemos que hay bastante turistas, sobre todo españoles. Montamos la tienda y tras darnos una ducha, al bar a tomarnos unas buenas birritas  ;cerv ;cerv

Nos encontramos en el Bajo Valle del Omo, cerca de la frontera con Kenya, la zona de las etnias, el motivo principal que nos ha traído a este bello país, así que a pesar del cansancio, estamos como en una nube.

Continuará.

Desconectado alfcat

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Re: Diario de Etiopía
« Respuesta #52 en: Septiembre 28, 2009, 08:44:10 20:44 »
Vaya paseo en barca, esos cocodrilos y esos hipopotamos, al natural deben impresionar  ;cool

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Re: Diario de Etiopía
« Respuesta #53 en: Septiembre 29, 2009, 09:27:53 09:27 »
 ;33 ;33 ;33 ;33 Qué bonito farinetas, igual que en los documentales. ;cerv ;cerv ;cerv

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Re: Diario de Etiopía
« Respuesta #54 en: Septiembre 29, 2009, 09:31:07 09:31 »
pedazo de cocodrilos !!!  ;th ;th ;th ;th ;th ;th ;th

Desconectado Lauriña

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Re: Diario de Etiopía
« Respuesta #55 en: Septiembre 29, 2009, 10:16:36 10:16 »


Durante el camino que dura unas cuantas horas, nos llama la atención, que decenas de niños están en los márgenes de la carretera y cuando ven acercarse los coches empiezan a hacer un baile y al llegar casi a su altura, gritan “highland, highland”.
“Highland es la marca más conocida de agua y piden que les tiremos las botellas vacías porque ellos las reutilizan una y mil veces, con efectos tremendamente perniciosos para la salud.



 :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(

Bonito día... espero que la barca con la que navegábais vosotros fuese algo más segura que la del pescador... que anda que no se juegan la vida para poder pescar con los pedazo cocodrilos que hay y lo inestable que deben ser esos 4 troncos.

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Re: Diario de Etiopía
« Respuesta #56 en: Septiembre 29, 2009, 12:06:21 12:06 »


Durante el camino que dura unas cuantas horas, nos llama la atención, que decenas de niños están en los márgenes de la carretera y cuando ven acercarse los coches empiezan a hacer un baile y al llegar casi a su altura, gritan “highland, highland”.
“Highland es la marca más conocida de agua y piden que les tiremos las botellas vacías porque ellos las reutilizan una y mil veces, con efectos tremendamente perniciosos para la salud.



 :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(

Bonito día... espero que la barca con la que navegábais vosotros fuese algo más segura que la del pescador... que anda que no se juegan la vida para poder pescar con los pedazo cocodrilos que hay y lo inestable que deben ser esos 4 troncos.

Pues sí, lo de los pescadores es una pasada. Aunque el lago es enorme y ellos pescan en zonas donde en principio no hay ni cocodrilos ni hipopótamos, se juegan la vida en esas "barcas" por llamarlas de alguna forma, que en realidad son tres troncos mal puestos. Y más que los cocodrilos, lo realmente peligroso son los hipos que son muy territoriales y agresivos. Pero no tienen más remedio que arriesgar su vida para sobrevivir.
Ya te puedes imaginar que los turistas tenemos a nuestra disposición barcas completamente seguras, aún así, los conductores no osan acercarse a los hipos.

Desconectado farinetas

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Re: Diario de Etiopía
« Respuesta #57 en: Octubre 02, 2009, 07:46:48 19:46 »
DIA 8 –TURMI

A las 7 ya estamos en pie. Pensaba que iba a dormir peor, pero las colchonetas eran bastantes cómodas, eso sí, se me olvidó cerrar el avancé y he aparecido con muchas picadas de mosquitos, esta noche me han puesto a caldo.

Por fin nos encontramos en el Valle del Omo. Esta zona del sur de Etiopía comprende un auténtico mosaico de pueblos, formando grupo étnicos-lingüísticos. En general, son sociedades polígamas y las uniones conyugales suelen estar pactadas previamente. Existen uniones entre diferentes etnias pero siempre respetando unas reglas; por ejemplo, un karo o un hamer no podrá casarse con una mursi, pueblo enemigo de los anteriores.

