Kilómetros aproximados 450.

Este día iniciamos posiblemente la parte más bonita del viaje, pero para llegar a nuestro destino a buena hora y poder ver cosas por el camino, había que madrugar, y el despertador sonó a las 5’45. ¡Pero si hace un rato estábamos hablando con nuestros amigos!, madre mía que sueño. Desayunamos y pillamos un taxi para ir al Paris, que era donde estaba la oficina de Hertz en la que habíamos reservado el coche.

Aquí tampoco hubo posibilidad de elección, te tocaba el que había en la plaza que te habían indicado, y también era el modelo elegido y no el “o similar”. Para ir sobrados de espacio y cómodos nos alquilamos una Van (aquí una monovolumen), concretamente la Toyota Siena, ese coche es de 7 plazas, pero plegamos la fila de atrás. Y ya con nuestra Toyota salíamos de Paris a Nueva York. Primero hicimos el check-out y luego ya subimos a recoger las maletas, y así ya directos al parking. Fue una buena idea pilar una monovolumen a pesar de ser 4 personas, porque así las maletas y las bolsas no molestaban, y había espacio de sobra. A las 8’20 nos pusimos en macha.

Primera parada, como no, Presa Hover Dam, utilizamos el parking de pago que hay muy muy cerquita, para así ganar tiempo y no ir a parar muy lejos; costó 7 $, es caro, pero es el precio de no querer andar. No es que me decepcionara la presa, pero es que tampoco se ve mucho, además estaba la zona de obras, supongo que en avioneta se tendrá otra percepción.

La siguiente parada fue en Kingman para ir a un hipermercado a comprar la famosa nevera de corcho (7 $), hielo, algunas bebidas y algo de comida.

Y luego ya empezamos la carretera de lo que es la famosa Ruta 66, que la verdad es que ya queda poco, pero bueno lo que queda para el turismo es cuanto menos curioso, y dichas paradas además sirven para romper un poco la monotonía de la carretera.

El primer pueblo fue HACKBERRY, hay que decir, que como nos esperábamos algo más grande, nos lo pasamos y hubo que dar media vuelta. Y aquí ya me tocó turno de conducir, que ilusión mi primer coche automático, que fácil es, eso sí, lo que tiene de cómodo, lo tiene de aburrido, entre que las carreteras son rectas y que el paisaje varia poco, si en un coche manual tienes que hacer poco trabajo, en un automático aun tienes menos. Por ejemplo, en un coche manual cuando se quiere hacer una parada rápida (digamos, la típica para hacer una foto) hay que cambiar de marchas, pero en un automático basta con pisar freno y luego acelerador.

Nuestra intención era comer en Williams, pero sobre las 2 de la tarde, empezó a atacar el hambre, así que el siguiente pueblo que encontramos paramos a comer; resultó que el pueblo era SELIGMAN, uno de los más típicos de la Ruta. Y sin mirar, entramos en el primero que vimos, y resulto ser uno muy famoso, el “Delgadillo’s Snow Cap”, pero no nos habíamos percatado hasta que al abrir la puerta vimos que tenía dos pomos, y es que el tío es muy bromista; otro truco que suele hacer es el de cómo si fuera a mancharte con mostaza, pero en realidad es un hilo que sale de la botella; con las veces que lo habíamos leído y al final acabamos picando. Al final el sitio estaba muy bien, todo de lo más decorado y de lo más típico, comimos unas hamburguesas.

Después de comer, continuamos carretera, y de repente dijimos “¿qué es eso?”, y resultó ser una nube de abejas o algo similar, nunca había visto algo así; nos dejaron el cristal fatal y hubo que parar en la primera gasolinera.

En Williams no llegamos a parar, porque con un poco de suerte llegaríamos al Gran Cañón para el atardecer, después del paisaje, desértico y medio desértico que te acompaña todo el día durante este recorrido, de repente sin darte cuenta estas rodeado de bosque; eso significaba que nos estábamos acercando.

Sobre las 5’30 llegamos al Gran Cañón y como aun se veía buen sol y quedaba un buen rato para el atardecer, fuimos directos a tomar posiciones para ver el atardecer, concretamente hacia el mirador de Mater Point, que pilla bastante centrado.

Las sensaciones que tiene uno cuando ve aquello tan inmenso, son difíciles de explicar, hemos visto películas, hemos visto un montón de fotos, nos lo han contado, pero eso de llegar allí tú y verte ante aquella inmensidad, es algo difícil de explicar. Acababa de llegar, y ya me estaba preguntando cuando volvería.

Tras el atardecer, había que encontrar el hotel “Maswik Lodge”, lo teníamos dentro del parque, y estaría a unos 10 minutos en coche del mirador. Los hoteles estaban muy bien indicados, porque desde que entras y cada poco hay una señal que va indicando Lodges, y luego cuando llegas a uno te pone el nombre del hotel y otra señal con Otros Lodges, siguiendo las señales no tiene perdida, aunque fuera ya noche cerrada. Las habitaciones eran sencillas pero estaban muy bien; son todo bloques de 2 alturas separados unos de otros y rodeados de naturaleza.

Sobre las 9 cenita en la cafetería del hotel, que era en plan self-service, al que fuimos andando medio a oscuras, porque las farolas alumbran lo mínimo. Tras la cena, como no había sueño nos tomamos unas cervezas en el bar del hotel. A las 10’30 ya nos íbamos a la cama, no sin antes quedarme un rato contemplando las estrellas.

Jueves 25 de septiembre (GRAN CAÑÓN)

Kilómetros aproximados 100.

Empezamos el día con un buen madrugón, pero es lo que tiene querer ver amanecer; a las 5’30 ya estábamos en el coche, el termómetro marcaba 5º, y a esas horas ya clareaba algo. En 15 minutos llegamos a Mater Point, el mismo mirador en el que vimos el atardecer. Pillamos sitio en primera línea; el sol todavía no había salido, hacia fresquito, pero como no hacía viento se estaba bien; y todavía esperamos un ratillo para ver salir el sol.

Los colores que se ven en el Gran Cañón al atardecer y amanecer, son los mejores, porque luego durante el día el sol es muy fuerte y hay mucha luz, los colores no se aprecian igual.

Luego regresamos al hotel para desayunar, y tras el desayuno a las 7’45 salimos hacia el aeropuerto, tardamos unos 20 minutos en llegar, llegar al aeropuerto no tenía ninguna complicación, se encuentra en las puertas del parque y tiene un buen cartel, así que fue muy fácil encontrarlo.

Lo primero que nos dijeron nada más llegar, es que no se podían subir ni mochilas ni bolsos, solo las cámaras, así que volvimos al coche a dejar las mochilas. Luego pagamos el suplemento de carburante, nos pesaron, vimos la peliculita sobre seguridad, y al salir nos dieron nuestros números, y yo como era de esperar tenía el 1; la plaza 1 es la que está justo al lado del piloto y esta suele ser para personas de poco peso; en esa plaza se tienen más visibilidad, incluso bajo tus pies puedes ver algo.

Elegimos el vuelo de las 9 por dos motivos, uno porque así luego ya teníamos todo el día para hacer lo que quisiéramos, y otro es porque a esas horas ya hay luz de sobra, a mediodía ya tiene que hacer demasiado sol, mas reflejos y esas cosas; recomendamos esta hora.

Nuestro vuelo era el largo, el de 45-50 minutos, para aquellos que no lo hayan hecho, decirles que las palabras IMPRESIONANTE y ESPECTACULAR se quedan cortas, el momento en que ya entras en lo que es el Gran Cañón, es algo increíble. Bajamos emocionados del vuelo. Decir que durante el vuelo, el helicóptero no se movió nada de nada, fue un paseo muy tranquilo.

Ya de retorno al Gran Cañón, paramos para hacernos la foto con el cartel de la entrada, no lo sabíamos, pero descubrimos que había un trípode de piedra para que te puedas hacer la foto. Esto es algo que nunca habíamos visto.

El plan de la mañana era hacer los miradores de la carretera Desert View, así que fuimos directos hasta el último, ya que así luego nos pillaban todos a la derecha. Estos miradores son los de la parte derecha del Gran Cañón. Empezamos en el último, el Desert View Point y acabamos en el Grandview Point, en total son unos 5 miradores, hacer la ruta con sus paraditas y sus fotos nos llevaría unas 2 horas. En los miradores había bastante gente, en alguno incluso nos costó aparcar. Lo bueno es que como aquello es tan grande, siempre tienes un rincón donde puedes estar prácticamente solo.

Como ya era hora de comer y habíamos acabado la ruta de los miradores decidimos ir a comer al “Bright Angel Restaurant”, nuevamente comimos muy bien y a muy buen precio, los 4 por 73 $ con propinas incluidas.

Como los miradores de la parte izquierda del Gran Cañón, estaban cerrados por encontrarse su carretera en reformas, el plan de la tarde era el tren “Coconino” que hacia un viaje de 90 minutos y que no tenía mala pinta, pero como todavía quedaba un rato, nos fuimos a descansar al hotel. A las 5 en punto ya estábamos en la estación pero cual fue nuestra sorpresa, que allí no había ningún tren y la estación estaba mas cerrada que cerrada, fuimos a preguntar a un par de sitios, en uno no nos pudimos hacer entender, y en otro dijeron que sí que salía (también nos lo habían dicho en el hotel ayer al registrarnos y preguntar); esperamos hasta las 5’30 que era su hora pero nada de nada. Así que cogimos el coche, y dimos una vuelta, no sabíamos que hacer, nos quedamos chafadísimos; fuimos al súper a comprar unas cosillas de comida y bebida, y luego a Tusayan a poner gasolina. Así que al final acabamos en el bar del “Tovar Lodge” tomándonos unas cervezas. Al salir nos acercamos a la grieta para ver que sensación daba eso de saber que ante ti tienes esa inmensidad pero que no se ve absolutamente nada; es una sensación algo extraña.

Como la tarde fue tan tranquila no teníamos ni hambre, también hay que decir que comimos muy bien, así que al final no cenamos y nos fuimos bien prontito a la cama.

Viernes 26 de septiembre (MONUMENT VALLEY)

Kilómetros aproximados 480.

Aunque no hubo amanecer, no nos libramos del madrugón, ya que nos esperaban unas cuantas horas de viaje; así que a las 7’30 ya estábamos con las maletas cargadas dirección Monument Valley. Este día se pierde una hora, ya que al pasar del estado de Nevada al de Utah, hay que adelantar los relojes 1 hora.

Del camino poco que contar, solo que muchas paradas para cambiar de conductor, y desde que empezamos a divisar Monument Valley no pudimos resistirnos a hacer unas cuantas paraditas.

Pasamos de largo Monument Valley para llegar hasta el Mirador del Río San Juan (pertenece al Goosenecks State Park). El mirador está bien, pero pensábamos que estaba más cerca, así que eso hizo que luego tuviéramos que correr un poco.

Y acercándonos a Monument Valley, alguna que otra parada; desde esta parte se tienen las mejores panorámicas del parque.

Nuestro hotel era el “Goulding’s” que se encuentra a escasos minutos de la entrada del parque, llegamos al hotel a las 3, y teníamos 1 hora justa para comer y pillar los billetes para la excursión allí en el mismo hotel (menos mal). Así que fuimos casi corriendo al restaurante, pedimos rápido casi sin pensar ni lo que pedíamos y a las 4 llegamos puntuales a la salida de la excursión. La comida nos costó 57 $ (creo que pedimos ensaladas y hamburguesas), pero aquí venía incluía una propina del 20%, aunque el precio total tampoco es caro.

Por internet habíamos pedido información al hotel de las excursiones, y nos quedamos con una que empezaba a las 4 de la tarde y que duraba 3’30 horas; creo que costó 50 $ por persona.

A esas horas el calor apretaba bastante, pero íbamos con todo lo necesario, gorras, los pañuelos para la polvareda, y sobre todo mucha agua. El vehículo no estaba mal, durante las 2 o 3 primeras paradas el sol apretaba de lo lindo y en las paradas había bastante gente; luego ya fuimos encontrando menos gente. Es una buena hora para empezar la excursión porque aunque a esas horas el sol pega muy fuerte, en una hora o así ya se notaba que empezaba a bajar algo; bastante peor será hacerla por la mañana.

La excursión nos gustó bastante, la mayoría de gente la hace por su cuenta, pero la carretera es muy mala y no nos apetecía meter el coche; y lo bueno que tiene esta excursión es que accedes a zonas privadas, que aunque no tienen interés especial, estas bastante tranquilo, ya que no hay más gente. En el vehículo iríamos la mitad más o menos, unas 10-12 personas, así que íbamos bien. Nos reímos un montón con los baches, porque con la velocidad que llevaba, de vez en cuando pegábamos unos buenos saltos.

Al principio de la ruta privada, hicimos una parada sacadinero, en las que te “enseñan” una vivienda india, nosotros no llegamos a entrar, porque aquello evidentemente tenía pinta de tener bien poco de interesante. Hacia el final de la visita empezó a atardecer y el fresquito era considerable en el vehículo. Hay que ver la cantidad de polvo que tenía la cámara de fotos; por no hablar de la ropa y el pelo.

Llegamos al hotel cerca de las 8, y todavía teníamos que hacer el check-in, nos dieron una casita en la tercera altura que es la última, las dos primeras alturas son tipo motel y la tercera son varias casitas dispersas. La habitación era bastante grande, y además de las 2 camas había una supletoria, un sofá, mesa y sillas; muy completa.

Lo primero que hice al llegar a la habitación, fue buscar un pincelillo para poder limpiar un poco la cámara de fotos, daba penita, estaba llena de polvo; menos mal que tras la limpieza quedó bien, y luego no se detectó ningún problema ni nada.

Luego nos instalamos y nos duchamos, el hotel estaba lleno (había un cartel informativo que así lo indicaba), pero aún así decidimos que cenaríamos lo más tarde posible y eso era llegar al restaurante a las 9; y como ya no había prisa, nos tomamos la cena más relajadamente; la cena nos salió por 46 $, pero el ticket no llevaba incluida la propina como en la comida, la sumamos nosotros como en todos los sitios.

Luego ya nos fuimos a la habitación, aquí el cielo estaba completamente despejado, pero no se veían tantas estrellas como el Gran Cañón, supongo que algo normal ya que la altura entre los dos parques no tiene nada que ver; el Gran Cañón esta mucho más alto.

Sábado 27 de septiembre (BRYCE CANYON)

Kilómetros aproximados 520.

Pusimos el despertador a las 7, aunque nos despertamos algo antes, y como ya clareaba, nos vestimos rápidamente; salimos del hotel y caminamos durante unos minutos para tener una buena panorámica. No hacía nada nada de frío, era una temperatura muy agradable para esas horas de la mañana.

Desayunamos y sobre las 8 salimos rumbo Bryce Canyon, hoy tocaba otra buena tirada de carretera. Para llegar a Bryce durante un buen rato cogimos la 89, que es como muy americana, muy de película, no paramos para hacer ninguna foto porque pensábamos que luego a la vuelta pasábamos de nuevo por allí, pero no fue así. Nos hizo mucha gracia un pueblo que en sus afueras eran todo de iglesias, de todo tipo de religiones.

Lo primero que hicimos al llegar a Bryce Canyon, fue hacernos la foto con el cartel de la entrada, y aquí por supuesto también había trípode. Llegamos sobre las 2, y nuestra idea inicial era comprar unos bocatas y comer en algún merendero, pero como el día no invitaba mucho, nos pillamos unas pizzas en la tienda, y luego ya nos dirigimos a los miradores. Se notaba una temperatura bastante fresquita, incluso más que en el amanecer.

Como es mucho más cómodo, fuimos directos al último mirador, durante el camino el tiempo se estaba poniendo bastante feo, nos llovió un poco, vimos un par de relámpagos y luego como humo saliendo del bosque.

Al llegar al último mirador, el tiempo había cambiado bastante, a peor como era de prever y cuando salimos en el mirador Rainbow & Yovimpa Points, hacía un viento y un frío horroroso, y además llovía un poco, pero bueno, aun así, para una visita rápida se podía aguantar; en media hora desde la entrada del parque hasta este último mirador, la temperatura bajó cerca de 10 grados; antes de bajar, nos pusimos los forros polares y las chaquetas.

Los miradores por los que no pasa el bus y a los que se accede en coche, al estar a mayor altura, hacía bastante frío y llovía algo, pero bueno eso no impidió unas paraditas rápidas en todos los miradores.

Era considerable la diferencia de temperatura de Rainbow & Yovimpa Points que están a casi 2.800 metros de altura, con el Bryce Point que está a unos 2.500 metros.

Al llegar a Bryce Point la mejora del tiempo es considerable, así que chaquetas fuera, allí nos recreamos un buen rato, ya que este mirador es una preciosidad. Para mí el mejor del parque. La imagen del parque de Bryce es una imagen que sorprende bastante, supongo que será porque para la mayoría es un parque desconocido.

Continuamos la ruta de los miradores rapidita, porque la luz estaba empezando a desaparecer, y no nos queríamos dejar ninguno.

Sobre las 6 hicimos el check-in, y nuevamente como en el Gran Cañón, mapita para llegar a la habitación; la habitación estaba genial, muy espaciosa y con una terraza en pleno parque. Aprovechando que todavía quedaba algo de luz y que teníamos uno de los miradores a menos de 5 minutos en coche, me fui a ver el atardecer. Aunque ya sabía que no era lo bonito del parque (es más bonito el amanecer), tampoco me lo quería perder; eso sí, cuando bajo sol, además de estar prácticamente sola, la temperatura iba descendiendo por momentos.

Aquí en Bryce, dentro del parque sólo está este hotel, y solo está el restaurante del hotel, así que a las 8 ya nos fuimos hacia el restaurante que cerraba a las 9, nos dieron mesa para las 8’45. Al final entramos a cenar a las 9’15, cosa que preferimos por supuesto, pero ellos nos pidieron disculpas 2 veces por el retraso. Un comedor muy rústico y muy agradable, la cena muy bien como suele ser normal (65 $ los cuatro con propina incluida).

Y después de cenar que serían sobre las 10’30, al salir del restaurante, nos dimos cuenta que en el momento que nos alejáramos de la puerta estaríamos en completa oscuridad, apenas habían farolas, de hecho cogimos un camino que no era el nuestro y tuvimos que volver sobre nuestros pies. Totalmente recomendable una linterna.

Yo me quede unos instantes en el parking a contemplar las estrellas, que habían muchas; que pena no haber pillado luna llena en los parques.

Mañana nuestro viaje, empieza a tocar su fin, volvemos a Las Vegas para irnos a casa.

Domingo 28 de septiembre (ZION Y LAS VEGAS)

Kilómetros aproximados 400.

Último madrugón para ver amanecer, el despertador sonó a las 6’45, rápidamente nos levantamos y nos fuimos. Nuestro hotel estaba situado entre Sunrise Point y Sunset Point, así que con el coche en menos de 5 minutos llegamos a mirador. A estas horas, al igual que ayer al atardecer vimos un montón de cervatillos.

Hacía bastante frío, alrededor de 5º, pero como ya había empezado a clarear, ya intuíamos que a pesar del madrugón y del frío, iba a valer la pena, el regalo que la naturaleza nos ofrece todas las mañanas. Este ha sido el amanecer más bonito de todos, ya que al salir el sol, con sus rayos rojizos va tiñendo las rocas de unos ocres, anaranjados y rojizos muy bonitos.

Tras nuestro último amanecer en la naturaleza, vuelta a la habitación, desayuno, maletas, check-in, y como todos días a las 8 y poco en carretera. Teníamos unas 5 horas hasta Las Vegas, pero tampoco teníamos prisa,; y además hoy al pasar del estado de Utah al de Nevada, se gana 1 hora, ya que hay que retrasar los relojes.

Pasamos por Zion, y la verdad es que aunque solo sea pasar por su carretera sin entrar el parque merece la pena, tiene unos paisajes muy bonitos también y su carretera rojiza es muy curiosa. Hicimos unas cuantas paradas, aunque aquí prácticamente no hay miradores y espacio para parar en la carretera; pero aún así se puede hacer alguna paradita rápida.

Después de un par de paradas sobre las 2 aparcamos en nuestro hotel, que para despedirnos de este maravilloso viaje elegimos el Venetian; al salir del coche en el parking el bofetón de calor fue considerable, así por las buenas, 40º.

Aunque la hora de entrada era a las 3, decidimos hacer el check-in a ver si teníamos suerte y así ya teníamos una cosa hecha; como se notó el nivel del hotel, además de que cuando un empelado del mostrador se quedaba libre, levantaba un cartelito para que el cliente lo viera, había una persona que se encargaba exclusivamente de ir acompañando a los clientes junto a la persona que te iba a atender. No hizo falta pedir una empleada que hablara español, nos tocó directamente. Y además hubo suerte y ya tenían nuestra habitación. Luego decidimos ir a comer a la zona de comidas rápidas.

En vista de lo enorme que es el hotel (te dan un planito indicando cuál es tu ascensor), decidimos ir primero a situarnos a ver si encontrábamos nuestro ascensor, y lo nuestro nos costó. Y ya desde allí buscamos el parking, fuimos al coche a por las maletas, las subimos a la habitación, y fuimos a devolver el coche al Paris, volvimos en taxi, el calor a aquellas horas se nos hacía insoportable. Y llegó creo el único momento de relax del viaje, unos a la piscina y otros a ducharnos con todo lujo y tranquilidad.

Aquí nos dimos el capricho del viaje y pillamos la “Suite Venetian Rialto” que mide unos 100 metros cuadrados, la habitación era impresionante, camas muy blandas pero muy cómodas (las mejores del viaje), un sofá enorme, un ventanal con vistas a la piscina enorme, un baño impresionante. Nos quedamos fascinados, desde luego aquí no tuvimos problemas de espacio con las maletas. Como era de esperar estaba cuidado con todo lujo de detalle, habían dos mandos para regular el aire acondicionado, las cortinas iban con mando a distancia, el minibar por sensor (vamos que si mueves algo te lo cobran, pero de ello te avisan al hacer el check-in); 3 televisiones (una frente el sofá, otra frente las camas y otra en el baño).

Los que se fueron a la piscina, tuvieron sus más y sus menos para volver a la habitación, ya que se equivocaron de ascensor y entonces llegar a nuestra planta era imposible; tuvieron que volver sobre sus pasos y subir en el mismo que bajaron, al final estuvieron cerca de 15 minutos dando vueltas; aquí en los hoteles de Las Vegas los ascensores suelen estar divididos en los que suben de las plantas 1 a la 15 o algo así y los que suben de la 16 a la 30. Decir que la piscina del Venetian está en el cuarto piso.

Ya con todos fresquitos y descansados, nos dimos un paseo por el interior de hotel, que tiene para ver y perderse, al exterior salimos muy poco.

No nos quisimos perder el paseo en góndola, en el que nos reímos un montón, pensando lo surrealista que es aquello; decir que hay un paseo que va por el exterior y otro por el interior del hotel; nosotros cogimos el paseo por el interior que es más fresquito. El paseo costó 51 $ los 4, con un descuento del hotel.

Después nos volvimos a echar otras risas, jugándonos nuestro último dólar a las maquinitas, y cuando digo último, digo último en singular, cada uno se jugó 1 $; puedes jugar céntimo a céntimo, y así claro puedes estar un montón de rato dándole al botón (como hacen los profesionales) o la palanca (como nosotros). Decir que actualmente en caso de que te toque algún premio, no salen las monedas, sino que sale un ticket con el valor.

Y a las 9 fuimos cenar al “Canaletto” que es uno de los restaurantes que se encuentran en el interior el hotel, la cena nos costó 133 $ (con propinas incluidas).

Llegamos a la habitación sobre las 11, acabamos las maletas y a dormir, que mañana nos esperaba el último madrugón, y además el día iba a ser duro entre vuelos y aeropuertos.

Lunes 29 y martes 30 de septiembre (vuelta a casa)

A las 7 ya estábamos en el taxi camino al aeropuerto en una Van, no hubo ningún problema en conseguirlo, ni en conseguir que fuera una Van; el trayecto costó 20 $.

Una vez en el aeropuerto, intentamos plastificar una de nuestras maletas, pero después de dar unas cuentas vueltas y preguntar, al final encontramos a alguien que hablaba en español y nos dijo que allí no se plastificaba.

En facturación no había mucha cola, pero cuando nos tocó turno, con la dificultad del idioma y las pocas ganas que tenía de entendernos la chica, tardamos unos 20 minutos. Pero por lo menos, nos dieron las tarjetas de embarque Las Vegas-Atlanta y Atlanta-Paris.

En el control también había poca gente, así que pasamos rápido. Una vez dentro desayunamos e hicimos tiempo como pudimos, hasta las 10’50 que era la hora de nuestro vuelo.

El avión era de Delta Airlines y salió en hora, teníamos pantallitas individuales, el vuelo fue de unas 4 horas, los chicos se entretuvieron jugando una partida al Trivial (en ingles claro) con el resto del pasajeros, y yo me entretuve con la ruta de vuelo aprendiendo geografía americana. Nos sorprendió que las azafatas eran todas muy mayores.

Al llegar a Atlanta cerca de las 18’00 (hora local), no había que pasar control, así que una cosa menos; y lo siguiente fue ver si nuestro vuelo estaba en hora (20’45), y en aquellos momentos llevaba 40 minutos de retraso.

Aunque eran las 6 de la tarde, para nuestro estomago era hora de comer, y para no complicarnos la vida comimos algo rápido; aquí nos percatamos de la cantidad de enchufes que habían en la zona para poder cargar cualquier aparato electrónico.

Salimos con el retraso previsto (sobre las 21’30), este avión era de Air France, y mucho mejor y más cómodo que el del vuelo de ida, teníamos pantallitas individuales, aunque algo antiguas comparadas con las de Virgin América y Delta. A la hora de cenar más o menos, sobrevolamos Nueva York, y pudimos ver su silueta nocturna inconfundible; ver Nueva York por la noche desde el cielo es una imagen muy bella. Tras la cenita, un poco de tele y a dormir.

Llegamos a Paris en hora (11’30), aunque tardamos algo en tener puerta. Lo primero que hicimos al bajar fue intentar conseguir las tarjetas de embarque hasta España, pero no había forma, hasta que no abriera la facturación del vuelo no las tendríamos; y el vuelo salía a las 19’30.

Así que como nos esperaba una laaarga escala, compramos los billetes del metro y nos fuimos con el Rer hasta Notre Dame, pero el día era bastante feo y amenazaba lluvia, así que oteamos los bares y elegimos uno para comer. Tras la comida dimos un paseo pero la zona, pero como el día no invitaba mucho a pasear, volvimos al aeropuerto. Eso sí, nos íbamos durmiendo por todas partes.

Aguantamos como pudimos dando cabezaditas y paseando para no dormirnos, y cuando Air Europa abrió su facturación, nos lanzamos a por las tarjetas de embarque, y no sé si es que nos vieron cara de cansados o qué, pero nos dieron la fila de la salida de emergencia a los 4. Antes de despegar ya dormíamos, y así hasta aterrizar en Valencia. Legamos en hora (21’30) y allí teníamos a la familia esperándonos para llevarnos a casa.

Una vez en casa, ni cena ni nada, nos fuimos a la cama directamente. Aunque la espera en París se nos hizo bastante pesada, al acostarnos más o menos en hora al llegar a casa, al día siguiente cuando nos levantamos sobre las 11, ya habíamos cogido de nuevo la hora, no tuvimos jet-lag.

Este fue nuestro viaje a la Costa Oeste, a nosotros nos encantó, yo quiero volver no se cuando, pero alguna vez en esta vida quiero volver a hacer ese mismo viaje. Si habeis llegado hasta aquí, me alegro porque eso significa que os habra gustado. Y estos somos los cuatro viajeros.

ALOJAMIENTOS:

San Francisco. Hotel Stratford correcto y sencillo, habitación y baño algo pequeña, pero porque estábamos los 4 en la misma habitación. Situado en plena Powell Street, por su misma puerta pasa el tranvía. Lo reservamos en Hotels a pesar de que nos salió mas caro, porque queríamos ese hotel y en su página ya no tenían disponibilidad. Nuestra habitación daba a la calle principal, y se oía el tintineo de los tranvías, en algún momento pense que como se me había ocurrido pillar un hotel en la calle del tranvía, pero luego eso me hacía recordar que estaba en San Francisco.

Las Vegas. Hotel New York New York nosotros cogimos con una oferta la habitación Park Avenue Premium View Room, que es una habitación superior con vistas al Strip. La habitación estaba bien para los 4, no tuvimos problemas de espacio; sin estar mal, el baño era alfo más flojo que el resto de la habitación.

Gran Cañón. Maswik Lodge esta dentro del parque, y está compuesto por varios edificios dispersados por una zona boscosa, aquí cogimos 2 habitaciones porque encontramos muy bien precio. Al llegar a recepción te dan un planito para llegar a la habitación, son como grandes cabañas de 2 pisos, nuestras habitaciones estaban en la planta baja; y el coche estaba en la misma puerta.

Monument Valley. Goulding’s Lodge este alojamiento está en las puertas del parque a escasos minutos, es tipo motel y a nosotros nos dieron una cabaña que estaba en el tercer nivel arriba de todas allí solita; la habitación por dentro muy bien y muy espaciosa. Lo reservamos en Atrápalo, a pesar de que nos salió más caro, porque su página no era segura.

Bryce Canyon. Bryce Canyon Lodge este alojamiento está dentro del parquet, son grandes cabañas en las que hay varias habitaciones, la nuestra estaba en la planta baja; la habitación era muy espaciosa y estaba muy bien. También lo reservamos en Atrápalo porque en su página ya no tenían disponibilidad.

Las Vegas. The Venetian en nuestra última noche de este viaje nos quisimos dar un capricho que en esta ciudad no resulta tan caro, nos alojamos en este impresionante hotel y en una Suite Venetian Rialto. La habitación es impresionantes tienes la zona de las camas y el sofá (enorme) bien separadas, tienes una baño enorme y precioso, la habitación la teníamos en el piso 18 y tenía un enorme ventanal con vistas a la piscina. La reservamos directamente en su página con una oferta, para obtener sus ofertas hay que estar registrado y las mandan por mail, sino no se puede acceder a la oferta; esto es muy interesante ya que dependiendo de la fecha se pueden entrar precios sensacionales.

Webs generales:

Seguro de viaje Mondial Assistance, hay muchos pero contratamos este por tener coberturas bastante altas.

Air France si se quiere llegar a un sitio en Usa y volver desde otro tienes que pinchar en Destinos múltiples.

Conexiones Aeropuerto Charles de Gaulle de Paris, muy conveniente echarle un vistazo a los transportes para cambiar de terminal; le que pones origen y destino, y te dice las formas de llegar, nosotros nos la imprimimos y nos fue muy practica la información.

Aeropuerto San Francisco

Aeropuerto Las Vegas

Virgin America

Otra compañía aérea que no usamos pero también tiene buenos precios Southwest

Alquiler de coche

Parques Nacionales se puede encontrar información de cualquier parque que esta catalogado como Parque Nacional.

Entrada anual Parques Nacionales, no hace falta comprarlo antes de ir, al llegar al primer parque lo solicitas y ya esta. Aquí puedes ver su precio. Es valido para todos los parques durante 1 año, normalmente con tres parques mas o menos ya compensa su compra, es muy barato. Es valido, para el titular y 3 acompañantes.

Aquí se pueden ver detalles de muchos hoteles, entre ellos muchos de Las Vegas y otras ciudades web

Webs de San Francisco:

Mapas Transporte, con estos mapas te puedes hacer una idea del transporte en la ciudad, nosotros compramos un mapa de transporte en la Oficina de Turismo que nos costo 3 $ y nos resultó muy útil.

Muni Passports, muy prácticos y recomendables estos pases para 1, 3 y 7 días, que incluyen todo el transporte. Por ejemplo, un día vale 13 $ y un billete suelto de tranvía vale 5 $.

Tickets Alcatraz, es la única página oficial de venta, te imprimes directamente el ticket, luego ya no hay que canjearlo.

Muso Marítimo Nacional

Museo Cable Car

PresidioGo, la zona del Golgen Gate, puedes encontrar mapa y horarios.

PresidioGoDowntown, el bus que va de la zona de Presidio al centro.

Restaurantes Bubba Gump

Restaurantes Chessecake Factory

Restaurantes Lori’s Diner

Webs de Las Vegas:

Pagina con muchas información de hoteles y espectáculos Las Vegas en español

Paseo nocturno en helicóptero

Limusinas Bell Trans

Atracciones Stratosphere

Fremont Street

Transporte publico en Las Vegas, el más interesante es el bus BUS DEUCE puedes ver su ruta y sus horarios; en está página también se pueden encontrar las tarifas

Webs de los Parques:

Grand Canyon se puede encontrar toda la información necesaria horarios, precios, mapas, rutas de buses, horarios de sol, etc.

Folletos varios del Grand Canyon

Folleto en español del Grand Canyon

Goosenecks Park

Monument Valley que es un parque que pertenece a los indios navajos.

Bryce Canyon se puede encontrar toda la información necesaria horarios, precios, mapas, rutas de buses, horarios de sol, etc.

El pistoletazo de salida a este viaje se lo dimos en enero del 2008 cuando compramos con 8 meses de antelación, los billetes de avión por internet; los compramos directamente en la página de Air France, que para nosotros era la mejor opción. Y tras mucho estudiar la ruta fue la siguiente: 4 noches en San Francisco, 3 noches en Las Vegas, 4 noches de Parques Naturales, más 1 noche de nuevo en Las Vegas antes de volver a casa.

Al final del relato encontrareis todas las páginas web que utilizamos para la realización del viaje. 

Miércoles 17 de septiembre (VALENCIA-SAN FRANCISCO) 

Tras mucho tiempo esperando, al final llegó el día del viaje; normalmente viajamos solos, pero esta vez se nos unieron dos amigos.

Decir que la mañana anterior fuimos al aeropuerto a recoger nuestras tarjetas de embarque. Nuestro vuelo de Air Europa salió a las 7 de la mañana, y puntual a las 9 el vuelo aterrizó en el aeropuerto de Charles de Gaulle de París; como estábamos en las primeras filas, pillamos nuestras cosas y salimos bien rápidos, porque teníamos aproximadamente 1’30 horas para hacer el enlace, y teníamos que pasar de la Terminal 2D a la 2E, que aunque su terminología pueda dar a entender que están cerca, de eso nada; pero bueno eso lo llevábamos bien estudiado.

Rápidamente llegamos a la parada del bus que enlazaba las terminales, fue llegar nosotros y un bus que también llegaba ¡que suerte!, tras unos 10 minutos de trayecto llegamos a nuestra Terminal 2E, y al subir las escaleras mecánicas, nos topamos con la cola del control de seguridad que era de aúpa. Quedaba 1 hora para la salida del vuelo y ya había comenzado el embarque, así que pillamos al primer empleado del aeropuerto que vimos, le enseñaos nuestras tarjetas de embarque y nos dio a entender que pasáramos por una cola que teníamos delante, en la que no había nadie (parecía para empleados o algo así); al ir a pasar otra empleada quería frenarnos, pero al venir tras de nosotros un montón de gente que pensaba seguirnos, aquella empleada nos dejó y fue a parar al resto; en aquellos momentos lo que pensamos era que mientras no nos pararan físicamente no pensábamos darnos por aludidos. Y así hicimos, creo que fue el control de seguridad que más rápido hemos pasado, y eso que llevábamos equipaje de mano. Y voilàya estábamos en nuestra Terminal.

Sobre las 10 embarcamos, nuestros asientos los elegimos al hacer la reserva, y los pillamos hacia el final, ya que a las partes de la ventana eran solo 2 asientos; pero cuál fue nuestra sorpresa que al llegar a nuestra fila era de 3, así que nos quedamos sin ventana, ya que la otra persona que había en nuestra fila era la que tenía ventana. Además no tuvimos mucha suerte con el avión, porque el espacio entre asientos era bastante justo, y el avión iba lleno completamente. Sobre lo de los asientos, descubrimos que eso pasó, porque al reservar los asientos el avión tenía una configuración con un número determinado de asientos, pero luego añadieron más; nuestros asientos eran de la parte derecha del avión, si los hubiéramos elegido de la parte izquierda que es donde empiezan a numerar las filas, no nos habría pasado esto; así que bueno es saberlo.

La hora de salida era a las 10:15, pero sufrió aproximadamente unos 30 minutos de retraso; el vuelo duraba unas 11 horas, y resultó ser bastante llevadero, a pesar de no haber realizado nunca un vuelo de tantas horas, ni tener pantalla individual. Primero un refresco, luego la comida, después una siesta; y cuando despertamos ya  era hora de merendar, y ya empezamos a levantarnos y a pasear un poco, que si galletitas, que si cervecitas, que si helados, al final tuvimos que parar. Hasta que nos asomamos a una ventana y descubrimos que estábamos pasando sobre Groenlandia, nos parecía increíble estar sobrevolando aquella zona. El resto del viaje transcurrió entre algo de lectura, algo de juegos, la cena, y rellenar los formularios de entrada, con los que estuvimos un buen rato, porque cuando no se equivocaba uno, se equivocaba otro, total luego para dejarnos sin rellenar el blanco, porque pensamos que no tocaba.

Y cuando menos nos lo esperamos a las 12’45 sin apenas retraso, estábamos tomando tierra en San Francisco, que nervios y que ilusión. La cola de control de entrada no era muy grande, calculábamos unos 20 minutos. Y al llegar la primera en la frente, como he dicho antes nos faltaba el formulario blanco, con las veces que lo habíamos leído, el verde por persona y el blanco por unidad familiar. Pero bueno, tan solo nos apartamos mientras rellenábamos los dichosos formularios, y en unos minutos ya nos pusimos con los trámites. Pasamos todos el control bastante rápido, con los preguntitas de rigor y ya está. Tras el control a recoger las maletas, y fue llegar y ver qué pasaba la nuestra, y tras esperar un poco aparecieron las otras, que bien no nos habían perdido ninguna. Decir que íbamos 4 personas, con 3 maletas facturadas, y cada uno con su maleta de mano o mochila.

Así que las a 13’30 ya estábamos con los tramites de control pasados y con nuestras maletas, salimos a pillar una shuttle hacia la ciudad, que nos costó 15 $ por persona. Esperamos un poco a que subiera alguien más y ya emprendimos camino a la ciudad.

Llegamos al Hotel Stratford a las 14’30, y todavía no tenían nuestra habitación preparada (la entrada era a las 15 horas), nos dijeron que en media hora estaría, así que dejamos las maletas y nos fuimos a la calle rápidamente, directos al Centro de Visitantes a por los pases del transporte (llamados Muni), nosotros cogimos el de 3 días (18 $) y también compramos el plano de transportes (3 $) que resultó ser bastante práctico. Lo siguiente fue ir al tranvía a echarle el primer vistazo y hacernos las primeras fotitos, y de camino al hotel ver lo que teníamos alrededor del hotel, estábamos situado en la céntrica Powell Street.

Volvimos al hotel a las 15’15 como nos habían dicho, y ya tenían la habitación, teníamos muchas ganas de dejar las maletas para irnos todo el día por ahí, la habitación estaba bien, sencilla, quizás algo pequeña para cuatro, pero bueno nos encaprichamos del hotel por su situación; teníamos el desayuno incluido, bastante sencillo, pero bueno tampoco somos de grandes desayunos así que bien, tostadas, bollería, zumos, cafés, etc.

Empezamos cogiendo el tranvía, que iba bien llenito, pero nos daba igual, ya estábamos en el tranvía de San Francisco, todo un sueño, y la primera parada que hicimos fue la Calle Lombard, llegamos a plantearnos lo de bajar, pero lo dejamos para otra vez, hicimos unas cuantas fotos; aunque desde la parte de arriba no es donde mejor se aprecian sus curvas.

Y seguimos hacia Fisherman’s Wharf, como los tranvías que pasaban iban todos bien llenos decidimos continuar andando; y así tuvimos las primeras vistas del Golden Gate muy muy lejos, y de Alcatraz. Seguimos paseando hasta llegar a Fisherman’s Wharf y prácticamente al Pier 39, aquí ya vimos a los famosos leones marinos pero de lejos; ya no queríamos continuar más, estaba empezando a aparecer el cansancio.

Nuestro siguiente destino era Chinatown, y para llegar allí cogimos de nuevo el tranvía, ahora la línea de Powell-Mason que nos pillaba más cerca, intentamos retrasar lo máximo la hora de la cena, porque sabíamos que después de cenar nos daría el bajón, pero a las 7 y algo nuestros estómagos tenían mucha mucha hambre. Lo último que habíamos comido era la cena del avión, que vendría ser la hora del almuerzo.

Nos metimos en un restaurante normalito, normalito, la carta solo estaba en chino y en inglés (algo de esperar), y bueno nos echamos unas risas pensando que elegir, yo elegí algo que llevaba chicken así por lo menos sabría uno de los ingredientes; pero las risas vinieron cuando se nos ocurrió pedir pan, no había forma de que los chinos nos entendieran, al final parecía que nos había entendido y vino con un bollo que era dulce, le decimos que eso no es, el chino piensa y cree entendernos y entonces aparece con otro bollo, esta vez de coco; y ya lo dejamos ahí.

Tras la cena nos fuimos a dar una vueltecilla por sus calles, pensábamos que iban a estar algo más iluminadas, pero estaban bastante poco. Con la iluminación del atardecer que había antes de cenar estaba bastante bonito, pero al salir ya de noche quedaba algo oscuro y no se apreciaban bien los edificios; además a las 8 ya habían muchas tiendas cerradas. Aun así nos dio tiempo para comprar algunas cosillas como una chaqueta típica de San Francisco por 16 $ y lotes de 7 llaveros por 5 $, así que cargué unos cuantos.

Como allí ya no había mucho que hacer emprendimos camino hacia el hotel, pero tampoco queríamos meternos en la cama todavía, era algo pronto; así que una vez por el hotel fuimos a un Lori’s Diner que teníamos muy cerquita, esta es una cadena de restaurantes con decoración típica de los años 50; los chicos se tomaron unos batidos buenísimos que no se pudieron acabar y yo como quería algo calentito un café con leche, que fue el primero y el último, además de malísimo, era enorme.

Y con alguna que otra cabezada, aguantamos hasta las 10 más o menos, hora que decidimos irnos a dormir del hotel, ya que para nuestros cuerpos eran las 7 de la mañana; llevábamos en pie algo así como 27 horas, y claro caímos en la cama como angelitos, pero contentos porque nuestros primer día en San Francisco nos había parecido genial.

Jueves 18 de septiembre (SAN FRANCISCO)

Sobre las 6’30 nos despertamos y comenzamos a levantarnos tranquilamente, habíamos dormido unas 8 horas, no estaba nada mal; empezamos con las duchas y a deshacer maletas. Bajamos a desayunar y antes de las 9 ya estábamos en marcha.

Mientras estábamos en la parada del bus, vimos varios tranvías que nos resultaban familiares, y es que eran de Milán, primero nos llamó la atención ver en la puerta uscita (que significa salida en italiano) y luego ya vimos que también llevaban el escudo de la ciudad.

Pillamos un bus y la primera parada del día fue City Hall, pero vamos que después de unas fotos, allí había poco que hacer; así que otra vez al bus.

La siguiente parada era más interesante, las Casas Victorianas de Álamo Square, aquí si estuvimos un buen ratillo, la verdad es que las casas son bonitas, y las vistas desde el parquecito también. Dimos una vueltecilla por alguna de sus calles de alrededor, para ver algunas casas más; una pena no tener más tiempo porque la verdad es que ese barrio merece perderse por sus calles un buen rato.

De nuevo al bus, esta vez el recorrido fue un poco más largo, para ir al Golden Gate Park, concretamente al Jardín Japonés (4 $ o 5 $), una preciosidad para quien nunca haya estado en Japón, y además que tranquilidad y que relax se respira; cómo íbamos bien de tiempo hicimos una parada en para tomarnos un té con una galletitas de la suerte.

La siguiente ruta en bus era bastante larga, fuimos hasta Ghirardelli Square, ya que allí se encuentra el Maritime National, donde compramos el pase anual de Parques Nacionales (80 $), ya que este sitio también entraba. Aquí se encuentran varios barcos, pero los más llamativos son: el “Balclutha” el barco de la película Rebelión a bordo, construido en Escocia en 1886 (este no se podía visitar, necesita una restauración), pero aunque sea de lejos es bonito, y el “Eureka” trasbordador que hacía el trayecto de San Francisco a Sausalito.

Después de esta visita, seguimos andando hasta Fisherman’s Wharf, donde unos cominos unas hamburguesas y unos perritos en un sitio de comida rápida para agilizar tiempo; tras la comida visitamos el submarino “Pampanito” (9 $), que participó en la segunda guerra mundial destinado en el Pacífico, una visita interesante si no se ha visto nunca un submarino de guerra. Muy cerca hay otro barco de la segunda guerra mundial el “Jeremiah O’Brien” pero este ya no lo visitamos.

Tras un rato de compras, continuamos paseando hasta Pier 39; donde observamos los famosos leones marinos, que como dice alguno, “mira si estará fría el agua de la bahía que no se meten ni estos”. Seguimos el paseo hasta Pier 33, ya que hoy teníamos la visita a Alcatraz(31’50 $), elegimos la visita nocturna, entre otras cosas porque nos cuadraba mejor así y porque sí teníamos suerte las vistas desde la isla hacia la ciudad de noche tienen fama de ser muy bonitas. Llegamos a la cola sobre las 5’30 y no es que hubiera mucha gente, pero tampoco fuimos los primeros; teníamos la visita a las 6’10.

La espera fue algo aburrida y hacía bastante fresquito, pero hubo una pregunta muy buena, con la que nos reímos un buen rato: “¿para qué nos hemos traído el bañador?”. Teniendo en cuenta la temperatura de San Francisco, pensar en bañador daba risa; pero claro si luego se va a Las Vegas la cosa cambia; y la respuesta fue “¿será porque en Las Vegas hace 40º?”.

Ya por fin llegó el barco, y observamos el tamaño de la cola y nuestra situación en ella, aproximadamente estaríamos entre la primera quinta parte, así que pensábamos que no tendríamos problemas de elegir el sitio que quisiéramos, que era en el último piso y al lado derecho; y lo conseguimos, la verdad es que la panorámica que se obtiene desde una parte y otra no tiene nada que ver. Las vistas de la ciudad desde el barco son espectaculares.

La visita nos gustó a todos, de noche, ya algo oscuro para fotos, pero está muy bien, a mí lo que más me gustó del audio guía, más que la historia que estaba muy bien, eran los sonidos, muy logrados. Cuando salimos a la terraza ya era de noche, y las vistas del Skyline de San Francisco son impresionantes. Hacía un viento fuertecillo, pero contemplar aquellas vistas, no es algo que tengamos al alcance de la mano todos los días; por supuesto las fotos no le hicieron en justicia.

Acabamos la visita y pillamos por los pelos el penúltimo barco, hubo que echar una carrerita, pero valió la pena porque así no hubo que esperar el siguiente y último. A la vuelta repetimos arriba en el último piso y de nuevo a la parte derecha; el frío y el viento eran considerables, pero las vistas merecían la pena.

Llegamos al Pier 39 sobre las 9’30, una hora estupenda para cenar en el conocido Bubba Gump, como ya sabíamos que los platos eran muy grandes y no había mucha hambre, al final pedimos 3 platos para los 4 (una ensalada, unos aros de cebolla y unos camarones); estaba todo buenísimo, sus aros de cebolla están geniales y son gigantes, y los camarones también estaban buenísimos.

Al principio de la cena la liamos con el cartel, porque teníamos el cartel en rojo, y rápidamente se paro una camarera, que nos tuvo que explicar que si estaba en rojo (Forrest Stop) los camareros al pasar se paraban y si estaba en azul (Forrest Run) pasaban de largo; un sistema estupendo para no vocear a los camareros, pero claro hay que saberlo.

Acabamos sobre las 10’30 y la liamos también al acabar la cena, esta vez con la propina, ya que a pesar de saberlo, no sabíamos muy bien como había que reflejarlo; ya quedaba poca gente, el lío fue porque había una casilla con el porcentaje que marcamos, pero cuando vuelve el camarero nos intentaba explicar lo de la propina, pero como pensábamos que ya la habíamos puesto, pues no lo entendíamos; hasta que nos pudo hacer entender que teníamos que calcular nosotros el porcentaje, ponerlo y sumarlo. Eso sí cuando nos fuimos ya éramos los últimos.

Para ir al hotel nuestra primera idea era pillar un taxi, pero no vimos ninguno, así que pillamos la línea F que son trolebuses, y poco más de las 11 estábamos en el hotel muy muy cansados, no sé cómo no nos pasamos la parada del bus, porque dimos alguna que otra cabezadita.

Creo que otro día bastante aprovechadito y completito.

Viernes 19 de septiembre (SAN FRANCISCO)

Sobre las 8 sonó el despertador, desayunamos y sobre las 9 de la mañana ya estábamos en marcha. Salimos a la calle Market para pillar algún bus que nos llevara hacia el final, casi al Embarcadero, para coger la línea de tranvía que nos quedaba, la línea California. Cuando llegamos nos quedamos boquiabiertos, no había nadie, así que subimos los 4 solos con el maquinista y el revisor; fue uno de los mejores momentos del viaje.

Después de comprobar sobradamente lo llenas que van las otras 2 líneas de tranvías, subir a esta solos, fue algo increíble; para mí es la mejor línea de todas, sube una cuesta de impresión. Qué cantidad de fotos que nos hicimos aquí. Cuando estás arriba del todo, estás a la altura del Bay Bridge.

Una vez arriba, nos bajamos para ver la Grace Catedral, que bueno, no tiene mucho pero ya que estábamos allí, hicimos una visita rápida.

Y como no, una vez allí arriba, fuimos al Hotel Fairmonty por supuesto entramos, con las veces que lo había visto en la serie de televisión, y ahora lo veía en vivo y en directo, el famoso “Hotel Saint Gregory”; tras unas fotos continuamos ruta.

Volvimos a coger ese tranvía que tanto nos había gustado, hasta llegar al cruce de la calle Stockton, para llegar a Washington Square. Esto fue una buena idea, porque de repente, nos vimos en una calle rodeada de chinos en la hora de la compra, con todas las tiendas con sus carteles en chino, sus productos chinos, etc.

En Washington Square, se encuentra la iglesia de Sts. Peter and Paul, que bueno sin ser nada del otro mundo, está bien; eso sí, el parquecito con la iglesia de fondo es una bonita estampa.

De aquí pillamos un bus eléctrico que te sube hasta Coit Tower(4 $ o 5 $ no recuerdo), el bus sube unas pocas cuestas para llegar, pero ¡que cuestas!. Subimos arriba de la torre, aunque bueno, desde mi punto de vista es totalmente prescindible ya que está acristalada y aunque hay buenas vistas, con subir a la explanada de la Coit Tower pero sin llegar a subir a la torre, creo que obtienen unas fabulosas vistas.

Volvimos a bajar con el bus y de allí pillamos otro (creo que el 30) que nos llevó hasta Palace of Fine Arts, los alrededores son un barrio de bonitas casas; aquí no tuvimos mucha suerte, ya que se encontraba en obras y nos tuvimos que conformar con unas fotos del exterior.

Así que seguimos camino (esta vez andando) hasta llegar al principio de la Zona de Recreo del Golden Gate, para obtener las primeras vistas del famoso puente. ¡Menudo sol!, ¡qué suerte!. Aquí nos recreamos un rato porque el día y las vistas merecían la pena.