Una de las características generales de estos grupos étnicos son difíciles de entender para nosotros, los occidentales, como los sistemas de edad, exclusivos de los hombres y que desde el nacimiento van pasando por tres grandes etapas: niño, joven y adulto, lo que implica ciertas ventajas y derechos pero también obligaciones para con el clan.
Los grupos no se forman por la edad del individuo sino por el cumplimiento de unos rituales que posibilitan que un individuo avance en la escala social.

Son pueblos básicamente ganaderos compuesto por cebús, cabras y ovejas que les proporcionan no sólo leche, sino también sangre que hacen manar del ganado para luego taponar la herida con excrementos. Complementan su dieta con el cultivo de sorgo así como con la pesca y caza.

Algunos de estos pueblos son nómadas como los dassanetch y otros, como los karo, son sedentarios.

Desde luego, una de las características que más impacta es la estética del cuerpo, por medio de pinturas, escarificaciones, adornos y peinados. Sin duda, estas escarificaciones, practicadas por todos los grupos, impresionan. Se practican en casi todas las partes del cuerpo: hombros, brazos, pecho, vientre, espalda, pierna. Se hacen con una cuchilla provocando pequeños cortes que luego cubren con ceniza para que cicatrice, formando pequeños bultos, que para todos ellos es un signo de distinción y belleza.


Después de desayunar, nos damos un paseo desde el camping hasta el pueblo de Turmi, que está a unos 2 km. Por el camino nos vamos cruzando con hamers, sobre todo niños que nos acompañan todo el rato cogiéndonos de las manos.
Por el camino nos paramos a hacer fotos a un arbusto muy típico de Etiopía, del género Adenium , también llamado Pie de elefante con unas flores fucsias muy bonitas.








Después de atravesar un primer asentamiento hamer, llegamos hasta Turmi y nos acercamos a su plaza, donde hay un pequeñito mercado de vegetales. Nos llama la atención que venden un tabaco que se esnifa.






De vuelta al camping, nos montamos en los coches y nos vamos por pistas de tierra hasta Dimeka, a unos 30 km de distancia, donde los sábados hay un interesantísimo mercado.
Aproximadamente, un km antes de llegar, nos bajamos de los coches y nos vamos caminando hasta el mercado, observando el ir y venir de gente que se dirige igual que nosotros hacia allí, eso sí, ellos cargados con sus mercancías y nosotros con nuestras cámaras.

Llegamos al mercado y el ambiente es espectacular. Los hamer son un pueblo bastante amistoso con el turista. Sabemos que durante todos estos días que estemos en el Valle del Omo es obligado pagar por hacer foto. Al principio choca pero luego lo ves como cualquier otra transacción comercial. Todos estos pueblos saben de su atractivo y que muchas de estas fotos se publican, participan en concursos, es decir, que se hace negocio con ellos así que desde hace años, el que quiera un primer plano, ya sabe lo que le toca, no me parece mal.

El mercado en si es muy sencillo en cuanto a productos, básicamente cereal, miel, algo de bisutería y cerámica hecha por ellos, café, fruta, etc. Ocupan más espacio las vendedoras que las mercancías expuestas. Ellas visten unas faldas de piel de cabra a veces adornadas con unas perlas de vidrio.

Yo casi ni me fijé en lo que vendían, porque otras cosas resaltaban muchísimo mas: el peinado de las mujeres, untado con grasa y un colorante de color ocre, sus cintas que suelen llevar las jóvenes, sus collares, pendientes, brazaletes….ufffff  ;te


Las mujeres casadas suelen llevar un collar metálico que tiene como una protuberancia en la parte delantera que debe pesar un quintal
























A unos 200 metros, está el mercado de ganado donde casi todo son hombres, por cierto, bastante más reacios a las fotos, incluso pagando.
Viendo que les agobiaba el tema de las fotos, decidimos sentarnos igual que ellos y nos dedicamos a observar y hacer fotos al ganado. Se me acercaron un par de hamers para que les enseñara las fotos de las vacas y se partían. Se sentaron a mi lado y por señas me decían que hiciese más fotos, así que aproveché para fotografiar también a algún hamer por sorpresa y al enseñárselas se volvían a tronchar. Así estuve un rato con ellos pero al pedirles a ellos una foto, me dijeron que nanai.