Estábamos ya en lo que se denomina Presidio, y miramos el mapa para buscar un sitio para comer, cerca solo teníamos uno (Crissy Field Center), porque el siguiente según el mapa estaba bastante lejos, así que fuimos allí, el sitio no nos convenció mucho porque era todo de productos ecológicos, pero bueno al final nos comimos unos bocatas que no estaban mal. Además, estábamos en una mesa al lado de una cristalera y teníamos unas buenas vistas sobre la bahía; durante la comida vimos como empezaban a aparecer algunas nubes.

Cerca teníamos una parada del bus interno (PresidioGo) que es gratuito, y que cogimos para que nos llevara más cerca del puente. Llegamos hasta Fort Point, los mismísimos pies del puente; impresiona ver la estructura desde abajo. Después de pasear por la zona, subimos por unas escaleritas y unas rampas desde donde vimos otras buenas vistas y nos entretuvimos un buen rato. Seguimos caminando, y al final llegamos a la altura del puente, impresiona verlo de tan cerca; mientras el tiempo había empeorado. Paseamos un poco por el puente, como no, pero el viento era bastante fuerte y frío, así que tampoco caminamos mucho.

Al volver y echar la vista de nuevo hacia el puente, nos encontramos con una imagen fabulosa, las nubes que vimos a hora de comer, al final se habían convertido una espesa niebla, que a duras penas dejaba ver el puente. Que contraste.

Como estaba a empezando a hacer un tiempo de demonios, no es que lloviera, pero la niebla era tan húmeda, que junto con el aire, casi parecía que llovía; volvimos a coger el bus interno para ir al Cementerio Militar, y como hace una vuelta circular, vimos gran parte del parque. Nos bajamos y fuimos al cementerio, llegamos a lo que era un lateral, y lo nuestro nos costó encontrar la puerta principal. Una visita rápida ya que cerraban a las 6 y no faltaba mucho.

Luego fuimos a una parada, desde donde se puede coger un bus (PresidioGo) que te lleva al centro, se distinguen porque la línea interior es azul (Around the Park), y la que sale del parque es roja (Downtown). La interior es gratuita, pero la que te lleva al centro no, aunque sí tienes el Muni de transporte tampoco se paga.

Como nos dejaba en la calle Market a la altura del Embarcadero, no nos pudimos resistir el volver a coger el tranvía de la línea Californiay darnos otra vuelta, entonces  ya estaba anocheciendo lo que le daba otro color diferente al de la mañana.

Luego decidimos ir en taxi a la calle Lombard para que nos bajara por las curvas, al llegar abajo hicimos algunas fotos, y después ya decidimos pillar un taxi para volver al hotel, pero por allí no pasaba ninguno, así que tras esperar un buen rato, tomamos la decisión de ir escaleras arriba, porque la calle de arriba suele estar más concurrida, y si no siempre tendríamos el tranvía para volver al hotel; pero tras esperar un ratillo conseguimos un taxi.

Después de un descansito, salimos a cenar y fuimos a un Lori’s Diner; y la verdad es que fue una buena idea, ya que la recreación años 50 es bastante bonita, la comida está bastante bien y el precio no está mal.

Sábado 20 de septiembre (MUIR WOODS Y POINT REYES)

Recogimos el coche a las 8 y poco, en una oficina de Dollar que nos pillaba muy cerca del hotel. Aquí al ser una oficina pequeña, no se elegía coche, te decían la plaza y ahí lo tenías; eso sí, decir que fue el coche solicitado, un Chrysler Sebring, y no uno similar que suele ser lo habitual.

Fue nuestra primera experiencia en un coche automático, la primera vez de un automático uno va con cierta intriga, pero en unos minutos uno ya se ha familiarizado con el cambio automático, es muy fácil. El GPS pilló cobertura a la primera y no la perdió en ningún momento; y enseguida llegó nuestra primera cuesta, a ver qué tal nos va, ¡genial, el coche no se iba hacia atrás!.

Cruzamos el Golden Gate con una niebla impresionante,  eso sí, con toda la ilusión y emoción de cruzar conduciendo uno mismo aquel puente tan histórico. Para llegar a Muir Woods, tuvimos que parar a preguntar 2 veces, porque por lo visto al GPS no le habíamos puesto bien la dirección.

Y bueno sin muchas dificultados, llegamos a MUIR WOODS que es un bosque de secoyas, y que también pertenece a Parques Nacionales, así que la visita estaba incluida en el pase anual. El día seguía bastante nublado y al principio de la visita había muy poca luz, pero luego al final mejoró bastante y la niebla despejó completamente; hay tres rutas a elegir, nosotros hicimos la más larga, que es de hora y media, y la verdad es que mereció la pena, porque al principio hay bastante saturación de gente, pero si haces la larga, vas por algunos sitios prácticamente solo y es una gozada.

Después de la visita, un pequeño almuerzo y continuamos hacia Point Reyes, de camino paramos a comprar algo en un súper para comer, ya que teníamos intención de comer de picnic; lo que no sabíamos es que aunque Point Reyes es un Parque Nacional (que no requiere entrada), tiene zonas y entre ellas donde estaba la zona de picnic que habíamos elegido, que pertenecen al Estado de California, y nos tocó pagar 6 $ para entrar a dicha zona; decir que la zona de picnic tenía unos servicios muy limpios. Tras la comida aprovechamos y como estábamos solos en el parking hicimos todos unas pocas prácticas con el coche.

Seguimos ya por POINT REYES rumbo hacia la zona de Tomales Point, que es lo que más al norte esta del parque; queríamos ir a esta zona ya que es donde hay una reserva de tule elk (creo que renos), ya que no son animales que veamos a menudo.

Aparcamos el coche y allí mismo había lo que sería un sitio de observación (ya que había una señora con unos prismáticos), pero todo menos preguntar, nosotros adelante. Caminamos un buen rato y el aire era bastante fuerte, pero nosotros hacia delante, no sin cada dos por tres preguntarnos si seguíamos o volvíamos hacia atrás. Nos cruzamos con poca gente y a unos les preguntamos, lo gracioso fue que unos entendimos que aun quedaba mucho y otros que quedaba poco. Al final parece que quedaba poco para ver los animales (para lo que quedaba bastante era para llegar al final del camino), y mereció la pena continuar, allí estaban en un vallecito resguardados del viento, el macho con todas las hembras; estuvimos un buen rato haciendo fotos y luego admirándolos sin más.

Tras un rato, decidimos volver, y al llegar al coche nos dimos cuenta de que había otra manada (vaya por eso había una mujer con unos prismáticos), y allá que nos acercamos, aquí estaban los machos jóvenes.

Pusimos el GPS rumbo a San Francisco y nos marcaba 2 horas, por el camino hicimos alguna paradita para ver la costa.

Antes de llegar a San Francisco, paramos en el mirador que hay justo antes del Golden Gate a mano derecha, hay que estar muy atento, porque si te lo pasas ya te metes en el puente y no hay vuelta atrás. Nos pilló una hora estupenda, ya que estaba anocheciendo, pero a esas horas hay que ir bastante abrigado, porque al estar alto el viento suele ser considerable; pero las vistas merecen la pena.

 Cruzamos el puente, previo pago (creo que 6 $, sólo se paga al entrar, al salir de la ciudad no) y el GPS al poco de entrar en la ciudad nos dice gire a la derecha, y cuando giramos a la derecha nos dio la risa, teníamos ante nosotros una calle cuesta arriba y en cada cruce nos tocaban los stops a nosotros; pero fue más la imagen desde abajo, que el recorrido en sí. Después de unas cuantas risas y mirar unas cuantas veces quien había llegado primero en cada cruce, dejamos el coche en un parking (24 $ el día), justo una puerta antes de la casa de alquiler Dollar, ya que a las horas que llegamos la oficina estaba cerrada.

Una vez en la habitación, nos pusimos con las maletas y fuimos a cenar al Cheesecake Factory, con tiempo por si había cola para cenar, y menos mal porque estuvimos esperando alrededor de 1 hora; la mayor parte del tiempo la pasamos en la terraza, admirando Unión Square y viendo como las nubes a veces tapaban algunos edificios cercanos. Por fin, tras 1 hora, nos tocó turno, pedimos ensalada, pasta, pizza y un burrito, todo desmesurado de tamaño como es normal; así que cuando llegó la hora del postre que era lo bueno de allí, apenas había hambre, pero bueno hicimos un esfuerzo y nos pedimos dos tipos de tartas de queso diferentes para los cuatro. La cena con las propinas incluidas nos costó 109 $.

Tras la cena, regreso al hotel, revisión de maletas y a dormir, mañana cambiamos de destino … Las Vegas.

Domingo 21 de septiembre (LAS VEGAS)

La oficina de alquiler abría a las 7 no a las 8 como dijeron en España, así que a las 7’30 ya devolvimos el coche, y así una cosa menos. Tuvimos un pequeño lío, porque nos dijeron que no devolvíamos el tanque lleno (cosa que habíamos contratado al hacer la reserva), pero se resolvió rápidamente con uno que hablaba español y la copia de la reserva que nos dieron en la oficina.

Ayer le pedimos a los de recepción que nos concertaran un taxi (una Van claro, porque si no, no cabíamos), ya que siendo domingo por la mañana no habría tráfico y solían salir por unos 40 $.

Al final el viaje al aeropuerto nos costó 44 $ (incluyendo la propina y tasa aeropuerto de 2 $), nos salió más barato que al ir, ya con la shuttle al llegar nos costó 60 $ a los 4, pero claro en un día laborable, no esta tan claro que compense el taxi.

Llegamos prontito, y además no había nadie para facturar y tampoco en el control, a la que nos dimos cuenta ya habíamos acabado con todo. Como cada vez que uno va con tiempo, todo sale rodado, así que nos aburrimos un poquillo esperando el vuelo de Virgin América, que lo teníamos a las 11:40, hubo un cambio de puerta de embarque y un retraso de 30 minutos. Lo del cambio de puerta fue gracioso porque en la pantalla no lo pusieron, y no nos enteramos de lo que decían por megafonía, pero como toda la gente que estaba allí empezó a levantarse, les seguimos.

Menudo bajo coste se gasta Virgin, avión impoluto, bonito, espacioso, pantalla propia con todo tipo de juegos y entretenimientos y una excelente resolución; no le faltaba nada. El vuelo era de 1’30 horas y el paisaje desde la ventana a veces era bastante entretenido. El aterrizaje regular, como por lo visto es normal en los aterrizajes en Las Vegas, porque parece ser que por un tema de corrientes de aire, baja como a escalones, un poco brusco, pero tampoco es para asustarse.

Llegamos a las puertas del tren interno que te lleva a la terminal central (y que es donde están las cintas de las maletas), y había un montón de gente, dieron un aviso por megafonía, pero no nos enteramos mucho, suponíamos que el tren llevaba algún retraso; observamos a algunos de los que venían en el vuelo y como no se movían, allí nos quedamos. Al final resulto ser, que había una avería y que estaban restableciendo el servicio; pero bueno tan solo esperamos unos 20 minutos.

La recogida de maletas fue poco rara para nosotros, ya que no iba por vuelos sino por compañías; al final encontramos la cinta de Virgin América, que era de la últimas, y de las 3 maletas facturadas solo teníamos 1, así que le dimos la vuelta a la cinta, y resulta que unas empeladas del aeropuerto tenían un montón bajadas de la cinta y si no era con tarjeta de embarque y pasaporte no te la daban; es una medida que suena un poco rara, pero es que estas a 10-20 metros de la calle y cualquiera desde la calle puede acceder a esa zona. El pequeño susto de vernos sin maletas, duró poco afortunadamente.

Al salir a la calle, menudo bofetón de calor, acabábamos de llegar y ya echábamos de menos el fresquito de San Francisco. Fuimos a la taquilla a por los billetes para la shuttle (6 $ por persona), las organizan por grupos de hoteles; y menos mal, que la cola era a la sombra, porque esperaríamos cerca de 30 minutos. Fuimos el último hotel en bajar, así que dimos una pequeña visita panorámica por unos cuantos hoteles.

Nuestro hotel era el New York New York. Cruzamos el casino (como en las pelis) para llegar a la recepción, no había nadie en el check-in, así que fue rápido, nuestra habitación estaba en el piso 18 y con vistas al Strip según habíamos reservado; dejamos maletas y sin perder tiempo salimos de la habitación. La habitación estaba bastante bien, quizá el baño algo más flojillo.

Y ya dirección MGM, ya que nuestro plan era comer en el Rainforest Café, y ya serían más de las 3 de la tarde, y el hambre apretaba. El Rainforest nos gustó bastante, está decorado como si fuera la selva, y la comida también nos gustó mucho, pedimos tres platos que es una especie de plato combinado con un costillar y unas gambas rebozadas (al estilo del Bubba Gump, muy buenas) y yo un plato de pasta; todos los platos enormes, por supuesto.

Aunque ya quedaba poco hueco para el postre no nos pudimos resistir a pedir su postre estrella “Vulcano”, su nombre ya da una pista, tiene unas bolas de helado en su interior, por fuera son trozos de tarta de chocolate, y otra bola arriba haciendo montañita, todo ello servido con una bengalita arriba, evidentemente no pudimos acabarnos el postre y eso que pedimos uno para los 4; la comida nos salió por 140 $ con propina incluida, fue la más cara de todo el viaje, pero muy buena.

Cuando acabamos de comer, eran ya cerca de las 6 de la tarde, y volvimos a nuestro hotel para verlo un poco por dentro. Y sin tiempo para mas, nos fuimos a nuestra cita de las 7 de la tarde, la LIMOUSINA y ya puestos habíamos reservado en vez de la de 6 personas, la de 8, ya que la diferencia de precio era muy poca. La alquilamos para 2 horas desde nuestro hotel, hasta Fremont (así la utilizamos de taxi) y por el Strip hicimos 4 paradas.

Fue muy divertido, siempre entrábamos y salíamos corriendo, como si fuéramos niños, la mayoría de veces cuando el chofer llegaba a la puerta ya habíamos salido. Desde luego dentro problemas de espacio no teníamos. Es algo que recomendamos totalmente, si vas a Las Vegas, hay que subir en limusina.

Primera parada el Luxor, siguiente Paris, luego el impresionante Venetian, y la última parada elegimos el Riviera para ver su clásica fachada de luces.

Sobre las 9 llegamos a FREMONT, con un calor asfixiante, porque aunque la limusina llevaba aire y nos lo regulábamos nosotros, no lo pusimos mucho para no hacer demasiados cambios de temperatura, y además, a veces íbamos con la ventana abierta.

En aquellos momentos no sabíamos ni en qué hora estábamos, así que ni nos acordábamos que al ser las 9 en punto, tocaba espectáculo en la pantalla que hace de techo; cuando de repente se apagaron las luces, sonó un trueno y los primeros acordes del espectáculo ¡qué suerte! nos había tocado el de Queen. IMPRESIONANTE la pantalla e IMPRESIONANTE los watios de sonido, como disfrutamos con “We Will Rock You”.

Luego paseamos por toda la calle hasta el final, viendo los clásicos hoteles y los espectáculos que por allí habían y aprovechamos para comprar algún regalito.

A las 10 salimos de nuevo a la calle a ver el otro espectáculo, y la verdad es que este comparado con el de Queen, fue bastante malo, ya que era una muñequita bailando.

Esa noche tras la comilona ni cenamos, y sobre las 11 ya estábamos pensando en ir volviendo hacia el hotel, cuando se nos ocurrió consultar el planning y descubrimos que nos quedaban las fuentes del Bellagio, así que rápidamente pillamos un taxi (25 $); con la suerte que nos dejó en la puerta totalmente opuesta, así que maratón por el hotel para llegar a las fuentes. La pena es que ya no volvimos al Bellagio, y no pudimos verlo tranquilamente; pero bueno, ya se sabe que siempre se queda algo en el tintero.

Por los pelos, pero llegamos al espectáculo de las 11’30, tomamos posiciones, colocamos trípode y la canción que nos tocó fue una del oeste; después del stress que sufrimos para llegar, decidimos quedarnos al siguiente espectáculo (11’45) para poder disfrutarlo, y la canción fue una de la película Chicago o Cabaret, no recuerdo bien. Parece ser que podrías pasar todo un día viendo el espectáculo sin repetir canción.

Y ya decidimos volver al hotel, pero como estábamos tan cansados y no teníamos ganas ni de andar ni de pillar bus, cruzamos enfrente al Paris y pillamos un taxi al nuestro (6 $).

Pasadas las 12 llegamos al hotel, la tarde-noche había sido bastante intensa, y el calor había hecho mella en nosotros.

Lunes 22 de septiembre (LAS VEGAS)

Como ayer no nos habíamos acostamos tarde, a la 9 ya estábamos en el EXCALIBUR desayunando en un Krispy Kreme. Y desde el Excalibur cogimos el monorraíl (gratuito) que nos llevó hasta el MANDALAY, ya que queríamos ver el acuario. El hotel es enorme y el “Aquarim Shark Reff” (17 $) no se queda corto tampoco, en ese acuario tienen como curiosidad cocodrilos dorados que parece ser que hay muy pocos en el mundo (nosotros no los habíamos visto nunca); a la entrada te dan un audio guía en español que va incluida en el precio. El hotel es enorme, desde el monorraíl hasta el acuario hay 15 minutos andando.

Después visita rápida al LUXOR, por fuera es espectacular, pero por dentro nos defraudó algo, parece que tenían reformas en aquellos momentos.

Y ya luego al bus (Deuce), pillamos el bono de 24 horas (5 $, y las 24 horas empiezan a contar desde su primer uso), el siguiente destino PARIS; me alucinaba que hubieran 40º y que el agua de la fuente estuviera fresquita. A este hotel no le falta nada, la Opera, la Torre Eiffel, la fuente de la plaza del Obelisco, el puente Alejandro III (se pasa por el para subir a la Torre Eiffel); y sus techos son azules como si fueran el cielo.

Paseando bajo ese sol ardiente del desierto, llegamos al CAESAR PALACE, si el Mandalay nos había parecido grande, esto ya era excesivo, cruzamos la zona de maquinitas y otra zona de maquinitas, para llegar a la galería comercial, y ver un espectáculo de fuentes “La caída del Atlantis”. Después de esto comimos algo rápido por allí. En este hotel el techo también es cielo azul.

Después de comer volvimos a nuestro hotel, para descansar un poco del calor, que a esas horas era insoportable. El descanso fue cortito, pero con la ducha salimos como nuevos.

Antes de salir de nuevo a la calle, nos jugamos nuestros primeros dólares a las maquinitas, fue un momentito para fumar un cigarrito y ver cómo funcionaban las maquinitas, nos jugamos un dólar por cabeza; eso sí, nos echamos unas risas porque no tenemos ni idea de cómo se jugaba. Alguno puede pensar que eso es una forma de tirar el dinero, pero nosotros no, porque nos reímos mucho.

Sobre las 6 de la tarde continuamos nuestra ruta por el Strip, pillamos el bus hacia el Stratosphere (que está a la otra punta del Strip), el tráfico del Strip es infernal, pero es que en bus es interminable, porque además del tráfico en cada parada se está casi 10 minutos, así que debimos de tardar 40-50 minutos seguro, y eso que nos bajamos antes, pero por lo menos íbamos sentaditos y bien fresquitos. Para distancias grandes yo no recomendaría el bus, se pierde mucho tiempo.

El motivo de bajarnos antes fue para ver un poco por fuera el SAHARA. Luego fuimos andando hasta el Stratosphere, que a lo tonto a lo tonto aún quedaba un buen paseíto.

Subimos en el ascensor, para ello pasamos un control de seguridad; yo tan sólo subí para ver la panorámica de la ciudad de noche, pero los chicos también subieron a las 3 atracciones que hay en la terraza, y que son de vértigo total. La subida en ascensor fueron 13’95 $.

Las vistas desde la terraza del STRATOSPHERE son impresionantes con todas las luces de la ciudad a tus pies, decir también que se agradecía el aire fresquito que corría en la terraza; nada que ver con la temperatura a pie de calle.

El ascensor junto las tres atracción les costó 27’95 $, hay que pensarlo antes de subir, ya que la taquilla está bajo, antes de subir en el ascensor. Una vez arriba subir a las tres atracciones, no les llevó ni medio hora.

Las atracciones son las siguientes:

- Big Shot: te lanzan hacia arriba.

- Insanity-The Ride: saca el brazo fuera al vacío y gira.

- X Scream: baja como si se cayera.

Después volvimos a pillar el bus hasta el TRESURE ISLAND para ver el espectáculo “Sirens”, llegamos con tiempo suficiente para tomarnos unas cervecitas bien fresquitas, unas Budweiser en botellas de aluminio que aguantan el frió que no veas, como te descuides se te congela la mano. Y descubrimos que estando alojados en hoteles de esa misma cadena (el nuestro incluido), te reservan una zona en primera línea, de pie pero cerquita, no lo teníamos muy claro, pero llegamos y enseñamos una tarjeta (la llave de la habitación) al de seguridad y para adentro. El espectáculo estaba bastante bien, una historia entre piratas chicos y piratas chicas o algo así; lo mejor eran los efectos especiales de los cañonazos, decir que es gratuito.

Tras el espectáculo bus de nuevo para ir al PARIS, todavía no habíamos cenado, ya era tarde y para no perder mucho tiempo, acabamos cenando unos pasteles deliciosos. El motivo de las prisas es que queríamos subir a la TORRE EIFFEL (12 $) y ya no quedaba mucho para la última ascensión, ya que cerraba a medianoche. Como el hotel esta frente al Bellagio, desde arriba vimos el penúltimo espectáculo y luego el de cierre que es a las 12, bueno en realidad empieza minutos antes y acaba a las 12 en punto, y como no, cierra con el himno americano.

Después pillamos un taxi para volver a la nuestro hotel, al llegar aprovechamos para dar una vueltecilla por dentro, ya que todavía no lo habíamos visto tranquilamente; y después de las fotos a dormir tras de otro día agotador.

Martes 23 de septiembre (LAS VEGAS)

Nuestro último día en Las Vegas fue bastante tranquilo, por la mañana tocaron las compras en el Outlet (concretamente en Premium Outlets); nosotros compramos principalmente, camisetas, zapatillas deportivas y gafas de sol; y también de casualidad entramos en una tienda que se llama Skechers y también cargamos con unas zapatillas, que son muy cómodas.

Sobre las 2 de la tarde estábamos pillando un taxi para volver al hotel, en la cola del taxi, sucedió algo que nos pareció curioso, en la cola tendríamos delante unas 2 o 3 personas, y cuando apareció el siguiente taxi que era una Van, nos cedieron el turno a los 4, nos quedamos bastante sorprendidos. Los taxis no recuerdo el precio exacto, pero tanto al ir como al volver costarían cerca de 25 $.

Al llegar dejamos las bolsas y nos fuimos a comer a un restaurante de nuestro hotel, al que ya le habíamos echado el ojo “ESPN Zone”. El restaurante está relacionado con la cadena televisiva, cada mesa tiene su pantalla en la que puedes elegir entre un montón de canales deportivos, y en la pared de frente hay un montón de pantallas con la diversa programación, y dos enormes con lo más importe del momento.

El lugar está bien, lo único que un poco oscuro, la comida bien también, nos costó 85 $ (propina incluida); pero una de las cosas curiosas de este lugar, es que arriba en el primer piso hay todo tipo de juegos de máquinas recreativas, pero lo gracioso, es que tiene tele hasta en el wc; vamos que uno, no pierde detalle del partido ni por un segundo.

Después de comer tocaba ya preparar maletas, ya que mañana había que madrugar bastante, ardua tarea la de preparar las maletas después de las compras. Llenamos las maletas grandes con las compras, y dejamos en una bolsa de deporte la ropa que íbamos a utilizar los próximos días en los parques, así nos ahorrábamos bajar la maleta cada día. Aproveche un hueco para bajar a conectarme a internet, decir que el precio de internet en Las Vegas es cariiiiisimo, una conexión de 6 minutos me costó 6 $.

Y todavía nos quedaba algo por hacer en Las Vegas, jugarnos unos dólares en la ruleta, cambiamos 50 $ para jugar los 4, aunque en realidad sólo jugamos 30 $, ya que como nos dieron fichas de 5$, nos trajimos 1 ficha cada uno de recuerdo.

Y para despedirnos de Las Vegas, habíamos contratado previamente un paseo en helicóptero (82 $ por persona), nos recogieron en el hotel y nos trajeron de vuelta, el vuelo es muy corto, tan sólo unos 12 minutos, pero es que tampoco hay mucho que ver, simplemente recorre el Strip y pasado el Stratosphere da la vuelta y ya está. Pero esa breve imagen de Las Vegas iluminada desde el cielo, es una bella imagen de despedida de la ciudad.

De vuelta ya nos quedamos por nuestro hotel a cenar y luego nos tomamos una cervecita en el “Nine Fine Irismen”, mientras esperábamos a unos conocidos de nuestra ciudad, con los que coincidíamos por unas horas. Aunque no queríamos acostarnos tarde, al final charlando y dándonos consejos se nos hizo la 1 de la madrugada.

Y ya nos despedimos de Las Vegas.

¿Conocéis las islas griegas? Yo acabo de estar en Santorini, y desde luego, ha sido una de las mejores vacaciones de mi vida. Desde luego, tiene de todo: pueblos fantásticos que visitar, playas con aguas cristalinas y una de las puestas de sol más bonitas que se puedan encontrar.

Lo mejor de esta isla es que os permite realizar todo tipo de turismo, desde cultural, playero o incluso fiestero. Porque hay que ver las fiestas que montan por allí. Además, para todos los que os guste la naturaleza, ofrece unas opciones tanto de senderismo como de buceo maravillosas. No debéis tampoco dejar de hacer la visita al volcán (inactivo) que se encuentra situado junto a la isla y que dió origen a ella.

Entre los pueblos a visitar no hay que perderse Fira y Oia. Fira es la capital, y el lugar desde donde de ve perfectamente el volcán que hay frente a la isla. Y Oia, es el punto de referencia para ver las increíbles las puestas de sol.

¿Que os gusta más la playa? Sin problema, que para eso están la playa de Kamari, la playa roja y las playas de Perissa y Perivolos. Además, si os va la fiesta, en Perivolos no se quedan cortos, merece la pena pasar allí un buen rato.

Si resulta que preferís la naturaleza, es una pasada el buceo en la isla, tiene unas aguas increíblemente cristalinas. Otra opción es el senderismo, existen varias rutas no muy largas que hacen que el pasear sea un gran atractivo.

¿Necesitáis información sobre la isla? Podéis encontrar un montón de información en castellano en la web http://www.memarchoasantorini.com

Localización:

Imprescindible echar un vistazo a esta página:  www.visitbritain.es .  Y en www.visitlondon.com además de información, te mandan folletos impresos a casa.

Además saber que la diferencia horaria es 1 hora, la moneda la libra y los enchufes tienes 3 clavijas, así que tendréis que llevar un adaptador para cargar el móvil, cámara…

Los horarios comerciales suelen ser de lunes a sábado de 10,00 a 18,00 horas, y los domingos abren de 12,00 a 16,00 horas, aunque no todas abren.

Está prohibido fumar en todos los lugares públicos cerrados, y cuando digo todos, digo TODOS, restaurantes, bares, discotecas, la mayoría de hoteles…..

Comenzaremos por cómo llegar a Londres.  Además de las líneas aéreas grandes, la mayoría usamos las low-cost, como son Easy jet, Ryanair o similares.

 En Londres hay varios aeropuertos:

HEATHROW,   www.heathrowairport.com,    el más grande de todos y el más internacional. Tiene bus y metro directo al centro de Londres (Línea Picadilly).

La línea de bus es National Expres que deja en Victoria. Y el bus nocturno N9. También hay un servicio que opera de puerta a puerta el Dot2Dos,  además el Tren  que deja en la estación de Paddington

LUTON, www.london-luton.co.uk, al norte de Londres.  Tiene servicio de bus o tren.

El tren te deja en la estación de St Pancras, le bus, el Green Line te deja en Baker Street, Marble Arch y Victoria.

STANSTED, http://www.londontoolkit.com/travel/stansted_esp.htm , es el aeropuerto al que vuela Ryanair, está a 55 km de Londres.  Además de los buses de Terravision (te deja en la Estación Victoria),  tienes los de National Express.  El trayecto en bus tarda sobre 1 hora y 50 minutos.  También tiene un servicio de tren, el Stansted Express, que te deja en Liverpool Street, más caro que el bus, pero más cómodo y más rápido, ya que solo tarda 45 minutos.  En la página de información tenéis los horarios de los buses de Easy jet, Terravision y National Express   http://www.nationalexpress.com/home.aspx   , así como del tren, junto con los precios.

Y por último, el aeropuerto de GATWICK,  http://www.gatwickairport.com/   que es al que he llegado yo, así que me voy a explayar en este. 

Esta a 45 km al sur de Londres y tienes dos terminales: La Norte y la Sur.

Si voláis desde Barcelona llegáis a la sur, y estáis de suerte, porque desde la Sur,  es desde donde salen los trenes y buses que llevan al centro de Londres.

Las terminales Norte y Sur están unidas por un bus que sale cada 3 minutos.

Para trasladaros a Londres podéis usar, además del bus de Easy jet que deja en la estación de metro Fulham Broadway, o el Terravision de Ryanair que te deja en un callejón cerquita de la estación Victoria, el de National Express que te deja en la estación de buses de Victoria. Pero os recomiendo que utilicéis el tren, mucho más rápido y no hay tanta diferencia de precio.

Hay tres trenes: el Gatwick Express, que es el caro  http://www.gatwichexpress.co.uk/, el Southernrailway  http://www.southernrailway.com/    que es el más económico, y además podéis sacar 4 billetes y pagar 2.  Esta opción solo es válida en la taquilla, no lo podéis hacer reservando por internet.   Así que si vais 4 personas es bastante más rentable. Se puede sacar ida y vuelta y también está el tren First Capital Connect http://www.firstcapitalconnect.co.uk/  que deja en London Bridge.

Para comprar los billetes del tren Southern, es al salir del avión, pasando el control de personas recoges la maleta,  y hay un puesto en el cual se pueden comprar los billetes.

Exactamente aquí:

El Gatwick Express no realiza ninguna parada y el Southern tiene varias, los dos dejan en la Estación Victoria, el primero tarda 30 minutos y el segundo 45 minutos.

Quien se anime a coger bus, nota importante el número 25 de National Express conecta con la Estación Victoria de Londres, y quien vaya al aeropuerto de Heathrow debe coger el número 700.

Unas fotos de la Estacion Victoria de Londres, en la foto de la derecha se ve la parada del tren Gatwick Express, junto sus taquillas.

Bueno, ya estamos en Londres, vayamos al tema TRANSPORTE.

La dirección de internet con información es http://www.tfl.gov.uk/tfl/languages/espanol

El METRO:es conocido como “tubo”, es rápido y sencillo de utilizar.  Puedes sacar billete sencillo (carísimo) o bono de transporte. 

Una advertencia importante respecto al metro: los domingos aprovechan para reparar las lineas, asi que alguna de ellas estan cortadas.

 En todas las estaciones de metro te darán mapas de metro, tiene 12 líneas y se divide en 6 zonas.  Las más utilizadas por los turistas son la 1 y la 2.   O

http://www.tfl.gov.uk/assets/downloads/standard-tube-map.pdf

Hay varias tarjetas de transporte: La OYSTER CARD y la TRAVEL CARD

La Oyster es una tarjeta electrónica recargable.  Te piden una fianza de 2  libras y te devuelven dicha fianza cuando entregas la tarjeta. Se venden con diferente tipo de recarga. La puedes recargar en el metro.

 Es la que usan la mayoría de londinenses.  Sirve para autobuses, tranvía, metro, DLR (tren Ligero), así como en la totalidad de los servicios de la National Rail desde el 2 de enero de 2010.  No vale para el Heathrow Express

http://www.londontoolkit.com/briefing/oystercard_esp.htm

La Travel Card, quizás es la más usada por los turistas.  Tienes de 1, y 3 días. 

Ojo¡¡¡¡ si compráis la de 7 días, os darán una Oyster.

Puedes ir en metro y bus, no se necesita recargarla, ni te piden fianza.  Para utilizarla en el bus basta con mostrarla al conductor, en los buses articulados se puede entrar por cualquiera de las tres puertas y en el metro pasarla por las ranuras.

Hay dos tarifas la  Peak y la Off Peak,es decir, la de uso antes de las 9,30 de lunes a viernes y la de uso después de las 9,30 (off Peak), ventajas de la segunda respecto a la primera: el precio, es más barata.

La Off Peak es válida solo un día, la de 3 días es Peak.

Una anotación muy importante respecto a la Travel card.  Si lleva el logo de la NATIONAL RAILpodéis en la página http://www.daysoutguide.co.uk/  sacar impresos cupones para utilizarlos en las atracciones de Londres.  Suelen cambiar su oferta cada dos o tres meses.

Es un 2 X 1, es decir, sacas el cupón de la atracción a la cual quieres ir, y en taquilla muestras el cupón y la Travel card con el símbolo de la National Rail de las DOS PERSONAS, y pagas una entrada en vez de dos.

 Imprescindible que la Travel Card tenga el signo de la National Rail, por eso debéis comprarla en una estación de la National Rail, por ejemplo en la estación Victoria (la venden en la parte central de la estación, en las taquilla de National Rail) en la estación de Liverpool Street, en King Cross, Cannon Street, London Bridge, Old Street, Euston, Candem Road, Marylebone, Waterloo, Moorgate, Essex Road…Creo que no me dejo ninguna.

Taquilla de la Estacion Victoria (enfrente, tambien  hay maquinas expendedoras )

Os dejo una foto de la “Off Peak”, además de ser la que NO sirve para los 2X1…La otra no la encuentro.

Por cierto, el billete de tren de Southern Rail, el del aeropuerto de Gatwick a Londres, sirve  para el bono  de 2X1.

Para usar el bono tienes que presentar la Travel card junto con el cupón impreso.

Que te olvidas de llevarte los cupones impresos? Pues no te preocupes, en la Estación Victoria te dan unos folletos que puedes rellenar en el acto con tres vales.

Bueno, y para terminar con los transportes, como no….el BUS TURISTICO.

http://www.visitbritaindirect.com/es-ES/detail.aspx?ProductCode=TP14

Tiene dos rutas: la roja y la azul, incluye crucero por el Támesis y visitas guiadas a pie. Ahora tambien esta la linea amarilla.

Si decidís pasar del bus turístico, pero os interesa coger el autobús, las rutas que pasan por los lugares turísticos son: la 8 y la 11

Hay numerosos empresas que se dedican a dar cruceros fluviales, otra forma diferente de ver Londres, sobre todo si lo hacéis con Londres iluminado   http://www.tfl.gov.uk/modalpages/2648.aspx

Bueno que ya hemos llegado, y que HOTEL ELEGIMOS:

En Londres los hoteles son caros y malos.  La zona que quieras elegir depende de ti. 

Nosotros elegimos un B&B en la zona de la Estación Victoriapor comodidad. 

El nuestro era el VICTOR HOTEL B&B.  Estaba situado en la calle Belgrave Road y tenéis un montón de hoteles y B&B, además en esta calle tenéis muchos restaurantes, supermercados…..Las habitaciones muy limpias, pero tambien muy pequeñas, el desayuno bastante completo y el personal del hotel muy amable.

En la puerta está el bus número 24 que te deja directamente en el mercado de Canden Town, pasando previamente por Catedral y Abadía de Westminster, el nuevo Scotland Yard, Trafalgar Square, leicester Square…

Un B&B que intente coger y fue imposible fue Luna Simone http://www.lunasimonehotel.com, sin duda si vuelvo a Londres esta será mi opción, por cierto era el número de al lado. Otro con muy buena pinta, es el Hotel Sidney, en la misma calle, justo enfrente del Victor Hotel.

Una foto de la calle del Hotel:

La zona de Victoria totalmente recomendada para moverte.

La reserva la hicimos a través de la página de Booking, ya que tienes la posibilidad de anular la reserva incluso hasta el día de antes y no abonas nada de dinero hasta que has transcurrido las vacaciones y te vas para casita.

Vayamos a VISITAR LONDRES:

La pregunta seria, qué no ver en Londres?,  Claro que yo no puedo ser muy objetiva, porque es una de mis ciudades preferidas.

Cosa importante, en Londres, los tres grandes museos son gratuitos: el Museo Britanico (metro Holborn, Russell Square y Tottenham court), la National Gallery y el Natural History Museum (metro South Kensington).

Algo importante: mapa del metro

Voy a poner una mínima parte de todo lo que  se puede ver, ya sabes, en tu próxima visita a Londres, me ayudas a complementar esta guía.

METRO DE  TOWER HILL:

1.- La Torre de Londres  http://www.hrp.org.uk/TowerOfLondon

Horario de apertura: martes a sábado de 9 a 17,30 horas;  Domingo y Lunes de 10 a 17,30 horas.

2.- Puente de Londres: De marzo a octubre de 9 a 17,30 horas, salvo los domingos que es de 10 a 17,30 horas.

METRO DE WETSTMINSTER:

1.- Casas del Parlamento Big Ben y Abadía de Westminster.

Especial mención a la Abadía de Westminster http://www.westminster-abbey.org/visit-us, comprobar los horarios, los domingos no admite turistas.

2. – London Eye.  http://www.londoneye.com/.  Puedes reservar las entradas por internet e incluso aprovechar un bono de 2 X 1, eso si, esta última opción tiene horarios limitados.

3. – St Paul Cathedral y la City

METRO DE PICADILLY, Y UN RATITO ANDANDO

1-Picadilly Circus,  Regent st,  Trafalgar Square, Carnaby Street, Covent Garden y Neal´s Yard

METRO MARBLE ARCH:

1. – Hyde Park, St James Palace, Kensignton, Oxford Street

METRO VICTORIA STATION:

1. – Buckingham palace

METRO TEMPLE:

3. – Royal Courts of Justice, Fleet Street, el Temple

MERCADILLO IMPRESCINDIBLE:  Candem Town, en realidad son cinco mercados diferentes en la misma zona.

Para llegar, como no, el tube, parada en Camden Town. Venden ropa usada, nueva, joyas, antigüedades, mueles, frutas, discos…. Se puede incluso hacer excursiones por los canales de la zona. 

Al lado están  las antiguas caballerizas, the Stables Market, es un espacio cubierto, esta al pasar un pequeño puente sobre el rio.

Al mercado de Portobello,  que vi en una visita anterior a Londres me defraudo, así que no fui,  aunque ya se sabe, para gustos colores.

Eso si, si te acercas a Portobello no dejes de ir a Notting Hill. Nota importante, el mercadillo de Portobello solo se celebra un día a la semana.

6.-Un poco de diversión, en lugar cubierto:   London Bridge Experiencie metro London  Brigde, Madame Tussauds metro Baker Street, el planetario, mismo metro que Madame Tussauds, aunque  para mi gusto, es prescindible.

Y como no un crucero por el Támesis. Hay infinidad de compañías que los realizan.

Bueno, esta es una pequeña guía, espero que os sirva de ayuda, pero en Londres hay infinidad de cosas que ver y que hacer, ya que no os he hablado de los miles de musicales, hay un montón de teatros (que envidia¡¡¡¡)…. 

Las entradas a los musicales si las adquieres el mismo día son más económicas.  Los precios oscilaban entre los 20, 30, 40…euros depende del tipo de musical.

La ciudad de Madrid, con  cerca de  3.300.000 habitantes, ofrece un amplio abanico de posibilidades para sus visitantes.

Este articulo es solo una pequeña muestra de lo más importante que se puede visitar.

- PLAZA MAYOR → Es la plaza más característica de Madrid. Sus origenes se remontan al siglo XV, y en el centro de la plaza se puede observar una estatua de Felipe III.

Se puede llegar andando desde Sol.

- PUERTA DEL SOL → Esta puerta fue construida en el 1766 / 1768, y desde el 1950 es el punto donde se encuentra el kilometro cero. Enfrente se puede ver la estatua del oso y el madroño, simbolo de la ciudad.

Desde esta puerta también se dan las campanadas que dan paso al año nuevo.

Se puede llegar con las lineas 1, 2 o 3 de metro o las lineas C- 3 / C- 4 de cercanías.

- PUERTA DE ALCALA → La primera puerta de Alcalá que existió en la capital fue construida en el 1599,  para

recibir a doña Margarita de Austria.

Puerta de Alcalá

Sin embargo, en el 1759, cuando Carlos III entró en Madrid por la puerta de Alcalá, no le gustó, ya que quería una estructura más monumental, así que ordenó derribarla y reconstruirla.

Este monumento se encuentra en la Plaza de la Independencia, y se puede llegar de varias formas en transporte público:

Autobuses: 1, 9, 20, 146, 15, 2, 51, 52, 74
Metro: Retiro (Línea 2)
Cercanías: Recoleto

- TEMPLO DE DEBOD → El templo de Debod fue construido hacia el siglo IV a.C., en el sur de Egipto, donde permaneció hasta el 1968, año en el que fue cedido a España en agradecimiento a la labor arqueológica llevada a cabo

en el Valle de Nubia.

Actualmente el edificio está restaurado, pero aun así se pueden  observar una serie de estancias, como una capilla,

relieves, un vestíbulo..

La entrada es gratuita, y se puede visitar en el Parque del Cuartel de la Montaña (c/ Ferraz)

También se pueden realizar visitas guiadas, todos los sábados de 11,30 a 12,30 horas con cita previa (excepto grupos superiores a 20 personas)

Para llegar en transporte publico:

Autobuses: 74

Metro: Plaza de  España, lineas 2, 10

Renfe: Príncipe Pío

HORARIO:

De martes a viernes, de 1 de Abril al 30 de Septiembre, de 10 a 14 horas y de 18 a 20 horas.

Del 1 de Octubre al 31 de Marzo, de 9.45 a 13.45 horas y 16, 15 a 18.15 horas.

Sábados y domingos, de 10 a 14 horas. Lunes y festivos: Cerrado

- PALACIO DE CRISTAL → Este palacio se encuentra en el parque del Retiro  y fue construido en 1887, con hierro y cristal. En un principio sirvió de invernadero , y mas tarde albergó un museo de Ultramar. La entrada es gratuita.

Para llegar:

Autobuses: 2-20-26-61
Metro: Ibiza (Línea 9)

HORARIO

• DE MAYO A SEPTIEMBRE: De lunes a sábado de 11 a 20 horas – Domingo y festivos de 11 a 18 horas.
• DE OCTUBRE A ABRIL: De lunes a sábado de 10 a 18 horas – Domingo y festivos de 10 a 16 horas.
• CERRADO: Martes – 1 y 6 de enero – 1 y 15 de mayo – 24, 25 y 31 de diciembre.

- FUENTE  DE  CIBELES → Fue construida en 1782, y representa a la diosa Cibeles, diosa de la tierra,

Cibeles

la agricultura y la fecundidad.

La diosa está sobre un carro tirado por leones, y está esculpida en mármol.

Se puede encontrar en la plaza de Cibeles

Para llegar:

Autobuses: 1-2-5-9-10-14-15-20-27-34-37-45-51-52-53-74-146-150
Metro: Banco de España (Línea 2)
Cercanías: Recoletos

- CATEDRAL DE LA ALMUDENA→ La construcción de la catedral se inició en el 1883, bajo el reinado de Alfonso XII, pero no sería hasta el 1984 cuando finalizarían las obras.

Catedral de la Almudena

Este templo comprende una serie de estilos: neoclásico en el exterior, neogótico en el interior y neorrománico en la cripta.

En el interior se pueden observar frescos bizantinos.

Para llegar hay que dirigirse a la calle Bailén.

Se puede llegar en transporte público:

Autobuses: 3-31-50-65-148
Metro: Opera (Líneas 2, 5 y R) y Sol (Líneas 1, 2 y 3)

HORARIO

• Catedral: abierta de 10:00 a 19:30
• Cripta: abierta de 10:00 a 20:00

- PALACIO REAL → Los orígenes del palacio datan del siglo IX, cuando el reino musulmán de Toledo, preocupado por su defensa ante los embates cristianos, levantó una fortaleza que más tarde sería usada por los reyes de Castilla. En el siglo XVI se

Palacio Real

construyó el alcázar sobre los mismos cimientos. Poco después un gran incendio destruyo el edificio, que fue reconstruido por Felipe V.

El interior del palacio está decorado en mármol, estuco, madera, pinturas al fresco…

Cada monarca decidía la decoración, con lo que hay elementos característicos de cada monarquía.

Destaca la Sala del Trono, que se abrió durante el reinado de Carlos II y s decoración se ha mantenido intacta.

Además de la decoración del palacio,  se pueden observar importantes obras de diferentes estilos pictóricos, entre ellos Juan de Flandes (Políptico de Isabel la católica), Caravaggio (Salomé con la cabeza de Juan el Bautista), Velázquez y Goya, etc.

También se puede visitar una colección de instrumentos musicales, como el cuarteto realizado por Estradivarius, así como las piezas de la Real Armería

En las afueras del palacio, hay una zona ajardinada, el Campo del Moro, que fue sitio de acampada de los ejércitos musulmanes que asediaron Madrid en el siglo XII. Es en el reinado de Felipe II cuando se habilita como jardín.

Al este del recinto se encuentra la Plaza de Oriente, adornada con esculturas de reyes españoles. Las figuras datan del reinado de Fernando VI tenían función ornamental.

Se puede visitar en : Calle Bailén s/n

Transporte público

Autobuses: 3, 25, 39 y 148

Metro: Ópera, Líneas 5 y 2

Cercanías: Estación de Príncipe Pío

HORARIO

• Palacio Real (invierno): L-S: de 09:30 a 17:00 horas D/F: de 09:00 a 14:00 horas
• Palacio Real (verano): L-S: de 09:00 a 18:00 horas D/F: de 09:00 a 15:00 horas
• Campo del Moro (invierno): L-S: de 10:00 a 18:00 horas D/F: de 09:00 a 18:00 horas
• Campo del Moro (verano): L-S: de 10:00 a 20:00 horas D/F: de 09:00 a 20:00 horas

Tarifa mínima (es necesario D.N.I. u otro documento acreditativo)

Españoles y extranjeros entre 5 y 16 años.
Grupos de Centros de Enseñanza, acompañados por profesores, monitores y/o tutores.

Escuelas -Taller y Casas de Oficios. Jubilados, pensionistas y beneficiarios de la Unión Europea.

Mayores de 65 años de la Unión Europea. Estudiantes españoles y extranjeros. Discapacitados españoles y extranjeros.

Miembros de asociaciones nacionales o internacionales de Museos y Crítica Artística. Carnet joven europeo.

Acceso gratuito (necesario D.N.I. u otro documento acreditativo)

Menores de 5 años. Visitas concertadas de Centros de Enseñanza. Consultar condiciones en el teléfono 91 454 88 00.

Miércoles, para ciudadanos de la Unión Europea, previa acreditación de la nacionalidad.

En los Museos en los que exista visita libre y visita guiada, el acceso gratuito se limitará a la visita libre

- MONASTERIO DE LAS DESCALZAS REALES → Situado en el centro de Madrid, este monasterio fue fundado por doña Juana de Austria, hermana de Felipe II.

Dentro del monasterio hay un importante legado en pinturas, tapices y objetos litúrgicos. Se cree que hubo un gran número de damas pertenecientes a la nobleza que se recluían en este monasterio bajo los preceptos del asilo plateresco, y depositaban en él su ajuar.

Para visitarlo, hay que dirigirse a la Plaza de las Descalzas

Transporte público

Autobuses: 3, 25, 39 y 148
Metro: Estación Ópera, Líneas 5 y 2

HORARIO

• Descalza Reales:
  M, X, J y S: de 10:30 a 12:45 y de 16:00 a 17:45 horas
  V: de 10:30 a 12:45 horas
  D/F: de 11:00 a 13:45 horas

Tarifa básica Monasterio de Las Descalzas Reales: 5 euros, visita guiada.

Tarifa reducida:

Grupos de agencias de viaje.

• Monasterio de Las Descalzas Reales: 4 euros, guía de turismo autorizado

Tarifa mínima (necesario D.N.I. u otro documento acreditativo)

Españoles y extranjeros entre 5 y 16 años. Grupos de Centros de Enseñanza, acompañados por profesores, monitores y/o tutores.

Escuelas -Taller y Casas de Oficios. Jubilados, pensionistas y beneficiarios de la Unión Europea.

Mayores de 65 años de la Unión Europea. Estudiantes españoles y extranjeros. Discapacitados españoles y extranjeros.

Miembros de asociaciones nacionales o internacionales de Museos y Crítica Artística. Carnet joven europeo.

Monasterio de Las Descalzas Reales: 2,50 euros, visita guiada.

Acceso gratuito (necesario D.N.I. u otro documento acreditativo)

Menores de 5 años. Visitas concertadas de Centros de Enseñanza. Consultar condiciones en el teléfono 914548800.

Miércoles, para ciudadanos de la Unión Europea, previa acreditación de la nacionalidad.

En los Museos en los que exista visita libre y visita guiada, el acceso gratuito se limitará a la visita libre.

- MONASTERIO DE LA ENCARNACION → Data del siglo XVII, y fue edificado por orden de Margarita de Austria, esposa de Felipe III.

El monasterio atesora curiosas reliquias, como la ampolla con la sangre de San Pantaleón, que cada 27 de julio sufre un curioso fenómeno de licuación.

Para visitarlo, hay que dirigirse a la Plaza de la Encarnación, 1

Transporte público

Autobuses: 3, 25, 39 y 148
Metro: Ópera, Líneas 5 y 2

HORARIO

Palacio Real (invierno): M/X/J/S: de 10:30 a 12:45 y de 16:00 a 17:45 horas V: de 10:30 a 12:45 horas D/F: de 11:00 a 13:45 horas

Tarifa básica

Real Monasterio de la Encarnación: 3,60 euros, visita guiada.

Tarifa reducida

Grupos de agencias de viaje.

Real Monasterio de la Encarnación: 2,90 euros, visita guiada.

Tarifa mínima (necesario D.N.I. u otro documento acreditativo)

Españoles y extranjeros entre 5 y 16 años. Grupos de Centros de Enseñanza, acompañados por profesores, monitores y/o tutores.

Escuelas -Taller y Casas de Oficios. Jubilados, pensionistas y beneficiarios de la Unión Europea. Mayores de 65 años de la Unión Europea.

Estudiantes españoles y extranjeros. Discapacitados españoles y extranjeros.

Miembros de asociaciones nacionales o internacionales de Museos y Crítica Artística. Carnet joven europeo.

Real Monasterio de la Encarnación: 2 euros, visita guiada.

Acceso gratuito (necesario D.N.I. u otro documento acreditativo)

Menores de 5 años. Visitas concertadas de Centros de Enseñanza. Consultar condiciones en el teléfono 914548800.

Miércoles, para ciudadanos de la Unión Europea, previa acreditación de la nacionalidad.

En los Museos en los que exista visita libre y visita guiada, el acceso gratuito se limitará a la visita libre.

- PANTEON DE LOS HOMBRES ILUSTRES → Se encuentra cerca del Parque del Retiro, dentro de la basílica de Nuestra Señora de Atocha.

Esta basílica conserva joyas como una talla románica de la Virgen Maria.

En el interior del claustro se encuentra el Panteón de los Hombres ilustres, donde descansan los restos de Ríos Rosas, Canovas del Castillo, Canalejas, etc.