A las 13 horas hacemos un alto para comer unas pizzas y unos macarrones en un bar, al ladito mismo del mercado.
Nos comenta el guía que hoy se celebrará el salto de la vaca (Ukuli bula). Esta ceremonia implica el cambio de un joven hamer a la edad adulta y que le permitirá casarse aunque normalmente son pactados. Mientras no ha hecho el salto, es un ukuli, es decir, un aspirante; acabada la ceremonia será un cherkali y pasados ocho días, un maz.

La verdad es que es una suerte que podamos presenciar esta ceremonia porque no es nada fácil que coincida justo cuando estás en esta zona; eso sí, estará plagado de turistas, ya que todo el mundo va a ir.

El salto de la vaca será en un pueblo llamado Sele, a unos pocos kilómetros de donde estamos, así que salimos en cuanto acabamos de comer. Llegamos al poblado y vemos más turistas que hamers  ;estr

Vemos que aun lado se sitúan los hombres maz del poblado, los que ya han pasado la ceremonia y no han formado familia, con sus mejores galas.
En otro lado, las mujeres de la familia del ukuli, bailando y cantando.















Detalle de los peinados






Algunas mujeres jóvenes se sitúan frente a los maz, declarándole el cariño que sienten por el ukuli y pidiéndole que las golpeen con una especie de látigo. Las heridas que les hacen impactan y nos dicen que la grasa que llevan en el cuerpo hace que el látigo se deslice y amortigüe el golpe. Las jóvenes lucirán esas cicatrices como prueba de valor y amor.




Una vez finalizada la ceremonia, los maz toma café en grandes calabazas.







El salto de la vaca no se hará en el mismo poblado, así que volvemos a nuestros coches y tras quince minutos de pistas de cabras y otras tantos caminando por una pedrera llegamos a un llano donde ya vemos un grupo de hamers intentando agrupar los bueyes, mientras las jóvenes tocan unas trompetas.
Cuando ya han conseguido alinear cinco bueyes, el ukuli, vestido sólo con un taparrabos, salta por encima de ellos 4 veces sin caerse.
Ya ha pasado al estado de cherkali y en pocos días, será un maz.











De vuelta al camping, aún nos da tiempo de observar un bonito atardecer.









Llegamos y corriendo a las tiendas para coger el neceser y salir disparados a las duchas porque hemos llegado todo el mundo a la vez y se forman una colas que no veas.
Estamos reventados, ha sido un día muy largo, 12 horas sin parar y de pie casi siempre pero ha valido muchísimo la pena, porque el día ha resultado fantástico.



P.D. Hoy os he metido un buen rollo pero es que me parecía interesante porque sino muchas cosas pasan desapercibidas.




« última modificación: Octubre 06, 2009, 08:27:54 20:27 por farinetas »

Desconectado ventu70

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Re: Diario de Etiopía
« Respuesta #58 en: Octubre 03, 2009, 08:35:04 08:35 »
Farinetas, me ha encantado este dia, y las fotos espectaculares. ;th ;th ;th
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La vida es aquello que va sucediendo mientras estás ocupado haciendo planes.

Desconectado fmanega

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Re: Diario de Etiopía
« Respuesta #59 en: Octubre 03, 2009, 08:58:33 08:58 »
Impresionante informacion, farinetas.  ;33 ;33 ;33

Y tus fotos son geniales, muy muy buenas.  ;th ;th ;th

Me estan llegando los dientes al suelo, vamos.  ;ris ;ris ;ris

Muchas gracias por este fantastico diario y adelante, tengo muchas ganas de ver a los mursi.
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Vivo para viajar y viajo para vivir.