Destacan los sepulcros esculpidos por Mariano Benilliure y Agustín Querol.

La entrada es gratuita, y para visitarlo hay que dirigirse a la calle Julián Gavarre, 3.

Transporte público

Autobuses: 10, 14, 24, 26, 32, 37, 54, 57, 140, 141 y Circular

Metro: Atocha-Renfe, Línea 1

HORARIO

• Panteón de los Hombres Ilustres (invierno): L-S: de 09:30 a 18:00 horas D/F: de 09:00 a 15:00 horas
• Panteón de los Hombres Ilustres (verano): L-S: de 09:00 a 19:00 horas D/F: de 09:00 a 16:00 horas

- También conviene echar un vistazo a los múltiples edificios monumentales : el banco, el Senado,  el

Metrópolis

Congreso de los Diputados , Correos, la Biblioteca Nacional,  el Instituto Cervantes, la fuente de Neptuno… etc

Hay que destacar el corazon de la ciudad, la gran Vía, que empieza en la calle Alcalá y acaba en Plaza de España, y alberga muchos centros, tanto comerciales como de ocio. Como edificio reseñable tenemos el “Metrópolis” , que da paso a esta gran calle.

- MUSEOS → La oferta de museos en Madrid es grandiosa. Se pueden encontrar todo tipo de museos, desde los dedicados a Aeronáutica, arte, arqueología… Para más información, pinchar en el enlace

Como destacables, tenemos:

- MUSEO DEL PRADO → El museo se articula en dos sedes, muy próximas entre sí: el Edificio Villanueva (el más emblemático), situado en el Paseo del Prado, y el Casón del Buen Retiro.

Museo del Prado

En las diferentes salas se pueden encontrar ejemplos de la obra pictórica de autores españoles (Goya, Velázquez, Zurbarán…), así como  obras de grandes maestros de otras escuelas (Tiziano, Rubens o El Bosco, por ejemplo).

También hay muestras de esculturas de gran calidad.

Direccion : Paseo del Prado s/n

Autobuses: 9, 14, 19, 27, 34, 37, 45
Metro: Banco de España, Línea 2
Renfe: Estación de Atocha

Aparcamiento: Plaza de las Cortes

HORARIO

• De martes a domingos y festivos* de 9.00 h a 20.00 h.
• De 9.00 h. a 14.00 h.: 24 de diciembre, 31 de diciembre, 6 de enero. Lunes cerrado.

• Los días festivos que el Museo cierra sus puertas, son:
• 25 de Diciembre
• 1 de Enero
• 1 de Mayo
• Viernes Santo
• Todos los lunes festivos

Tarifas

• Deducción del 50%: Ciudadanos de la UE titulares de carné de familia numerosa. Estudiantes de países no miembros de la UE menores de 25 años. Titulares de carné joven. Grupos vinculados a instituciones de carácter cultural o educativo constituidos por 15 ó más miembros previa autorización del Director
• Entrada gratuita (con acreditación): Menores de 18 años.

Ciudadanos de la UE mayores de 65 o en situación de jubilación o incapacidad permanente absoluta.

Ciudadanos de la UE en situación oficial de desempleo.

Estudiantes de la UE menores de 25 años.

Personal de los Museos Estatales del Ministerio de Cultura. Guías nacionales y locales de turismo.

Profesores de materias relacionadas con el Museo en el ejercicio de su profesión.

Familias numerosas: si accede un adulto, y al menos, tres descendientes, o dos si uno de ellos es discapacitado.

Miembros de: FAMP (Fundación Amigos del Museo del Prado), APEME (Asociación Profesional de Museólogos de España), ANABAD (Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios y Museólogos), AEM (Asociación Española de Museólogos), ICOM (International Council of Museums.

• Entrada gratuita: Domingo de 9.00 a 19.00 h.
• Días de visita gratuita: 12 de octubre (Día de la Hispanidad), 6 de diciembre (Día de la Constitución), 2 de mayo (Fiesta Oficial de la Comunidad de Madrid), 18 de mayo (Día Internacional de los Museos).
• Abono Paseo del Arte: Abono conjunto con el que se pueden visitar, una vez, el Museo del Prado, el Museo Thyssen y el MNCARS. Duración: 1 año
• Tarjeta anual Museo del Prado: Con esta tarjeta se puede visitar el Museo del Prado tantas veces como se desee durante un año.
• Tarjeta anual museos estatales : Permite el acceso durante un año a todos lo Museos de titularidad estatal.

- MUSEO THYSSEN BORNEMISZA → Está ubicado en el palacio de Villahermosa (s. XIX)

Las obras más destacadas del museo son: los primitivos holandeses (Van der Heyden, Van Dyck…), la sala dedicada al retrato (varios autores de diferentes escuelas del siglo XV. Holbein, Ghirlandaio, Juan de Flandes,…), las salas de pintura italiana S. XVI (Rafael, Bronzino, Carpaccio,…), las salas de pintura alemana S. XVI (Durero, Cranach el viejo, Grien…), el San Jerónimo de Tiziano, el Paraíso de Tintoretto, la Santa Catalina de Caravaggio, la Piedad de Ribera, las salas expresionistas, el Arlequín con espejo de Picasso, el campesino catalán con guitarra de Miró, Marrón y Plata de Pollock, Verde sobre marrón de Rothko ….

El museo se encuentra en el Paseo del Prado, 8.

Transporte público

Autobuses: 9, 14, 19, 27, 37, 45
Metro: Estación de Atocha, Línea 1
Renfe: Estación de Atocha
Aparcamiento: Plaza de las Cortes

HORARIO

• De martes a domingo de 10.00 a 19.00 horas .Lunes cerrado.
• Los días festivos que el Museo cierra sus puertas, son:
• 25 de Diciembre
• 1 de Enero
• 1 de Mayo

Tarifas

• Norma general: 6,00 euros
• Tarifa Reducida 4€: Mayores de 65 años y estudiantes previa acreditación.
• Entrada gratuita: Menores de 12 años acompañados.

- MUSEO NACIONAL DE ARTE REINA SOFIA → Este museo, dedicado al arte del siglo XX, está situado en  la Glorieta de Carlos V, popularmente conocida por “Atocha”.

Es uno de los museos más grandes del mundo con unos 12.505 metros cuadrados dedicados a salas de exposiciones.

En el Reina Sofía, se pueden encontrar obras de  Hermenegildo Anglada-Camarasa, Isidro Nonell, Ignacio Zuloaga, José Guiérrez Solana o Francisco Rubio, hasta la sustancial aportación de los movimientos Cubistas y Surrealistas con Picasso, Miró, Dalí, Juan Gris, Julio González, María Blanchard, Óscar Domínguez…o sus repercusiones en la denominada Escuela de París: Vázquez Díaz, Pancho Cossío, Alfonso Pérex de León, entre otros.

Para visitar el museo, hay que dirigirse  a la calle Santa Isabel, 52.

Transporte público

Autobuses: 6, 10, 14, 18,19, 26, 27, 32, 34, 36, 37, 41, 45, 46, 55, 57, 59, 68, 86, 119, Circular.
Metro: Atocha, Línea 1 y RENFE
Renfe: Estación de Atocha
Aparcamiento: Calle Sánchez Bustillo

HORARIO

• Lunes a sábado de 10,00 a 21,00 h. Domingo de 10,00 a 14,30 h. Martes, cerrado.
• Los días festivos que el Museo cierra sus puertas, son:
• 24, 25 y 31 de Diciembre.
• 1 y 6 de Enero.
• 1 de Mayo.
• 9 de Septiembre.
• 9 de Noviembre.

- MUSEO ARQUEOLOGICO → Tiene objetos que van desde la Prehistoria hasta el siglo XX.

Las esculturas más conocidas que alberga el museo son la Dama de Elche y la Dama de Baza.

Se encuentra en la calle Serrano, 13.

Entrada gratuita sábados tarde, domingos mañana.

HORARIO

De martes a sábado, de 9.30 a 20.30 h. Domingos y festivos de 9:30 a 14:30. Cerrado lunes y fiestas nacional

- ENLACES PRACTICOS:

CALLEJERO

COMO LLEGAR

TRANSPORTES

AEROPUERTO DE MADRID- BARAJAS

OCIO

ESPECTACULOS

PARQUES Y JARDINES

MADRID CARD

TARJETAS TURISTICAS (Con ellas se obtienen importantes descuentos)

OFICINA DE TURISMO DE MADRID

A las 15’00 llegamos puntuales con Clickair al Aeropuerto de Fiumicino. Tras la recogida del equipaje, nos fuimos directos al tren Leonardo Express, que por 11 €,  en 30 minutos te llevaba directo a la estación de Roma Termini; también vimos que por 40 € te llevaba un taxi al centro, y por 55 € te llevaba coche con chofer particular; eran tarifas ya cerradas.

También compramos la Roma Pass, que valía 20 € para 3 días e incluía todo el transporte, así como la entrada gratuita a los 2 primeros monumentos y luego descuentos; aunque para hoy compramos un billete suelto (precio 1 €). La Roma Pass la validamos al día siguiente, para optimizarla mejor. El precio del abono de transporte para 3 días era de 11 € y para 1 día 4 €. Nosotros hicimos números y nos compensaba la Roma Pass.

Una vez en Termini, cogimos el metro hasta Barberini (2 paradas) y luego ya a pie a buscar el hotel; tras dejas las maletas, rápidamente a la calle, y ya era de noche, empezamos por la Fontana di Trevi, que nos pillaba al lado, así que a las 6 ya estábamos con las primeras fotos, a esas horas había un montón de gente.

Lo siguiente que hicimos fue ir a comer algo, ya que desde media mañana que comimos algo antes de subir al avión no habíamos vuelto a comer nada y el hambre atacaba ya, cogimos la calle que va hacia el Panteón y fuimos a buscar un sitio donde comimos en el 2003. Es un local de pizza al taglio, las pizzas estaban buenísimas y el chico era muy simpático; 4 trozos de pizza, 2 bebidas y 1 pizza de nutela por 10 €, este local tiene un horario un poco particular ya que cierra a las 21’30, y a esas horas ya queda poco, y los domingos ni abre, no tiene ni cartel en la calle ni nombre, y no tiene ni mesas simplemente taburetes, pero es el primero que se encuentra saliendo de Trevi al Panteón a mano izquierda. Lo recomendamos plenamente, de hecho volvimos nuestra última noche ya a punto de cerrar.

Tras llenar el estomago seguimos camino hacia el Panteón, que por la noche está poco iluminado y queda algo oscura la plaza. Luego recorrimos el mismo camino de vuelta y volvimos a parar en la Fontana que ya estaba algo más tranquila ya que acaba de caer un pequeño chaparrón; y ya por hoy nada más.

Sábado 2 de febrero de 2008 (zona Vaticano)

Al ser sábado, domingo y lunes los días que estábamos completos, nos trazamos las rutas en función de lo que estaba abierto y cerrado.

Otra cosa a favor del hotel es que estaba al lado de la Piazza San Silvestro, donde tenían parada un montón de autobuses, y también en un par de calles de al lado, con el 62 íbamos al Vaticano y con el 85 al Coliseo, esos eran los que más utilizamos. Ahora por la mañana es cuando validamos el bono de transporte, en los autobuses no lo tienes que volver a picar ni enseñar.

El día amaneció nublado y hoy tocaba Vaticano, una vez en la cola para el control de seguridad (sobre las 10 de la mañana), hay que decir que la cola era bastante larga, pero iba bastante rápida, sea cual sea la hora del día prácticamente siempre era igual de larga. Una vez en la cola, decidimos cambiar e irnos a los Museos Vaticanos, así que dejamos la cola del Vaticano y saliendo por la calle que hay a la derecha vas bordeando el edificio de los museos hasta llegar a la puerta. La entrada eran 14 €, había una consigna de bolsos y mochilas gratuita, pero no de chaquetas.

El museo es arte, arte y más arte, es un recorrido cuyo final evidentemente es la Capilla Sixtina, otra de las salas a destacar es la Galería de los Mapas, es impresionante, tanto el techo como las paredes. Finalmente se llega a la Capilla Sixtina, que también es impresionante, aquí está prohibido hacer fotos, y de ello se encargan unos vigilantes.

Tras los museos, otra vez al control de seguridad, nuestra intención era subir a la Cúpula, pero a pesar de quedar en teoría más de una hora para el cierre de la taquilla, estaba cerrada ya para todo el día; así que solo nos quedaba la Basílica de San Pedro.

Después de la comida, fuimos al Castillo Sant’Angelo, entrada gratuita con la Roma Pass y su precio sin ella 7 u 8 €. Para nosotros lo más bonito de este Castillo, es él mismo desde el puente, pero sobre todo sus vistas; desde su última terraza se divisa el Vaticano, un montón de Cúpulas de iglesias, las vistas son muy bonitas.

Como el tiempo de momento acompañaba y no tenía pinta de llover, decidimos ir al metro para ir a ver el Coliseo de noche, así que desde la parada de metro Ottaviano (que esta mas o menos cerca del Vaticano) hasta la de Coliseo, hay 8 paradas (con un trasbordo); entre ir a la parada, el trasbordo y llegar, fue poco más de media hora.

Cuando llegamos al Coliseo ya era completamente de noche, y aunque había gente, al ser un espacio tan grande no habían las aglomeraciones que en la Fontana; estaba algo oscuro, pero bueno la iluminación en Roma es así, y quizá esa luz tenue es parte de su encanto.

Aprovechando que el buen tiempo seguía, y que todavía eran las 7 de la tarde, cogimos el bus hacia el Castillo Sant’Angelo; y después de unas pocas fotos del Castillo de noche, nos acercamos también al Vaticano y luego ya pillamos el bus al centro.

Volvimos a hacer el que se convirtió en nuestro recorrido habitual, de Trevi a Panteón, y de Panteón a Nanova, y luego de regreso. La jornada turística acababa bastante pronto, pero es que a las 5’30 en esas fechas ya anochecía.

Domingo 3 de febrero de 2008 (zona Coliseo)

Como la jornada turística acaba pronto, no cuesta mucho madrugar, así que a las 9’30 de la mañana ya estábamos en el Palatino, con unas nubes muy feas encima de nuestras cabezas. Esta entrada se vendía junto con la del Coliseo, en épocas de mucha gente es recomendable ir aquí primero y así se compra la entrada, y luego sólo hay que hacer la cola de control de seguridad que es mucho más corta. Nosotros hicimos uso de la segunda, y última entrada gratuita de la Roma Pass, sino su precio de venta eran unos 11 €.

El Palatino es una zona bastante agradable sobre la que pasear viendo ruinas, con bastantes árboles en algunas zonas; desde aquí se tienen buenas vistas de los resto del Circo Massimo, el Foro, y también del Coliseo, a una cierta altura.

Desde aquí se puede acceder al Foro Romano, que nos gustó mucho más de lo que nos esperábamos, ya que aunque hay algunas ruinas en un pésimo estado hay otras que se encuentran relativamente bien y el conjunto total al haber tantas en tan poco espacio, es muy bonito. Y saliendo por el Arco de Tito llegamos al majestuoso Coliseo.

Como ya hemos dicho antes, al llevar la entrada tienes mucha menos cola, ya que solo hay que pasar el control de seguridad y después en los tornos pasas la Roma Pass (en Palatino activaron la entrada, no nos dieron ningún papel) y ya estás dentro; y si no tienes la cola para la taquilla que es mucho mayor. Cogimos un audio guía por 4 €, también te dan un plano para que sigas un ruta en ambas alturas. Los datos que más nos alucinaron fueron, que lo construyeron en menos de 10 años, y que la inauguración duró 100 días.

Después de comer llovía bastante, pero como no diluviaba, pensamos que era un buen momento para ir a ver tres iglesias bastante recomendadas y que nosotros seguimos recomendando.

Pillamos un bus para ir a la Iglesia de San Giovanni in Laterano, que actualmente es la catedral de Roma; para ver sus mosaicos hay una maquina de monedas para que se ilumine, creemos recordar que eran 50 céntimos y duraba 1 minuto; aunque la iluminación tampoco era muy esplendida. Fuera hay una construcción que se levanta al este de la plaza y que alberga la Scala Santa, que según se dice proviene del palacio de Poncio Pilatos en Jerusalén, nosotros lo vimos de lejos.

Luego con 3 paradas de metro nos fuimos a la Iglesia de Santa María Maggiore, aquí destaca su techo artesonado de madera; y también hay máquina para iluminar, pero son 3, una para los laterales, otra para el techo, y otra para el fondo-altar, y creemos recordar que valían 2 € cada una y duraban 2 minutos; hay que tener un poco de paciencia y esperar, siempre hay alguien que echa las monedas.

Y finalmente andando llegamos a la Iglesia de San Pietro in Vincoli, aquí lo gracioso es que no se podía entrar con paraguas, incluso había un señor para no dejar entrar a nadie con el paraguas; así que hicimos la visita por separado, pero la visita es muy rápida porque es una iglesia bastante pequeña (en comparación con la anterior por ejemplo). Aquí se encuentra el Moisés de Miguel Ángel; y también hay maquinita de luz.

Al final a lo tonto a lo tonto nos habíamos mojada un poco, así que hicimos retirada hacia el hotel. Luego aprovechando un parón entre chaparrón y chaparrón, y bajamos a cenar a un sitio que teníamos frente el hotel.

Lunes 4 de febrero de 2008 (Cúpula y más cosas)

Como se había quedado pendiente la Cúpula, volvimos hacia el Vaticano, pillamos la cola en el mismo sitio más o menos que hacía dos días; y tras pasar el control directos a la taquilla (creo que costó 7 €) y luego a la cola del ascensor, pero no tardaríamos ni 10 minutos en pillarlo.

El ascensor te deja en una terraza y te vas hacia la Cúpula, la cual ves por dentro, una vista preciosa. Y luego toca subir, según dicen 300 escalones, no es muy pesado, porque vas cambiando bastante, solo que hay un tramo un poco claustrofóbico porque es estrecho, vas inclinado y haciendo curva, así no se ve el final y entonces parece más eterno. Una vez arriba el viento soplaba bastante y nos costó un poco hacernos un sitio en la barandilla para ir viendo el paisaje, al final acabamos rápido porque se puso a llover, y como ya le habíamos dado la vuelta, decidimos bajar.

Estas vistas están muy bien, pero nosotros casi preferimos las del Castillo de Sant’Angelo, ya que está bastante más centrado en la ciudad y prácticamente se divisa toda; y por ejemplo si no se tiene tiempo, en el Castillo no hay ni esas colas, ni esos controles de seguridad y la balconada es muy grande. Pero esto no quiere decir que no lo recomendemos a la gente, si no se ha subido nunca a la Cúpula hay que subir, pero no para repetir; o si se va con poco tiempo y se quieren buenas vistas y con menos gente, el Castillo es una buena opción.

Pusimos rumbo al Mercado de Trajano, para ver las ruinas desde fuera, ya que al ser lunes estaba cerrado. Y a continuación el Monumento a Vittorio Emanuele II, que tenía algunos trozos en reforma. En la parte trasera hay un ascensor que valía 7 €, al que no subimos, entre otras cosas porque amenazaba tormenta, es posible que las vistas estén bien porque se tiene que ver el Coliseo seguro. Luego el Campidoglio, al cual se accede por una rampa escalonada llamada La Cordonata.

Desde aquí vimos algo que tenía buena pinta y que no sabíamos que era, hubo que recurrir al mapa, el Teatro Marcelo; y yendo hacia él, otra nube de agua, afortunadamente pudimos refugiarnos, porque sino a pesar de llevar paraguas la tormenta era tremenda.

Pusimos rumbo a Campo dei Fiori, por el camino pasamos por delante de la Sinagoga, pero no era momento de pararse, en Roma si llueve hay que estar constantemente mirando de no meter el pie en un charco; al llegar a Campo dei Fiori estaban recogiendo el mercado.

Seguimos hasta Piazza Navona y llegando comimos en los alrededores. En aquellas fechas la fuente principal de los Cuatro Ríos estaba en obras.

Seguimos paseando y caímos en la cuenta, que a pesar de haber visto Panteón varias veces, sólo habíamos entrado de noche y con la iluminación tan escasa, habíamos visto bien poco; así que entramos para verlo con mejor luz.

Después cogimos un bus eléctrico, que son muy pequeñitos, y que se mueven por las calles más estrechas, para llegar a Piazza Spagna o Plaza de España; aunque ya habíamos visto que estaba en obras, paramos un momentito.

Seguimos paseando hasta llegar la Piazza del Popolo y aquí entramos a una de las iglesias, no las gemelas, sino otra que hay al fondo; en Roma entres a la iglesia que entres es increíble.

Como eran poco más de las 4 de la tarde, pillamos el bus y nos fuimos a la Iglesia de Santa María in Cosmedin, donde se encuentra la Bocca de la Verita; dicha bocca sale en la película de Audrey Hepburn, Vacaciones en Roma. Cuando llegamos había cola, pero no era una exageración, y 5 minutos después cerraron.

Lo de la foto fue a piñón total, porque había un señor que estaba controlando que la gente no se entretuviera mucho y si hacía falta él te hacía la foto; la salida era por la iglesia, y bueno la iglesia es súper sencilla porque es de estilo medieval, todo un soplo de aire fresco con tanto recargamiento en el resto de iglesias.

Una vez en el centro, volvimos a cenar donde el primer día, y luego pasear para despedirnos tranquilamente de la Fontana.

Martes 5 de febrero de 2008

Hoy tocaba despedirse de le ciudad eterna, y como no volvimos a ir a la Fontana, como eran poco mas de las 9 de la mañana estaba bastante tranquila.

Continuamos nuestro habitual paseo hasta el Panteón, y luego hasta llegar a la Piazza Navona; estas horas son las mejores para callejear por el centro.

Y ya de vuelta al hotel, con la imagen de la bellísima Fontana di Trevi, en nuestra retina, como última imagen de Roma.

Volvimos al hotel a por las maletas y ya, rumbo Termini, fuimos en bus; una vez en Termini cogimos de nuevo el Leonardo Express y llegamos al aeropuerto. Nuestro vuelo salió a las 15:50, todo en hora y bien.

Arrivederci Roma

Cajón desastre

Pedimos información a turismo y nos mandaron un mapa que no sirvió de mucho (estaba mejor el que nos dieron en el hotel), y también nos mandaron unos folios grapados con los horarios y precios; decir que ni los precios ni horarios son fiables, nosotros confiando con esos horarios nos dimos alguna sorpresa.

Hay bastante leyenda urbana en los foros sobre Roma, en subir al autobús sin billete; pues no lo recomendamos para nada. El domingo por la mañana cuando íbamos hacia el Palatino y Coliseo, iríamos en el bus no llegaría ni a 10 personas. Nosotros estábamos en la parte trasera del bus, cuando en una parada nos percatamos que cerraron las puertas muy rápidamente. Y es que una pareja de allí no había picado el billete y al ver a los revisores bajo, intento bajar rápidamente, pero antes le cerraron las puertas. Allí van 3 revisores, y vamos que no se escapó, no entendíamos nada de la conversación, pero mientras uno le echaba la bronca, otro ya estaba rellenando la multa (parece ser que 50 €) y el tercero, revisaba al resto del autobús.

En Roma el transporte que de verdad es útil, es el autobús. Nosotros teníamos un folio que era un mapita con las líneas de autobuses, un poco pequeño y lioso, pero bueno nos apañamos con él. Preguntamos en turismo por un mapa de autobuses y nos dijeron que se vendía a 10 €.

Y por supuesto no dejéis de probar los helados, en unos sitios son mejores que otros, pero en todos estaban buenísimos.

Alojamiento

El hotel elegido fue el HOTEL MONTECITORIO, situado en Vía de la Convertite a menos de 5 minutos de la Fontana de Trevi. Es un edificio antiguo, el hotel ocupa dos plantas del edificio, tan solo tiene 14 habitaciones, y esta reformado del 2005, se encuentra en un segundo piso sin ascensor, cosa que ya sabíamos, las habitaciones son algo pequeñas, pero no excesivamente; los baños están muy bien, tienen con ducha de hidromasaje, el televisor es un plasma de de 46’’ y teníamos un portátil en la habitación con internet sin cargo alguno; y también tiene aire acondicionado. Sumando los pros y contras, posiblemente repetiríamos, ya que es un lujo estar en pleno centro y el precio era razonable.

Webs de interés

Roma Pass

Localizar hoteles en mapa por barrios Hotels Rome, interesante

A la hora de realizar un viaje es importante tener en cuenta nuestros intereses antes de reservar el alojamiento. Esto nos permitirá escoger el establecimiento que más se ajuste a nuestras necesidades y que esté más cerca de aquello que nos interesa. Y recordad que, en general, los hostales Madrid suelen ser una opción muy económica para disfrutar de alojamiento de calidad.

Para los amantes de los museos, no hay nada mejor que alojarse cerca de los 3 principales museos de la ciudad: el Museo del Prado, el Centro de Arte Reina Sofía y el Museo Thyssen-Bornemisza. Prado Apartments  es una excelente opción ya que por un precio razonable podremos disfrutar de la libertad absoluta que ofrece el hecho de alojarse en un apartamento.

Por otro lado, quienes visiten la capital española para descubrir su animada vida nocturna pueden alojarse en la zona de Chueca. Una buena opción es el Hostal Casa Chueca ya que está rodeado de buenos restaurantes, bares y discotecas y además es moderno, cálido y muy agradable. Quienes prefieran libertad total encontrarán lo que buscan en Piamonte Apartments, unos apartamentos totalmente equipados y muy cómodos, aunque el precio obviamente aumentará con respecto a las tarifas de un hostal.

Si es el deporte la principal motivación para visitar Madrid, y con deporte nos referimos al fútbol, ¿por qué no alojarse lo más cerca posible del Santiago Bernabéu? El Hotel Di Carlo ofrece alojamiento a tan sólo 20 minutos andando del Bernabéu, así que puede ser ideal si vamos a ver un partido (así nos ahorraremos las infinitas colas en el transporte público).

Los amantes de los mercadillos y de los tenderetes encontrarán en el mercado del Rastro, que se celebra los domingos y días festivos, una vastísima oferta de artilugios: desde libros antiguos hasta ropa underground, desde pinturas hasta abalorios. Muy cerca se encuentra Las Musas Residence, un establecimiento muy agradable en el que ofrecen alojamiento en habitaciones compartidas, de modo que el precio suele ser asequible.

Ya veis que la ciudad de Madrid tiene algo por ofrecer a todo el mundo y por suerte la oferta de alojamiento va acorde con la importancia turística, cultural y de ocio que tiene la ciudad. Otros ejemplos pueden ser el Hostal El Pilar (que este año ha recibido el Premio HostelBookers a la Excelencia en la categoría de “Mejor situación”), cerca de la Puerta del Sol o La Casa de la Plaza a pocos pasos del Palacio Real. Y es que sea cual sea vuestro principal interés, lo más seguro es que encontréis alojamiento muy cerca. Así pues, si tenéis planeado realizar un viaje a Madrid, recordad que hay un establecimiento perfecto para todos y cada uno de vosotros, ¡sólo hace faltar buscar un poco!

Uganda es un lugar bastante seguro, sin apenas turismo, de gente amable, que en algunas zonas aun se sorprende de ver a un mzungu (blanco, en swahili). Winston Churchil se refirió a ella como “la perla de África”. Y es que Uganda es un país precioso, repleto de paisajes espectaculares, de pistas rojizas que atraviesan el verde de selvas tropicales y amplias sabanas, y de ríos y lagos que cubren una tercera parte del territorio. La diversidad de vida salvaje es sensacional, y gracias a los programas de conservación el número de animales crece año tras año. Además Jinja, sacando partido de las poderosas aguas del Nilo, se ha convertido en un centro de referencia para los deportes de aventura.

Sin duda, uno de los motivos para venir a Uganda es contemplar su maravillosa vida salvaje, una experiencia muy gratificante, que en general entraña ciertos niveles de incomodidad y largos viajes por carreteras bacheadas y polvorientas, y probablemente, calor e innumerables mosquitos. Uganda es el hogar de la mitad de gorilas de montaña del mundo, chimpancés e hipopótamos se cuentan por centenares, y ornitólogos de todo el mundo vienen a ver algunas de sus más de 3.400 especies de pájaros. Para amantes del trekking, aquí se encuentra la cadena montañosa Rwenzori, una de las pocas con glaciares en áfrica, y es además el lugar de nacimiento del mítico Nilo Blanco.

Nuestro recorrido de un mes por el África Oriental dio para ver los big five (león, elefante, búfalo, leopardo y rinoceronte), además de cebras, ñus, hipopótamos y jirafas para aburrir; a los míticos maasai (ya no tan guerreros como los pintan), convivimos durante una hora con una familia de gorilas de montaña (que la verdad no fueron muy buenos anfitriones, no nos hicieron ni caso), seguimos chimpancés a través de la espesa selva tropical de Kibale, estuvimos bajo cascadas de 90 metros de altitud, y finalizamos cuatro semanas de aventura haciendo un emocionante rafting de 30 km en el rio más largo del mundo, el Nilo. Todo ello acompañados de buen clima y escaso turismo ¿Qué más se puede pedir?

ARUSHA, 31 de agosto

  04:30 Aterrizamos en el aeropuerto de Nairobi. En la terminal hay una docena de agencias de viaje, puestos de información y un bar. Allí tomamos un café y un té por 4$, nos devuelven el cambio en moneda local, 70 shilings. Compramos el billete de autobús a Arusha (Impala shuttle 30$) en Venture África Tours, ubicado en un box que hay en medio de la terminal. 08:00 Una furgoneta nos acerca al punto de recogida de pasajeros hacia Arusha. El vehículo definitivo es un 20 plazas donde mas de la mitad somos blancos. Durante el camino vemos nuestros primeros animales al borde de la carretera: un babuino y una gacela levantada sobre sus patas traseras comiendo de unos matojos.

 15:00 Llegamos al Impala Hotel en Arusha tras siete horas de viaje, incluyendo una hora en el cruce de fronteras. La carretera está en remodelación y apenas esta asfaltada en una tercera parte, el resto es una pista de gravilla sin compactar llena de agujeros donde el anglicismo bumping se encuentra a sus anchas. Arusha se encuentra a los pies del monte Neru a una altitud de 1500 mts. Es una ciudad bulliciosa donde los safaris representan el principal negocio, y aunque no es un destino turístico en sí misma, es una ciudad donde la mayoría de los viajeros independientes van a necesitar dormir al empezar o acabar un safari.

 Jacaranda Hotel. 50$ Habitación amplia, limpia y luminosa, con baño y ducha de agua caliente. Cuenta con un campo de minigolf, una piscina sin agua, y un restaurante con terraza y jardín. Se encuentra en una zona silenciosa frente al Impala Hotel, a 10 minutos del centro, y protegido por una verja y un guarda de seguridad (maasai).   Spice & Herbs. Restaurante etíope frente al hotel. No asustarse por su aspecto suntuoso que los precios son muy asequibles. Ambiente tranquilo y agradable. Delicioso kitfo y mix de verduras servidos con injera, y dos cervezas, 20$.

 ¿Con quién hacer el safari? La enorme diversidad de vida salvaje en Tanzania lo convierten en un país especialmente atractivo para disfrutar de un safari en África, y Arusha es el punto ideal desde donde organizar safaris en el norte del país. La presencia de los Big Five (león, elefante, búfalo, leopardo y rinoceronte) en algunos de sus parques, junto con los maasai y sus llamativas regaliasi (mantas tradicionales), nos darán todo lo que buscamos en nuestro paseo por África. A pesar de todo, todas tus expectativas pueden irse al traste si no eliges el operador adecuado para tu safari.

 Nosotros buscábamos un safari económico, de dos o tres noches de duración que nos permitiera ver la suficiente cantidad de animales, en tienda de campaña y con vehículo privado para nosotros solos. Después de mirar media docena de operadores por internet, nos decidimos por Safari Makers, con quienes visitamos los parques naturales de Tarangire, Ngorongoro y Manyara, en un paquete que costaba 715$ por persona. Y fue un acierto, Gidone nos contesto y resolvió todas las dudas vía email los meses previos al inicio del game drive; Joseph fue un conductor prudente y paciente, y un guía estupendo; y el otro Joseph, un cocinero simpático y eficiente que siempre tenía la mesa a punto.

En los safaris económicos el hospedaje es en campsite público dentro o cerca de los parques naturales. El organizador del safari debería proveer de todo lo necesario: tiendas de campaña, material de acampada, camas, colchones, sacos de dormir, mantas, almohadas, etc. Las tiendas deben tener mosquitera tanto en la puerta como en las ventanas, tan solo hay que acordarse de cerrarla cada vez que entras o sales. Suelen pertenecer a compañías privadas y disponen de algunas comodidades occidentales.

Todo ello se daba en nuestro campsite, Havennature Camplodge. A mitad de camino entre Manyara y Ngorongoro, y a 60 km del Tarangire. Dirigido por atentos tanzanos, es tranquilo, cómodo y limpio. Tienda de campaña amplia con dos camas en su interior, almohadas, mantas y sitio de sobras para las mochilas. Las duchas y los lavabos son compartidos, están impecables y hay agua caliente. Hay montadas unas 20-30 tiendas, pero estamos solos. En el comedor hay enchufes para cargar las cámaras.

Los únicos vehículos válidos para disfrutar de un safari fotográfico son 4×4, landcruisers o similares, en buen estado, con techo abatible (mejor visión de los animales y mejores fotos), radio para comunicar con otros guías y vehículos dentro de los parques, y al menos una rueda de repuesto. Todo lo que necesitas llevar es tu ropa, un sombrero con visera, unos buenos zapatos para caminar, calcetines, gafas de sol, protección solar y repelente de insectos. También es útil tener un pañuelo o fular para tapar nariz y boca en caso de que  el viento levante polvo. Por la noche bajan drásticamente las temperaturas, así que es  recomendable tener una chaqueta o polar, y pantalones largos.

Al negociar el precio aseguraros de que incluye los costes de acceso a los parques (de ocupantes y vehículos), gasolina, peajes y similares, guía de habla inglesa, todas las comidas del día (incluido un packed lunch para el game drive), servicios de cocinero y todas las facilidades de camping. En nuestro caso incluía además dos litros de agua por persona y día. No suelen incluir: las propinas para conductor y cocinero (15$-20$ diarios por persona y día, para cada uno de ellos), la entrada para la excursión opcional a la aldea maasai (50$ por vehículo), refrescos y cervezas, hospedaje y comidas en Arusha antes o después del safari, visados, souvenirs, seguros de viaje, vuelos o transfers al aeropuerto. Aunque todo es negociable, por supuesto. Al hacer la reserva se exige el 50% como deposito vía transferencia bancaria que puede tardar hasta cinco días en llegar, así que se aconseja enviar vía email el comprobante. El resto se pagará al iniciar el viaje en euros, dólares, o tarjeta de crédito (5% de recargo).

TARANGIRE NP, 1 de septiembre

08:00 Nos recoge en el hotel Joseph, de Safari Makers, en un Range Rover de color blanco. Nos acercamos hasta sus oficinas donde pagamos el 50% que no habíamos adelantado vía transferencia, y salimos inmediatamente dirección Tarangire NP (120 km) con un pasajero mas, otro Joseph, nuestro simpático cocinero. 10:00 Tras dejar a nuestro cocinero en un cruce de carreteras comprando carbón, empezamos nuestro primer game drive. El primer animal que vemos, en las oficinas del parque, es una mamba verde que sale del interior de la calavera de un elefante.

El Parque Nacional de Tarangire es un destino clásico en la estación seca. Sus 2.600 km2 quedan entre la estepa Maasai al sudeste, y los lagos del Valle del Rift a norte y este. El parque debe su nombre al río Tarangire, que lo cruza en su lado norte. De junio a octubre es la mejor época para avistamiento de animales, ya que muchos de ellos vienen a beber al río Tarangire. Pueden verse gran número de ñus, elefantes, cebras y alcefalos (hartebeest). Pero no todos los animales son migratorios, y otros animales como las jirafas, impalas, elands, kudus grandes y enanos, cobos de agua (waterbuck), gacelas, leones, hienas, y a veces incluso rinocerontes y leopardos, pueden verse durante todo el año.

Mucha gente viene al parque atraída por las pitones trepadoras gigantes, pero nosotros no vimos ninguna. La vegetación es mayoritariamente seca. Amplias praderas, que incluyen diversos tipos de acacias, palmeras, y multitud de baobabs. Vemos una gran variedad de animales, en manadas no muy grandes, así como carnívoros con escenas de caza incluidas. Buenas pistas.

17:00 Abandonamos el parque nacional. Hemos hecho algo mas de seis horas de safari, parando media hora para comer en un picnic site, en el que como te despistes los monos te roban la comida. Nos dirigimos a nuestro alojamiento para las siguientes noches,   Havennature Camplodge. Nos duchamos y nos sirven la cena: sopa de lentejas, ternera con arroz, plátano, naranja y chocolate caliente. Estamos a unos 20º y no hay mosquitos, o al menos no se hacen notar.

NGORONGORO NP, 2 de septiembre

 07:00 Desayuno: unas piezas de fruta (naranja, sandia y plátano), tostadas con mermelada, salchichas y tortilla, zumo, té y café. Lunch en los parques naturales, una caja que contiene: una pieza de pollo o brocheta de carne, 1/2 sándwich de tres pisos de mantequilla y zanahoria, crepe chapatti, plátano, una magdalena, una docena de galletas y un zumo de melocotón. 07:30 28 km nos separan del Área de Conservación del Ngorongoro. 08:15 Oficinas del parque. Somos el coche numero cincuenta y seis. La zona más visitada del área protegida es el cráter, subiremos hasta su cima a 3.100 mts de altitud, para después descender 600 mas hasta la caldera, donde se encuentran los animales.

09:15 Aldea maasai (50$). Los maasai entraron en el cráter alrededor de 1840, y actualmente son sus únicos pobladores, donde pueden vivir libremente en un área de 6,480km². Los maasai eran un pueblo nómada y ganadero, que no cultivaba la tierra por considerarlo degradante. En su lugar pastorean, lo que da un elevado estatus dentro de su cultura, y en retorno las vacas proveen prácticamente de todo lo necesario para vivir: carne, pieles, leche, boñigas para las paredes y suelo de sus cabañas; así como sangre fresca extraída directamente del cuello de una vaca viva, que mezclado con leche lo convierte en un alimento muy nutritivo. Pero los conflictos sobre el uso de la tierra se han incrementado en los últimos años ya que los maasais son mas numerosos y sedentarios, convirtiéndose la agricultura en un suplemento a su anterior dieta exclusiva de carne. Desde que el multiuso del área protegida fue propuesto en 1959, la población ha crecido mas allá de lo que el ganado es capaz de soportar sin sembrar. En 1976 se prohibió el cultivo por ser incompatible con el área protegida, y en general, el ganado ha ido decreciendo, y los maasai son cada vez mas pobres. En los años 60 cada hombre tenía doce cabezas de ganado, en 1989 tan solo cinco.

Ahora forzados a abandonar su cultura ancestral y a mal vivir en un pedazo de tierra donde el clima es riguroso y el suelo poco generoso, se ven obligados, como tantos otros pueblos, a degradarse delante de turistas por unos dólares. La visita comienza con una danza de bienvenida y unos cuantos hombres dando grandes saltos. La aldea son una docena de boñigas de vaca de dos metros cúbicos (chozas), donde apenas entra la luz, y donde conviven familias de 6 a 8 miembros y el ganado menor. Cuando nos invitan a entrar, apenas hay donde sentarse. Nuestro guía, de 17 años, nos muestra la escuela donde los niños ejecutan un pequeño show con el abecedario y los números montado específicamente para turistas. Damos un donativo de 5$. Todos venden pulseras y abalorios a precios ridículamente altos (50$ cuatro pulseras). ¡Por Dios!, salen mas baratas en un mercadillo de Londres.

10:15 El cráter del Ngorongoro es una caldera de unos 20 km de diámetro, con unas laderas que se elevan entre 400 y 610 metros. Estamos a 17º, no en vano la meseta se encuentra a 2.380 mts de altitud. El suelo del cráter, que está prácticamente desértico durante la época seca, está habitado mayoritariamente por hierba baja y lagos, con ocasionales acacias paraguas. La fauna se estima en unos 30.000 animales, de los que la mitad son cebras y ñus. Posee la mayor densidad de mamíferos depredadores de África, entre ellos leones, hienas, leopardos, guepardos (cheetah), y tres especies de chacal. También hay rinocerontes negros (entre 11 y 14 en 1995), eland, elefantes, búfalos, gacelas Grant y Thomson en grandes manadas, reduncas de montaña (mountain reedbuck), y 500 especies de pájaros. Además el lago del cráter está lleno de hipopótamos, que están medio sumergidos durante el día y que salen a comer hierba por la noche. Están ausentes del cráter los jirafas, impalas, topis y orix.

Así como en el Tarangire apenas nos cruzamos con nadie, aquí en algunos momentos hemos sido hasta diez coches oteando a una pobre bestia, y eso que según Joseph el parque estaba vacío. En el picnic site de hoy la amenaza son las águilas, que os aseguro que acojonan bastante mas que los monos. 16:00 Salimos del parque y regresamos a   Havennature Camplodge. 19:00 Cena de hoy: sopa de pepino, palomitas, kitsch de carne y verduras, y fruta.

LAGO MANYARA NP, 3 de septiembre

 08:00 Salimos hacia el Lake Manyara National Park, apenas a 1/2h del campsite. Es un parque pequeño para los estándares africanos, ocupa un área de 330 km2 de los que 200 km2 son lago cuando el nivel de agua está más alto. No obstante tiene una tremenda diversidad de hábitats y animales. Desde la puerta de entrada, el camino serpentea por una selva con aguas subterráneas provenientes de las tierras altas del Ngorongoro. Aquí numerosos grupos de babuinos y monos azules os darán la bienvenida.

El paisaje cambia continuamente, enormes planicies, bosques de acacias, zonas de pastizales, baobabs… Estamos en la estación seca y hay menos agua, por lo que es más difícil ver aves acuáticas. Pero existe bastante variedad de no carnívoros, pueden verse un buen numero de elefantes, búfalos, ñus, babuinos y una importante cantidad de jirafas; así como cebras, facóqueros, impalas, dik-diks, y cobos de agua (waterbuck) en zonas pantanosas, e hipopótamos en la charca conocida como Hippo Pool.

Son famosos sus leones trepadores, aunque según Joseph, desde que instalaron algunos lodges en el interior del parque cinco años atrás, prácticamente han desaparecido, huyendo del ruido que genera la corriente eléctrica. Pueden verse más de 400 especies de pájaros, incluyendo flamencos rosados, pelícanos, queleas comunes, ibis sagrados, cormoranes y gansos egipcios.

El hecho de haber hecho menos fotos que en Tarangire o Ngorongoro, no significa que haya menos animales, bien al contrario. Pero tras tres días de safari, uno se relaja, se habitúa a ver animales, el nivel de sorpresa se hace mas exigente, y aunque es posible que incluso disfrutes mas, el número de fotos desciende de forma considerable.

KAMPALA, 4 y 5 de septiembre

 21:30 Aterrizamos en el aeropuerto de Entebbe diez minutos antes de lo previsto. Temperatura exterior 22º. El chofer, que nos proporciona el hotel (50.000 shs), nos espera en la sala de llegadas portando un cartel con nuestros nombres.

Los 38km hasta Kampala discurren por una carretera asfaltada en buen estado. No se cruzan animales, tan solo algún boda-boda (las moto-taxis locales) de tanto en tanto. 22:40 Llegamos al hotel New City Annex, 50.000 shs la executive room, que tan solo se diferencia de las demás en que tiene televisión, y en que ropa de cama y toallas llevan serigrafiadas el nombre de la habitación. Tiene unos 12 m2, cama doble, armario, mesita y silla. Baño completo muy amplio y limpio, y con agua caliente aunque poca presión. Desayuno no incluido. Cenamos en el propio restaurante del hotel: spaguetti boloñesa, curry con vegetales, y una cerveza Kustler (Kenia) bien fría, 14.400 shs.

 Cambio de habitación, 70.000 shs. Algo más cara, pero mejor ventilada, mejor ubicada, y mas luminosa. Hay albornoz y chanclas de baño. Desayuno: matooke (estofado de bananas y guisantes), café, té, y tostadas con mantequilla y mermelada, 10.000 shs.

Cogemos un taxi (10.000 shs) hasta Uganda Wildlife Authority (UWA), para recoger los permisos para el gorilla tracking del domingo 13. Tardamos algo mas de media hora en solucionar el tema. Desde allí vamos al Red Chili Hideaway Hotel para formalizar la reserva de la excursión a las Murchison Falls. Aconsejados por el guarda de seguridad de UWA compartimos un boda-boda para economizar costes. Tres en una moto, primera vez, pero no la ultima, lo repetiremos muchas veces durante este viaje.

Realmente poco hay que ver en Kampala, sobre todo comparado con todas las maravillas de que la naturaleza ha dotado al resto del país. Un par de catedrales, una mezquita, un templo hindú, algún museo, los edificios y sitios históricos del reino de Buganda, el Parlamento, y el Teatro Nacional. Pero hay que disfrutar lo que no se ve: el caos de Old Taxi Park, sus descomunales atascos desde el amanecer hasta bien entrada la noche, los paseos en boda-boda, los marabú vigilantes en las ramas de los árboles, y su gente, simpática y amable como pocas. Todos los caminos llevan a Kampala, así que pasamos por aquí varias veces. Kampala acabó siendo ese lugar conocido, el regreso a la civilización, un lugar donde te sientes seguro y te mueves a tus anchas.

Old Taxi Park es el centro de reunión de todo el transporte de Kampala y su periferia. Es una explanada enorme, desde arriba no se ven mas que los techos blancos de los matatus, ni un centímetro de tierra roja africana queda a la vista. Moverse por Kampala es horrible, la ciudad esta congestionada 24h al día. Avanzar 10 mts en un matatu puede suponer a veces hasta 1/2h, es por ello que los boda-boda (algunos conducidos por auténticos suicidas) son tan populares. Intentamos visitar el Parlamento de Buganda (10.000 shs c/u), uno de los reinos aun activos en el país. Matatu hasta Old Taxi Park (1.000shs c/u), y otro mas hasta el barrio correspondiente 800shs c/u.

De vuelta pasamos por la Mezquita Nacional, empezada por Idi Amin en 1972 y acabada por Gadafi en 2007. 19:00 Teatro Nacional. Asistimos a una interesante representación fruto de la colaboración de una compañía ugandesa y una universidad americana. La obra es en ingles y resulta muy divertida y amena. Nos choca el comportamiento del público: comen palomitas, beben cerveza, hablan por el móvil, responde a los actores, les tiran los tejos, gritan, los niños que lloran lo hacen durante minutos… En fin, que hay que ser de una pasta especial para actuar por aquí. Cenamos algunos platos locales en el hotel: malakwang, espinacas con crema de cacahuete, y firinda (sopa judías peladas) con ugali.

ENTEBBE, 6 de septiembre

 Nos cambiamos al hotel Red Chilli (taxi 8.000 shs), con quienes mañana a primera hora iniciaremos una excursión de tres días a las Murchison Falls. El precio incluye una noche gratis en dormitorio, pero preferimos pagar una habitación doble para estar mas tranquilos. Red Chilli Hideaway, 40.000 la doble. Bastante apartado del centro. Ambiente mochilero y Lonely Planet a mas no poder. Habitación amplia, con mosquitera y ventilador. Baño y ducha compartidos, muy limpios y con agua caliente. Dispone de restaurante barbacoa (9.000 shs plato combinado de pasta, pollo, ternera, salchichas vegetarianas y patatas al horno). 11:30 A pesar de que lleva todo el día lloviendo, decidimos ir a Entebbe.  Nos ponemos calzado cubierto, cogemos el impermeable y nos subimos a un matatu que nos deja en Old Taxi Park, 1.000 shs cada uno. Allí tras preguntar tres o cuatro veces nos subimos en otro que nos lleva hasta Entebbe, 4.000 shs por cabeza.

13:00 Llegamos a Entebbe. El matatu nos deja en un cruce de carreteras a 500 mts del Uganda Wildlife Educational Centre (10$). Fue abierto en 1952, por el entonces Gobierno Colonial, como un orfanato que ofrecía protección a los animales abandonados en áreas protegidas debido a la caza o defunción de sus padres. En los 60 abre como zoo convencional, en el que llegan a exhibirse animales no autóctonos como osos o tigres. Poco después debido a la confusión política en el país y la falta de fondos por parte del gobierno, atraviesa un largo periodo de decadencia. Desde mayo de 1994 el 90% de los costes los sufraga el Banco Mundial a través de Protected Areas Management and Sustainable Use (PAMSU), que lo convierte en un zoo con fines conservacionistas y educacionales, cuyos animales vienen todos de requisarlos a cazadores furtivos, el tráfico ilegal o accidentes.

Aquí vemos gran parte de los animales que ya hemos visto en libertad exhibidos en habitats bastante bien cuidados y agradables. Hay leones, cebras, búfalos, avestruces… y el espectacular shoebill stork, un pájaro con aspecto prehistórico único de este país y que se encuentra en peligro de extinción. La verdad es que incluso después de los safaris ha sido una visita muy agradable. Comemos en una cantina junto a la ventanilla de venta de entradas y la tienda de souvenirs. Dos sandwiches, té y zumo, 21.000 shs (no es barato).

17:00 A escasos 10 minutos, a orillas del lago Victoria, están los Botanical Gardens. (2.000 shs pp, 2.000 shs cámara). Ocupa un extensión de 41 hectáreas y fue inaugurado en 1898. Paseamos durante un par de horas entre plantas tropicales y subtropicales, vervet monkeys, y una amplísima colección de aves. Durante su última rehabilitación en 1998 se catalogaron 309 especies de plantas, 199 autóctonas de Uganda, 122 con funciones medicinales y 110 exóticas.

19:00 En la carretera principal, poco antes de que anochezca, nos recoge un matatu que va hacia Kampala, 3.000 shs cada uno. Nos chupamos un atasco de narices. Al llegar a Old Taxi Park cogemos un boda-boda para los dos hasta el Red Chili, 5.000 shs.

MURCHISON FALLS, 7, 8 Y 9 de septiembre

Bordeando el río Nilo a unos 300 km al noroeste de Kampala, se encuentra Murchison Falls National Park, el área protegida mas grande de Uganda (1.200 km2). Durante los quince años de déspota gobierno de Idi Amin en los años 70, la fauna del país fue prácticamente erradicada por caprichosos soldados que utilizaban los animales para hacer prácticas de tiro. Aunque la fauna terrestre aún se esta recuperando de ello y del largo periodo de caza furtiva de los años 80, ya pueden verse grandes manadas de elefantes y jirafas, e incluso algunos leones. Además, a diario salen barcos desde Paraa que ofrecen la oportunidad de ver multitud e hipopótamos, cocodrilos y aves de todo tipo.

Leyendo Lonely Planet es fácil darse cuenta de que organizar un viaje en transporte público por esta zona es muy difícil y costoso, tanto en tiempo como en recursos. Siguiendo los consejos de la propia guía contratamos un tour de tres días con Red Chilli Tours. El viaje cuesta 285$ e incluye transporte, dos noches en tienda de campaña en su campamento de Paraa, paseo por la cima de las cascadas, safari de 3-4h en el delta del lago Alberto, otro safari en barca de 3h por el Nilo, visita a una reserva de rinocerontes, y vuelta a Kampala. Cama gratis en dormitorio en Kampala la noche anterior y posterior. No incluye comida ni bebidas, y hay un suplemento de 15.000 shs si prefieres dormir en bandas.   

 08:15. Después de desayunar, nos dan una charla previa a la salida. Itinerario, costes no incluidos, advertencias, y consejos de seguridad. 08:30 Iniciamos la marcha. Somos seis turistas: nosotros, una pareja británico-neo zelandesa y dos alemanes, además del conductor, Sam. Viajamos en una furgoneta de ocho plazas, nuestros asientos tienen reposabrazos, y el techo es abatible. En los laterales, circundando el espacio hábil para pasajeros, hay barras antivuelco. Un vehículo cómodo y fiable.

12:45 Llegamos a Masindi, el último lugar lo suficientemente grande como para comprar provisiones (Sam) y comer antes de llegar a las Murchison Falls. Han sido cuatro horas de tranquila carretera asfaltada, sin animales, sin atravesar apenas pueblos, con una única parada con fines puramente fisiológicos. Por 15.000 shs acompañamos unas cervezas de un estofado de cabra con arroz y chapatti, y un plato de tilapia con arroz. 14:00 Reanudamos la marcha. 85 km nos separan de las cascadas. Veinticinco minutos después de dejar Masindi nos internamos en territorio del Parque Nacional. Enseguida empezamos a ver animales: facóqueros, babuinos, pintadas africanas, antílopes de diferentes tamaños, búfalos y alguno mas que no recuerdo.

16:00 Por fin las cascadas de Murchison Falls. Son mas espectaculares por su poder que por su tamaño. Desde su nacimiento en top of the falls se puede apreciar el asombroso poder del río. Aquí el rápido curso del Nilo es toscamente interrumpido por una estrecha hendidura, que fuerza al caudaloso y poderoso río a pasar por un espacio de apenas siete metros de ancho. En una furiosa demostración de poder, el agua explosiona en un punto conocido como “Boiling Pot“, para después en la apoteosis de su furia, retorcerse a través de un estrecho pasillo de 120 mts de largo, que forma una cascada de 45 metros de altura en medio de un ensordecedor torrente de espuma y vapor de agua.

18:30 Después de una hora de camino, en la que seguimos viendo animales durante todo el trayecto, llegamos al   Red Chilli Rest Camp. Se encuentra en Paraa en la orilla sur del Nilo, a 500 mts del muelle de donde parten los barcos y el ferry de vehículos, para los safaris fluviales y alrededor del Delta. Esta organizado alrededor de un gran restaurante, que se encuentra bajo un largo porche abierto con fantásticas vistas del parque. Hay unas 20 tiendas de campaña y diez bandas. Estas últimas disponen de dos camas, ventilador, espirales para los mosquitos y toallas. Los baños y duchas son compartidos. Estan limpios, pero no disponen de agua caliente. 19:30 Tras acomodarnos y tomar una ducha cenamos con nuestros compañeros de viaje. Salchichas de cerdo con cebolla caramelizada y puré de patata por 9.500 shs. 22:00 Ya estamos en la cama. Los facóqueros que vienen a comer y pastar por la noche no paran de gruñir y hacer ruidos, eso por no hablar del resto de bichejos que amenizan las aburridas noches africanas. La naturaleza es bonita, pero poco respetuosa con los somnolientos.

Entre las pistas que van desde Paraa hasta el delta del lago Alberto, en la orilla norte del Nilo, se encuentran las mejores zonas para un game drive. 06:30 Desafortunadamente el mejor momento es durante los fríos amaneceres. Un ranger sube con nosotros a la furgoneta. Cruzamos el río, e iniciamos un safari que se prolongará durante tres horas y media. Elefantes, jirafas, antílopes varios, un león, búfalos, pájaros por doquier, y mucho mas, nada que envidiar a Tanzania. Tanto nos entretenemos mirando animales que perdemos el ferry que tiene que llevarnos de vuelta a la otra orilla.

11:45 Ya estamos de vuelta. Ponemos a cargar las baterías de las cámaras y encargamos la comida. 12:30 Hundidos en unos cómodos butacones de mimbre, con inmejorables vistas al parque, reponemos fuerzas, curry de judías con arroz y spaguetti a la boloñesa, 9.500 shs pp. Hasta nuestra próxima salida da tiempo de escribir el diario, repasar fotos e incluso una mini siesta

14:15 Pero aun mas impresionante que el safari es el paseo en barca desde Paraa hasta las cascadas (17 km). Abundan los hipopótamos y cocodrilos, y también se pueden ver elefantes, búfalos, jirafas, oribis, cobos de agua (waterbucks) y una amplia variedad de aves como garzas, cormoranes, patos, abejarucos, águilas de agua, alcedines (kingfishers), y dicen que de tanto en tanto algún shoebill stork. Durante esta excursión tus sentidos son bombardeados con tal diversidad de fauna que no sabes hacia dónde mirar. El ranger que maneja la barca es una enciclopedia que no deja de darnos información de todo tipo cada vez que tiene oportunidad. Realmente hemos tenido mucha suerte con los guías.                                              

17:40 Encargamos la cena: 1/2 pollo y ternera strogonof con canela y limón, acompañados de arroz y alubias, 9.500 shs pp. 21:00 Tras una larga charla con nuestros compañeros de viaje, leemos un rato y a eso de las 22:00 Ya estamos durmiendo.

 08:30 Cargamos la furgoneta de pasajeros y mochilas, e iniciamos el camino de vuelta. 10:30 Breve parada en Masindi, donde tomamos un refresco y una samosa. 12:30 Llegamos al Ziwa Rhino Sanctuary. Una reserva creada para reintroducir rinocerontes en Uganda, tras su extinción en 1982. En un área de 70 km2 de inmaculados arbustos, se encuentran los únicos ejemplares salvajes del país Además del plan de cría de rinocerontes, desarrollan programas educacionales y de apoyo a las aldeas cercanas. Su punto mas atrayente, turísticamente hablando, es la posibilidad de caminar hasta pocos metros del segundo animal mas pesado de África después del elefante.

Nos dan una pequeña charla y nos asignan un ranger. Tras diez o quince minutos en coche a través de la reserva, llegamos a un punto en el que ya hay que seguir a pie. Andamos otros quince minutos en fila india y en silencio, intentando hacer el mínimo ruido. A unos metros topamos con una pareja. Son enormes. Estan pastando tranquilamente a la sombra, entre la hierba alta. De repente otro rinoceronte se acerca. Dos toneladas de carne, con un cuerno enorme al frente, viene hacia nosotros. El ranger nos avisa de que hay que irse. A regañadientes la gente va retrocediendo mientras no deja de tomar fotos. No hay suficientes árboles para todos, si como aconsejan tenemos que subirnos a uno de ellos. Pasado el peligro permanecemos con ellos una 1/2h, acercándonos a una increíble distancia de cinco metros. Tras la experiencia, que a todo el mundo ha dejado extasiado, nos vamos a comer el menú vegetariano que habíamos encargado el día anterior. Dos combinados vegetarianos y dos krest 17.600 shs.

14:30 Salimos hacia Kampala. 18:00 Sam nos deja en una gasolinera donde podemos pillar un matatu (1.000 shs) que nos acerca a paso de tortuga, entre el caos diario vespertino de la capital, hasta Old Taxi Park. El Aponye Hotel, donde nos hospedaremos las dos noches siguientes, esta a un paso de allí.

Pensando en estar cerca de Old Taxi park, para ir mañana a Jinja y el viernes a Buhoma, buscamos un hotel céntrico. Aponye Hotel. 70.000 hab doble, con baño, ducha, tv, armario cinco puertas, escritorio, mesa con butacones, a/a y terraza. Esta muy limpio, hay toallas en el baño y jabón. Desayuno buffet libre (huevos, tostadas con mantequilla y mermelada, fruta fresca, té, café, leche…) incluido. Cuando oscurece, la calle, llena de almacenes, enfangada y caótica, se llena de barbacoas donde venden brochetas de ternera (500 shs), de pollo (2.000 shs un cuarto), chapatti (200 shs), hígados de pollo, bebidas… Un poco de todo… No tiene la tranquilidad del Annex, pero está en el mismo centro.

JINJA, 10 de septiembre

Jinja, a pesar de Lonely Planet, se encuentra a 80 km de Kampala, y se tarda entre hora y media y dos horas en llegar allí, en función del atasco que haya en la capital. Situada en las orillas del lago Victoria, cerca del nacimiento del Nilo, fue fundada en 1901 como centro administrativo británico. Se la considera la capital del reino de Busonga, y es actualmente la segunda ciudad mas grande de Uganda. Sus principales reclamos son el Nacimiento del Nilo, los rápidos de Bujigali Falls y el rafting.

Bujigali Falls es un lugar espectacular, a ocho km de Jinja, donde mil metros de rápidos de aguas cristalinas se suceden entre la abundante vegetación que cubre las orillas y las islas que se forman en este incipiente tramo del Nilo. Multitud de aves atraídas por la gran cantidad de pescado completan esta deslumbrante vista, que nos hace olvidar la falta de la gran caída de agua que suele dar fama a las cascadas. El agua que entra desde aquí en el Nilo Blanco, conocido por los locales como Omugga Kiyira, tarda tres meses en recorrer los 6.400 km hacia el norte que le separan del Mediterráneo.

Pero esta maravilla esta a punto de desaparecer, el gobierno de Uganda, con la ayuda del Banco Mundial y el Banco de Desarrollo Africano, está construyendo una presa hidroeléctrica de 200 megavatios cerca de Bujigali Falls, algo mas abajo de otras dos grandes presas. Su costosísima construcción inundara este precioso tramo de rápidos y cascadas, y con toda seguridad dañará los ecosistemas del lago Victoria, el lago tropical mas grande del mundo. El proyecto afectará directamente a la vida de unas 6.800 personas, la industria pesquera, y sumergirá una tierra altamente productiva, e islas de una inmensa biodiversidad.

Un boda-boda hasta aquí nos cuesta 3.000 shs. Nos sentamos a la sombra de un árbol a disfrutar del paisaje, sacar unas fotos, y contemplar como algunos lugareños limpian la ropa a manotazo limpio contra las rocas. Por 30.000 shs alquilamos una barca que nos lleva hasta algunas islas rodeadas completamente por las cascadas. Paseamos por ellas, mientras decenas de cormoranes y otras aves pescan a nuestro alrededor. 16:00 Negociamos un boda-boda hasta el Nacimiento del Nilo (10.000 shs) y desde allí de nuevo a Jinja para tomar el matatu de vuelta a Kampala.

El mzungazo del día es Source of the Nile (10.000 shs). Este es el lugar que en 1862 Speke identificó como el Nacimiento del Nilo. Como ya sabemos esta cubierto por las aguas gracias a una presa que se hizo algo mas abajo, y la única forma de llegar al punto exacto es alquilando una barca no incluida en la entrada. Ya hemos pagado bastante, hacemos unas cuantas fotos y nos vamos. Un pequeño memorial recuerda que parte de las cenizas de Mahatma Gandhi, distribuidas por los cinco continentes, fueron esparcidas aquí.

17:00 El boda-boda nos deja en la estación de matatus, que a diferencia de la de Kampala, esta señalizada y parcelada por destinos. 18:00 A 15 km de Kampala nos dicen que los accesos a la capital están cortados. Unos violentos disturbios que se prolongaran por tres días, y donde murieron al menos 24 personas, han convertido el centro y algunos barrios de la periferia en un caos. Tras algunas deliberaciones entre el pasaje, se rechaza la idea de volver a Jinja o dormir a la intemperie hasta el día siguiente, y se decide intentar entrar por caminos de montaña. Nosotros nos dejamos llevar. 22:00 Llegamos a Kampala, se ven restos de alguna fogata, y delante del hotel donde ayer había 20 puestos ambulantes de comida, hoy hay tan solo un par de ellos.

BUHOMA Y BWINDI NP,11, 12 y 13 de septiembre

06:00 Llegamos a la estación de autobús. 08:00 Llevamos hora y media dentro del autobús esperando que salga. Voy a cambiar dólares. 08:30 Se oyen disparos y la gente se acerca corriendo a buscar refugio en la estación. Los disturbios empiezan de nuevo. El detonante de este estallido de violencia es la visita que el kabaka (rey) Mutebi había planeado a Kayunga, una zona de su reino en la que la mayor parte de sus habitantes no son baganda, y no aceptan su autoridad. El Gobierno de Uganda le advirtió en varias ocasiones que no siguiera adelante, ya que no garantizaban su seguridad y se temían incidentes violentos. Y así fue, durante tres días cientos de personas queman neumáticos, levantan barricadas e incendian vehículos. Militares y policías responden con gases lacrimógenos y fuego real, con un balance final de al menos veinticuatro muertos.

13:00 Por fin salimos de Kampala. A pesar de todo el follón, en ningún momento hemos temido por nuestra seguridad. Siendo los únicos blancos de la estación de autobuses, todo el mundo ha estado pendiente de nosotros, ofreciéndonos ayuda y soporte moral. Lo peor esta aún por venir. Tenemos unos 430 km hasta Kabale por carretera asfaltada, unas 6-7 horas, y otros 100 km hasta Butogota, vía Kanungu y Bulema, por una pista de montaña que lleva unas 3-4 horas mas. 23:00 En Butogota cogemos un special hire hasta Buhoma, 40.000 shs. Durante el día suelen costar 20.000 shs, cuando oscurece sube hasta 30.000 shs, pero a este hubo que sacarle de la cama para que nos viniera a buscar. Desde el bus el revisor le llamó por teléfono. Todo el mundo tiene un amigo en Uganda dispuesto a hacer negocios con un mzungu (blanco). 24:00 Nos instalamos en Buhoma View Bandas.

Día de relax después de la paliza de autobús de ayer. Tras un copioso desayuno con vistas al Bosque Impenetrable de Bwindi, salimos en busca de un cibercafé. A una milla del campamento hay un hospital que ofrece conexión a internet por 2.000 shs la hora. Son ordenadores portátiles, nos toca un Mac que funciona a las mil maravillas.

En las oficinas del UWA, en la entrada del Parque Nacional de Bwindi, se pueden hacer algunos forest walks opcionales, además del trecking para ver gorilas. Cuestan 10$ + 30$ entrance fee, este ultimo nos lo ahorramos si lo hacemos el mismo día que la visita a los gorilas, ya que dicho fee está incluido en el precio. Las posibilidades son las siguientes:

1.Muyanga river trail. 20 minutos. Muy fácil. Sigue el río hasta las oficinas del parque. Bonito para ver pájaros.
2.Waterfall Trail. 3 horas. Quizás sea el más bonito. Se hace dentro del parque nacional, la vegetación es formidable, y sigue el curso del río, que cruza varias veces hasta llegar a una zona de pequeñas caídas de agua, la más importante de 33 metros. En el paseo se pueden ver especies de primates y aves, así como algún Duiker (con suerte).
3.Muzabajiro Loop Trail. 3 horas. Empieza también en las oficinas del parque. Se interna en la selva cruzando la colina de Muzabijiro ascendiendo luego a la colina de Rukibira. Sin niebla se tienen vistas de las cadenas montañosas de Virunga y Ruwenzori (las Montañas de la Luna), y el Valle del Rift.
4.Ivi River Walk. 6 horas. Se debe empezar por la mañana antes de las 9. El trekking sigue un antiguo camino utilizado por la gente local, recorre valles de frondosa vegetación hasta el río Ivi, que es la frontera natural del parque en el Sur.
5.Rushura Hill Trail. Es la ascensión al pico más alto de la zona (1915 m). Desde aquí, en días claros, se pueden ver las cadenas de montañas de Ruwenzori y Virunga, e incluso el Lago Edward. Dura unas 3 horas.

Cerca de la entrada al parque hay una oficina de la Comunidad Local de Buhoma, que también organizan excursiones por la zona. Nosotros optamos por el Village Walk (15$), un recorrido por el valle para ver las costumbres y el día a día de las etnias bakiga y batwa. El tour nos enseñará plantaciones de té y café, elaboración artesanal de cerveza y otros bebercios, el hospital y escuela local, la confección y administración de medicinas por parte de un curandero, y por último una visita a una comunidad de pigmeos batwa, que nos ofrecen danzas y cantos tradicionales. Todo ello muy turístico, pero no por ello menos interesante, además la entrada repercute al 100% en estas comunidades, a las que muchas veces es la mejor forma de ayudar. La sala de internet donde nos conectamos esta mañana en el hospital, es uno de los proyectos que apoya esta asociación.

A partir de que se hace oscuro se acabaron las actividades aquí. El generador funciona de 19:00 a 22:30. Como nuestra tienda depende de él, dormimos como lirones. La cena: sopa de cebolla, pollo con patatas y macedonia.

 Buhoma View Bandas. 50.000shs / 90.000shs sin/con baño y ducha. Desayuno 5.000 shs. Tortilla o huevos revueltos, tostadas, fruta, mermelada, té, café muy bien. La habitación barata es una tienda de campaña con cama doble, dos sofás, y una terracita con una mesa y dos sillas de plástico, con vistas al Bosque Impenetrable de Bwindi. Baño compartido limpio y con agua caliente. Electricidad mediante generador de 19 a 22:30, pueden cargarse las baterías en recepción. Tranquilo, cómodo, espacioso, en medio de un entrono natural paradisiaco, y con un servicio atento y colaborador. Además se encuentra a 30 metros del punto de reunión para iniciar el gorilla tracking. Una apuesta segura.

 A una altitud de entre 1.160 y 2.607 metros sobre el nivel del mar, en el sudoeste de Uganda, junto a la frontera con Congo y Ruanda, se encuentra el Bwindi Impenetrable National Park. Es un auténtico bosque tropical, que se extiende sobre varias cadenas de montañas y valles que forman el lado este del Albertine Rift Valley. Sus 331 km2 de jungla accesibles solo a pie, albergan mas 120 especies de mamíferos, mas que ningún otro parque nacional en Uganda. La lista consiste básicamente en pequeños mamíferos, como roedores y murciélagos, aunque con mucha suerte pueden verse algunos elefantes y pequeños antílopes. Hay mas de 11 tipos de primates incluyendo chimpancés, monos de cola roja, colobus blancos y negros, y babuinos; y además se han registrado un total de 350 especies de pájaros, así como innumerables especies de mariposas, reptiles y árboles. Pero lo realmente fascinante es que aquí se encuentra la mitad de la población mundial de los gorilas de montaña, de los que actualmente quedan unos 700 en libertad. Durante el último siglo una combinación de caza y destrucción del hábitat han conducido a este raro primate al borde de la extinción.

Gorilla tracking. Es la mayor atracción turística de Bwindi, con seis grupos de gorilas disponibles a diario para turistas. Una experiencia única que te acerca a una familia de animales salvajes, con los que convivirás durante una hora en su propio hábitat.

Los guías te llevan hasta donde estaban los gorilas el día anterior, donde están continuamente vigilados por rangers armados. Te dirán que si el espalda plateada carga contra ti, mires hacia abajo y no te muevas ni un milímetro adoptando una posición de sumisión. Algo inversamente proporcional a tus instintos, pero por suerte un ranger estará allí para contenerte si tus pies desobedecen tus instrucciones. De todas formas, los gorilas están cada vez más acostumbrados a la presencia humana, y las cargas raramente ocurren.                                                                                                                

La reserva de permisos para el Gorilla Tracking en Bwindi Impenetrable NP y Mgahinga Gorilla NP, deben hacerse en Uganda Wildlife Authority, Plot 7 Kira Road, Kamwokya, P.O. Box 3530, Kampala. Tel. 256-4141-355400,  hope.kabatabazi@uwa.or.ug. Pueden solicitarse vía e-mail o telefónicamente. Es muy importante especificar el día, ya que los permisos se expiden por persona y día. El precio es de 500$, y es aconsejable reservar con un mínimo de seis meses de antelación, ya que la visita está limitada a 8 personas por grupo y día. La forma de pago es en dólares mediante transferencia bancaria. Una vez confirmada la reserva los permisos deben recogerse en las oficinas centrales de Uganda Wildlife Authority, en Kampala, provistos del pasaporte, con al menos tres días de antelación. Llegar al parque, incluso en vehículo privado, ya os llevará un día.

Actualmente las familias de gorilas que admiten visitas están distribuidas de la siguiente manera::

06:40 Hoy es el día G. Nos levantamos, vestimos y vamos a desayunar. Uno de los empleados del campamento se lleva nuestros pasaportes y nuestro permiso para hacer el registro e ir adelantando tiempo. 08:00 Las oficinas de UWA en el parque están a dos pasos del hotel. Llegamos justo a tiempo de asistir al breafing. Durante 1/2h nos repiten los consejos que hemos leído tantas veces, y salimos en busca de nuestros amigos peludos. Recomiendan llevar dos litros de agua por persona, y comida suficiente para pasar un día en la montaña, ya que en el peor de los casos no volveremos hasta el anochecer. Pueden contratarse porteadores para llevar las mochilas. Somos los únicos que no lo hacemos, así que no sé cuánto cuestan. 08:30 Para ir hasta el punto de inicio de la caminata hace falta vehículo propio. Alucinan cuando les decimos que hemos venido en transporte público. Nos repartimos entre vehículos de otros turistas, Rosa va con un pareja suiza, y yo con un hawaiano.

09:00 Empezamos a caminar. Al principio es campo de cultivo que poco a poco se va espesando, y al final ya caminamos por selva virgen. Casi todo el camino es cuesta arriba, siempre resbaladizo, y se hace imprescindible un bastón para caminar. La ultima 1/2h no es apta para pusilánimes. En algunos puntos el bastón se hunde hasta medio metro entre la maleza y el fango. Gracias a la altísima humedad ambiental, el suelo esta cubierto de raíces y hojas en descomposición. Los pies se enganchan, cuando no resbalan, y ramas bajas y lianas golpean brazos y cabeza. No vemos animales, tan solo unos enormes gusanos, y unas hormigas que producen una mordedura bastante dolorosa. Nos ponemos los pantalones por dentro de los calcetines.

10:30 Llegamos junto a los gorilas. La familia de siete se ha convertido en 5, dos se han ido para crear propio grupo. Hay un espalda plateada, otro macho, y tres hembras. Apenas hacen nada mientras estamos allí. Cuando llegamos el espalda plateada está comiendo, y al rato se pone a hacer la siesta. Al poco también empiezan los demás. Hacemos un montón de fotos y videos, pero es un poco decepcionante la falta de actividad. Tan solo vemos de cerca a cuatro de ellos, el segundo macho aparece a unos 15 metros justo 10 minutos antes de irnos. 11:30 Ni un minuto mas ni uno menos. Durante el camino de vuelta, una vez estamos a una distancia prudencial de los gorilas, paramos un rato a comer el packed lunch que nos ha preparado el hotel: huevo duro, sandwich, pieza de piña, sandia y unas galletas. Durante la subida hemos bebido un litro de agua cada uno. 13:00 Llegamos a los coches. Nos recibe un encantador grupo de baile infantil, con el ánimo de sacarles unos dólares a los turistas. Dejamos diez dólares. 14:00 Recogida en los Headquarters del diploma que te acredita como “gorilla tracker“, y nos vamos al campamento. Nada mas llegar se pone a llover, en algunos momentos de manera torrencial. No deja de hacerlo hasta que anochece.

 El tracking, aunque es apto para un amplio abanico de gente, requiere unos mínimos de forma física y preparación, y no debe tomarse a la ligera. Cuenta con andar tres horas, en pendiente, sobre un suelo resbaladizo y enmarañado, acompañado de una elevadísima humedad. Es importante ir preparado para la ocasión: calzado con una buena tracción, adecuado para suelos mojados y resbaladizos; impermeable, llueve cada día incluso en temporada seca; y suficiente agua y comida. Una vez con los gorilas, hay unas normas básicas a seguir: no sacar nunca fotos con flash, no gritar ni hacer gestos que puedan ponerles nerviosos, no acercarse a menos de siete metros (es para protegerlos de enfermedades humanas), no comer ni beber en su presencia, no tocarlos nunca (son animales salvajes), y permanecer siempre en un grupo cerrado evitando rodearlos.

QUEEN ELIZABETH NP,14 y 15 de septiembre

 08:15 Si llegar a Buhoma en transporte público es difícil, salir aún es más complicado, sobre todo si no te diriges a Kampala. Abraham, que ya nos trajo desde Butogota, será nuestro chofer-guía hasta Mweya vía Ishasha, por 160.000 shs. 09:30 En Kihihi cambiamos dinero 1$=1935 shs, el dólar está bajando. 10:45 Entramos en Queen Elizabeth NP (30$ por persona, 20.000 shs por vehículo). Se paga por noche pasada en el parque, así que para evitar volver a pagar mañana, hoy dormiremos en Mweya, pero mañana intentaremos llegar a Fort Portal, o quedarnos en Kutunguru que ya se encuentra fuera de los límites del parque.

Con una extensión de casi 2.000 km², Queen Elizabeth NP ofrece una amplia diversidad de hábitats que albergan un sorprendente número de especies, al menos 100 tipos de mamíferos y 606 de pájaros. Solo en el Canal de Kazinga se dice que habitan la mayor concentración del mundo de hipopótamos, aunque hay menos cocodrilos de los deseados. Otros animales a ver son facóqueros, búfalos, el rarísimo antílope acuático llamado sitatunga, hilóqueros (cerdos salvajes de gran tamaño), el hermoso Uganda Kob, topis, cobos de agua, elefantes y leopardos. Con suerte incluso es posible ver el extraño shoebill stork, un pájaro de aspecto prehistórico de más de un metro de altura y que siempre exhibe una siniestra sonrisa. No hay jirafas, ni cebras, ni impalas, ni rinocerontes. Ishasha, en la zona sur del parque, es conocida por sus leones trepadores.

En esta zona de Ishasha vemos antílopes varios, facóqueros, búfalos, Uganda kobs, pájaros de todo tipo, elefantes, topis, monos varios, babuinos y los famosos leones trepadores. Cuando nos acercamos al río vemos un pequeño grupo de hipopótamos. Entre dos de ellos no dejan de enfrentarse verbalmente la mayor parte del tiempo, pero apenas conseguimos ver nada ya que uno de ellos se encuentra escondido tras unos arbustos. 14:00 Zona de visita obligada en QENP. Salimos por la misma puerta por la que entramos.

Entre Ishasha y Mweya discurre una pista bien mantenida de 124 km que atraviesa el parque vía Kutunguru. 16:00 Llegamos a Mweya.  

Mweya Hostel, 85.000 shs. Tambien conocido como Students Camp, es una de las pocas opciones a buen precio de la zona. Hab. doble con lavamanos, ducha y baños compartidos. Su restaurante no sirve la mejor comida del mundo, pero si la mejor cerveza del país, Eagle. La sensación que me queda tras dejar el hotel es de que te toman el pelo tanto como pueden, el trato del personal de recepción es siempre interesado, y genera desconfianza. Conexión a internet en Mweya Lodge 12.000 shs/h.

 06:30 Game drive en Kasenyi. 100.000 shs coche (jeep 120$) + 20$ ranger. Según Lonely Planet la mejor zona para ver leones. 10:00 A la vuelta queda solo sensación de decepcion. Hemos visto cuatro elefantes, un montón de Uganda kobs, antílopes diversos, búfalos, y algún mono. En las orillas del lago George, frente al pueblo de Kasenyi, vemos hipopótamos, marabús y pájaros varios. Pero de leones ni uno. Cualquier otra game drive ofrece mayor cantidad y variedad de animales. No perdáis tiempo y dinero aquí.

11:00 Tras ducharnos y desayunar compramos el billete para el Kazinga Channel Boat Trip (15$ cada uno), y nos vamos a mirar la tienda del Mweya Lodge. Tras fotografiar unas mangostas, hay multitud de ellas tanto en el hotel de ricos como en el de pobres, comemos en la Tamboo Canteen que tiene unas fantásticas vistas al lago Edward. La comida no es nada del otro jueves, pero entre que es baratísimo y las vistas que tiene, compensa de sobras. Curry de ternera con arroz y verduras salteadas, 15.500 shs.

15:00 La actividad más popular en Mweya es el paseo en barca por el Kazinga Channel. Sale a diario a las 09:00, 11:00, 15:00 (el único en temporada baja) y 17:00, y dura unas dos horas. Es un gran viaje en el que pueden verse elefantes, búfalos, cobos de agua, Uganda kob, antílopes, cocodrilos, grandes manadas de hipopótamos, y con algo de suerte leopardos y leones. De aves está lleno: pelícanos, cormoranes, tántalos, ibis, águilas pescadoras, ocas del Nilo… 17:00 Special hire a Katunguru (20.000shs).

FORT PORTAL y KIBALE NP,16 y 17 de septiembre

 18:00 En Kutunguru cogemos un matatu (3.000 shs) hasta Kasese 18:45 Subimos a otro matatu con destino Fort Portal (10.000 shs), la ciudad mas cercana a Kibale NP. Tarda casi una hora en llenarse. 19:30 En el matatu van 25 personas, cuando su capacidad es de 14. El tío conduce como las cabras. Por suerte vamos en los asientos delanteros, que son más cómodos, aunque también se pasa más miedo. 21:30. Ya en Fort Portal, cogemos dos boda-boda (2.000 shs cada uno) hasta el hotel.

Rwenzori View Guesthouse, 90.000 shs. Llevado por una pareja anglo-holandesa. Habitación amplia, limpia y luminosa. Baño con agua caliente, presión y chorro abundante. El desayuno incluye quesos, zumos naturales, tostadas, mermelada, huevos con bacon, o lo que quieras. Si lo tienen en cocina no hay límite. La cena (10.000 shs), que se toma en la mesa familiar del comedor, donde huéspedes y anfitriones comparten plato, es bastante copiosa: sopa de lentejas y acelgas, sopa de zanahoria, ensalada de aguacate, cerdo con puré de patatas, judías verdes, espinacas gratinadas, macedonia de frutas, y helado de moka. La mejor opción de la ciudad, aunque algo alejado del centro.

Después de desayunar vamos andando hasta el centro del pueblo, unos cuarenta minutos… Allí, en una agencia que recomienda Lonely Planet, Kabarole Tours, tras mucho pensarlo mientras tomamos unos refrescos en el bar de al lado, contratamos por 240$ cada uno una excursión a Kibale NP y tres de los cráteres con lagos de la zona. Incluye comida, acceso al parque natural, paseo para ver chimpancés, transporte y ya veremos que mas. Promete y además es la única opción una vez hemos venido hasta aquí.

Compramos el billete para ir a Kabale el viernes (20.000 shs). Después vamos al Botanical Garden (5.000 shs). No se parece en nada a un jardín convencional, como el de Entebbe, con sus amplias avenidas y espacios abiertos, incluso algunas aves correteaban por él. Aquí literalmente los árboles no te dejan ver el bosque. Los caminos señalizados están bordeados por árboles, cañas o combinaciones de ambos que superan los tres metros de altura y que en ocasiones se enredan sobre nuestras cabezas impidiendo el paso de la luz del sol. Nos perdemos varias veces, aunque no es tan grande como para desesperarse.

 06:00 Desayunamos unas tostadas con queso y mermelada, café, té y macedonia de frutas. 06:30 Nos recoge el driver de Kabarole Tours. 07:30 Llegamos a las oficinas del Kibale National Park a 36 km de Fort Portal. Subiendo las montañas vemos el mejor amanecer de nuestra vida. El sol rojo asciende lentamente sobre las montañas parcialmente envueltas en la niebla, mientras entre los picos se ven las copas de los árboles emergiendo desde el valle sobre un manto fino de algodón… Increíble

Los frondosos bosques tropicales del Kibale National Park albergan una de las mayores diversidades de primates de África, trece especies incluyendo el colobos blanco y negro, el mono azul, el magabey de mejillas grises, el mono de cola roja, los pequeños galagos o los pottos (monos sin cola), así como los endémicos colobos rojos y el raro L’Hoest monkey. Distribuidos en sus 700 km2 de extensión, habitan además la mayor concentración de chimpancés del mundo, alrededor de 500 ejemplares de esta especie en peligro de extinción.

08:30 Chimpanze track (90$ + 30$ de acceso al parque), es sin duda la máxima atracción del parque (8:00 y 14:00 a diario desde Kanyankyu River Camp). La visión de los chimpancés no está garantizada, pero es raro no encontrarse con ellos. Dicen que los posibilidades rondan el 90%. Seguimos una senda de apenas tres palmos de ancho, inundada de árboles caídos, ramas, enredaderas, lianas, y hojas que esconden pequeños agujeros donde torcerte el pie. Poco a poco el camino va desapareciendo, y nos internamos mas y mas en la selva. Hay poca luz, algunos árboles alcanzan la cincuentena de metros, aguantados por enormes raíces que actúan como contrafuertes, y rodeados de una maleza terriblemente espesa. Tras mas de una hora de caminata vemos un grupo en las copas de los árboles. Ha llovido mucho la noche anterior, y prefieren permanecer en lo alto mientras el suelo este mojado. Una vez deciden moverse lo hacen a gran velocidad entre las ramas, y seguirlos de árbol en árbol a mas de treinta metros del suelo es un auténtico desafío para las cervicales. Tras mas de una hora, unos cuantos de ellos deciden bajar al suelo. Conseguimos algunas fotos mientras comen y se desparasitan unos a otros. 12:30 Abandonamos Kibale NP.

13:30 Llegamos al lago Nkuruba, un pequeño lago completamente rodeado de bosque donde pueden verse algunos colobos blancos y negros de cola larga. Pedimos la comida en    Lake Nkuruba Nature Reserve Comunity Campsite, y mientras la preparan vamos a dar el forest walk acompañados por uno de sus guías. Es un corto y bonito paseo de apenas media hora donde vemos diferentes tipos de plantas mientras nos explican sus usos, mayoritariamente medicinales.

14:15 Comemos espagueti y cassava con vegetales. 15: 30 Ha estado lloviendo de forma abundante durante mas de una hora. Tiempo que hemos empleamos en darnos una buena siesta. Ahora comienza a chispear, y aprovechamos para echarle un vistazo de cerca al lago. 16:00 Salimos de Nkuruba con la intención de visitar dos lagos mas. Pero los caminos de tierra que nos han traído hasta aquí están impracticables, el coche apenas avanza, patina y se hunde en el barro. Mejor desistimos y nos volvemos a Fort Portal.

17:15 Llegamos a nuestro nuevo hotel,    Rwenzorei Travellers Inn, 46.000 shs la habitación doble. Austero, pero limpio, y con la mejor ducha de toda Uganda, cae mas agua que en las Sipi Falls. Tiene bar, internet y tienda de souvenirs. Céntrico, en la calle principal (Lugard Road), con todo el ruido que eso conlleva, pero es luminoso y tiene mosquiteras. En la azotea esta Parrot Canteen, desde cuya terraza hay buenas vistas de casi toda la ciudad. 19:00 Cenamos en el Gardens, de estética señorial pero con sillas y mesas de plástico, y precios muy populares. Pedimos mochomo, cabra a la barbacoa (también se hace con pollo, ternera o hígado); firinda, puré de judías sin piel; y kalo.

LAGO BUNYONYI,18, 19 y 20 de septiembre

 06:00 Ni rastro del autobús de Kalita que debe salir hacia Kabale (20.000 shs) dentro de media hora. 09:00 Debido a las fuertes lluvias de la tarde-noche, los autobuses procedentes de Kidali acumulan largos retrasos. 10:00 Partimos, sentados en los asientos del revisor. Los mejores del bus a pesar de que tengan la ventana rota, mejor dicho no hay ventana. La echaremos en falta durante la larga hora de lluvia que nos coge a media tarde. 17:00 A partir de Nkuringo se acaba el cómodo asfalto y empieza una lenta y sinuosa carretera de montaña. 18:00 Llegamos a Kabale. Los conductores de boda-bodas y taxis invaden el autobús, impidiendo bajar a los pasajeros. Tardamos diez minutos en desalojar el bus.

18:15 Special hire hasta el car park que Byoona Amagara tiene en las orillas del lago, junto al mercado de Rutinda. 18:45 Hay dos opciones para llegar al campsite: se puede alquilar una canoa tradicional por 3.000 shs por persona o una barca a motor por 15.000 shs. Nadie nos avisa de que con la opción barata hay que remar. 19:45 Una hora remando, estoy reventado. Cuando llegamos ya ha anochecido. 21:00 Cenamos. Sopa de tomate, french soap, y curry de cangrejo con arroz, todo ello amenizado con cerveza caliente.

El lago Bunyonyi se encuentra a 1.962 metros sobre el nivel del mar, tiene unos 25 km de largo por 7 de ancho, y una profundidad que oscila entre 44 y 900 mts, lo que lo convierte en el segundo mas profundo de África. Una sucursal del paraíso, rodeado por empinadas laderas de montaña, llenas de terrazas cultivadas, en el centro del lago hay diseminadas 29 islas que albergan mas de doscientas especies de pájaros. El agua esta libre de bilarcia, cocodrilos, hipopótamos, y serpientes, por lo que se considera segura para nadar. El acontecimiento mas animado es el colorido mercado semanal de Rutindo, que atrae a flotillas de canoas cargadas con cestas de vegetales y otras mercancías.

Byoona Amagara. Localizado en la isla Itambira, es un establecimiento si ánimo de lucro dedicado a apoyar la educación y el desarrollo sostenible en el Lago Bunyonyi, mientras provee a los visitantes con un alojamiento barato, cómodo y con estilo. Una serie de cabañas abiertas, construidas con materiales locales distribuidas por la ladera de la montaña, con vistas al lago. Se hace imprescindible el uso de mosquitera. Baño y ducha compartidas. Sirven comidas, y dispone de biblioteca y acceso a internet (50 shs/min).

Nos levantamos con el sol, sin prisas. Aquí hay poco que hacer una vez ha anochecido. A las siete desaparece el sol y en media hora la oscuridad es absoluta. Entonces solo queda cenar y leer un poco hasta que apaguen la luz, que funciona de 19:00 a 22:00. Incluso levantándote con el sol, a las 6:30, es fácil dormir entre 8 y 9 horas. Nos duchamos con agua fría, que a 14º de temperatura exterior, esta muy fría. Mas tarde nos enteramos de que por 10.000 shs te calientan 10 litros de agua. Desayunamos huevos fritos con tostadas, y disfrutamos de nuestra terraza y jardincito privado con vistas al lago.

¿Que hacer en la isla? El hotel anuncia en una pizarra del bar restaurante diversas actividades organizadas por ellos: visita a los pigmeos batwa, observación de pájaros, caminatas por la isla, visitas a iglesias, escuelas y mercados locales, o el blacksmiths tour. Ofrece además: conexión a internet 50 shs /minuto, alquiler de canoas 4.000 shs diarios, uso de la cocina 4.000 shs, uso de un ordenador portátil 4.000 shs, llamadas internacionales 2.000 shs / minuto. Puede que sea el lago mas bonito del mundo. Aquí se viene a disfrutar del paisaje, relajarse, leer, nadar en el lago, fotografiar pájaros, o realizar excursiones en canoa visitando los poblados y comunidades diseminados por costa e islas.

Damos un corto paseo por nuestra cuenta. A media hora del hotel hay un pequeño pueblo, apenas media docena de casas de adobe. Siesta. Mas lectura. Merienda-cena: amagara burrito y tilapia salteada con pasta. Se come bien, y las raciones son enormes. Paseamos una hora por la parte inexplorada de la isla hasta que anochece. Partida de scrabble hasta las 21:30.

Encargamos agua caliente para la ducha, 10 lt = 10.000 shs, cantidad suficiente para dos personas. Tardan entre 45 y 60 minutos en calentarla. Desayuno: spanish omelette, y amagara crepes (rellenos de frutas varias). El resto del día lo pasamos en la cabaña, leyendo, escribiendo, sacando fotos. Damos un pequeño paseo, nos acercamos a la biblioteca y cogemos un libro cada uno. 16:00 Nos conectamos a internet. 17:30. Cena: Pasta con coliflor, quesadilla, amagara balls (ron, pasas, y chocolate envuelto con coco en polvo). Leemos hasta que anochece. 19:00 Hacemos un par de partidas a scrabble.

08:30 Nos duchamos con el agua caliente encargada la noche anterior. 09:30 Desayunamos chappati de atún con champiñones y queso, una tortilla de queso, té y café. Cogemos la barca motora (no me apetece empezar el día remando) que en 15 minutos nos dejará en el continente. 15.000 shs 10:00 Un special hire (15.000 shs) nos lleva hasta la estación de autobús de Kabale. 11:15 El autobús a Kampala (20.000 shs) ha tardado cuarenta minutos en llenarse. 19:00 Llegamos a Kampala, pero aun tardaremos una hora más en alcanzar el centro. 20:00 Tras negociar duro, dos boda-boda nos acercan al New City Annex Hotel por 2.600 shs cada uno.

SIPI FALLS, 22 y 23 de septiembre

 11:00 Tras desayunar, sacar dinero en un cajero automático, y curiosear por las tiendas que hay junto al Teatro Nacional, dos boda-boda (3.000shs) nos acercan a Old Taxi Park. 12:30 Tardamos casi una hora en llenar el matatu a Mbale (13.000 shs).

14:15 Pasamos por Jinja. 16:30 Llegamos a Mbale. 17:00 En la Plaza del Reloj, punto de partida de los matatus de “cercanías”, subimos a uno que se dirige a las Sipi Falls (3.000 shs c/u). Va a tope, por primera vez no esperamos a que se llene un vehículo. 18:00 El pasaje ha ido bajando, y solo quedamos nosotros. El conductor decide que no le sale rentable recorrer los 12 km que quedan con dos pasajeros, y nos deja tirados en un cruce de carreteras. 18:02 Empieza a llover. Esto mejora por momentos. 18:20 Conseguimos parar un boda-boda que por 6.000 shs nos lleva, a nosotros y a las mochilas, montaña arriba. Hace un frío que pela. Cuando llegamos 1/2h mas tarde, ya ha anochecido.

Crows Nest Campsite, 31.000 shs, doble con baño exclusivo, pero fuera de la habitación. No hay luz eléctrica, nos guiamos con candiles. Habitación limpia y sobria, cama doble con mosquitera, y un banco en forma de ele ocupando casi dos paredes. Son pequeñas cabañas que disponen de terraza con vistas a las cascadas, y baño propio. Lo llevan un grupo de jóvenes muy atentos. Agua caliente bajo demanda. Cenamos a la luz de dos candiles: 2 bols de sopa de champiñones, spaguetti a la boloñesa, curry de tomate, dos chapattis, y dos cervezas Eagle (por fin nos volvemos a encontrar).

Las Sipi Falls son una serie de tres cascadas, que se encuentran cerca de Kapchorwa, al norte de Mbale; en uno de los extremos del Mount Elgon National Park, cerca del monte Elgon y la frontera con Kenya. El río Sipi recibe su nombre de una planta que crece en sus márgenes llamada sep. Muy similar a la banana silvestre, es una planta medicinal cuya hoja, de un color verde translúcido con un fino nervio de color carmesí, se usa para el tratamiento del sarampión y la fiebre. Las Sipi Falls es un destino tranquilo de montaña, alejado del turismo y los calores de la capital. Trekkings para visitar cascadas y cuevas de la zona, escalar el monte Elgon, o simplemente disfrutar del espectacular paisaje.

 07:30 Diez horas en la cama han bastado para recuperarnos del viaje desde Kampala. Bajamos a las duchas comunes para que no tengan que calentar agua solo para nosotros, que somos los únicos clientes del campsite. Desayunamos: rolex (huevo frito envuelto en chapatti), y huevos revueltos con tostadas. Té, café y plátanos están incluidos en el precio de la habitación.

El campsite organiza trekkings por los alrededores, 30.000 shs dos personas. Dura cuatro horas, y ofrece unas espectaculares vistas de los valles de Karamoja, los picos del monte Elgon, y las cascadas de la zona. 10:00 La caminata sigue un itinerario circular que nos llevará hasta los pies de dos cascadas, pudiéndonos poner, si no fuera por la fuerza con la que cae el agua, debajo de la misma catarata. Pasamos por varios poblados, atravesamos campos de cultivo, plataneros, café, cabras, vacas y multitud de niños que nos reciben al grito de mzungu. El acceso a la primera cascada, de 95 metros de altura, es por un estrecho camino de tierra casi todo él cuesta abajo. Para la segunda, de 80 metros, hay que subir lo bajado y algo mas. El sol pega fuerte y se hace durillo. Bebemos tres litros de agua entre los dos. El camino de vuelta es un paseo por una pista cómoda y ancha.

14:00 Llegamos al campsite. 14:40 Comemos: Bamboo shots in G.nut sauce + rice, beef stew rice + vegetables y dos tés.

Por la tarde llueve un par de horas, como casi todos los días. Desde la terraza de la habitación disfrutamos del espectáculo mientras nos pelamos de frío. Apenas para, salimos a dar un paseo. Desde lo alto de la colina en que se aloja el campsite, las vistas del valle con las montañas y cascadas al fondo son espectaculares. Cuando bajamos al pueblo, niños y curiosos nos rodean a cada paso.

Para cenar tomamos dos platos de guacamole con chapatti frito. El aguacate aquí es casi el doble de grande que el que encontramos en Barcelona, y más dulce y cremoso. En algunos sitios le añaden además algún picante que ayuda a potenciar el sabor. A dormir, prontito, como todos los días.

JINJA RAFTING, 24 Y 25 de septiembre

 08:00 Desayuno copioso en Crows Nest, Sipi Falls: huevos fritos, french toasts, plátanos, té y café. 08:30 Matatu hasta Mbale (3.000 shs), que el campsite se encargó de avisar ayer para que nos pasará a buscar. 09:30 Llegamos a Mbale.

10:20 El bus hacia Jinja (7.000 shs) se ha llenado por fin. 12:20 Nos bajamos en una gasolinera a las afueras de Jinja. Por 5.000 shs cada uno cogemos dos boda-boda hasta el campsite, que se encuentra a unos 15 minutos. 13:15 Comemos un sandwich de queso con lechuga, aguacate y tomate, y otro de roast beef con guacamole, acompañados de un par de Krest por 12.500 shs. Durante la tarde vegetamos por el recinto y paseamos un poco por los alrededores, donde hay un par de tiendas de souvenirs y restaurantes. La única opción si queréis escapar del campsite en que os alojéis. 18:00 Día completo de relax. Cenamos humus, patatas con salsa agridulce, hamburguesas y dos cervezas.

Nile Rivers Explorers. Ofrece grandes vistas del Nilo y de Bujagali Falls. Dispone de una amplia zona de bar donde se sirven comidas ligeras, snacks, y una amplia variedad de cervezas. Alojamiento variado: camping site, tiendas para alquilar, dormitorios y algunas bandas. Biblioteca con intercambio de libros, e internet gratuito. Amplia oferta en deportes de aventura: kayak, canoe, rafting; que contribuye a su ambiente mochilero y juvenil. Nuestra experiencia fue 100% satisfactoria. Organización eficaz, personal en todo momento atento y amable, de trato simpático y agradable, y compresivo con las diferentes carencias particulares de cada participante en el rafting.

Cuatro compañías ofrecen dos diferentes modalidades de rafting: de un día, que cubren 31 km, y doble jornada, completando 45 km pasando la noche en un camping. Adrift Adventure Co y Nile River Explorers operan desde 1996, Equator Rafts empezó en 2002 y Nalubale Rafting en 2005. JASA (Jinja Adventure Safety Asociation) es una asociación de empresas que está intentando hacer de Jinja el centro del deporte de aventura en África, y que ofrece además de rafting, quardbike, kayak, mountain bike y salidas a caballo.

 Hoy es el día R, de rafting. Cuesta 125$ e incluye: estancia gratuita en dormitorio la noche anterior (o dos noches de campsite), la actividad en sí con sus correspondientes guías y equitación adecuada, desayuno, comida durante el evento, barbacoa merienda-cena con cervezas y refrescos a la vuelta, y traslado gratuito a Kampala el mismo día. Por 30$ adicionales puedes conseguir el vídeo de la jornada. Durante el descenso hay algunos sectores muy excitantes, con espacio entre medio para relajarse, y disfrutar del paisaje y de la vida salvaje que nos rodea, especialmente las muchas especies de pájaros que se encuentra por aquí. Una experiencia muy recomendable.

Pero si quieres probarlo mas vale que te des prisa. Toda esta serie de rápidos tienen los días contados. La construcción de una nueva presa, que está proyectado construirse durante los siguientes años, los sumergirá para siempre. Aunque se llamará la presa Bujigali, se ubicará 5 km al sur de los rápidos. Ello significa que la sección en la que hoy día se realiza el rafting quedará por debajo del nivel de las aguas desapareciendo Bujigali Falls y otros dos grandes rápidos, Total Gunga y Big Silverbak.

09:00 Generoso desayuno buffet libre: sandia, piña, plátanos, tostadas, mantequilla, mermelada, huevos cocidos… 09:30 Nos dan una charla sobre normas de seguridad y demás, y nos proporcionan un casco y un chaleco salvavidas a cada uno. Subimos de nuevo al camión. Esta vez lo llenamos, somos unas 25 personas. 10:30 Entramos en el agua. Tardaremos unas cinco horas en recorrer 30 km de río, y atravesaremos 12 rápidos, de los que hay cuatro grado 5 y al menos tres grado 4. Los grados van del 1 al 6, cuanto mas alto es el numero mas violento y rápido es, y mas posibilidades hay de volcar. En el grado 6 las posibilidades son del 100%. El único que hay en el recorrido lo pasaremos por tierra.

En nuestra barca somos seis turistas (nosotros, dos americanas y dos israelís), y Henry, nuestro guía-instructor. Para ir aclimatándonos y familiarizándonos con las diferentes instrucciones y técnicas, empezamos con una zona tranquila, seguida de tres rápidos menores: grado dos, grado uno y grado dos de nuevo. El siguiente rápido son las Bujigali Falls, un grado cinco. Accedemos a él pasando por delante de la terraza del campsite donde ayer estuvimos comiendo.

Antes de entrar en los rápidos, Henry siempre nos explica detalladamente como es, como tendremos que afrontarlo, que hacer si volcamos o salimos despedidos, y hacia donde nadar en caso de caer al agua. Los comandos básicos son: forward, hacia delante; hard forward, hacia delante con fuerza; stop, dejar de remar; line in, cogerse a la cuerda e inclinar el cuerpo hacia el interior de la barca; y get down, sentarnos en el suelo de la barca, y en ocasiones, en esta posición, seguir remando.

En el primer grado cinco volcamos. En el segundo, soy el único que queda sobre la barca. Dos chicas son recogidas por algunos de los 5-6 kayaks que nos escoltan en todo momento para auxiliarnos.

Una de las americanas abandona. Pasamos un largo tramo de tranquilidad en el que hay que remar bastante. Una de las barcas que nos acompaña lleva medicamentos, cremas de sol, y enseres diversos de uso personal, que los clientes le han confiado. Además de transportar la comida: piña troceada y galletas. No pisamos tierra para comer. Después pasamos los tramos más animados, finalizando con un grado cinco. Antes hay un grado seis que pasamos andando, y que aprovecha la otra americana para abandonar. Henry nos avisa de que hay que evitar el lado izquierdo del rápido a toda costa, cosa que no conseguimos, y pegamos un bote de cojones volcando la barca. Una chica cae sobre mi cabeza y me hace un pequeño tajo.

15:30 Llegamos de nuevo al camión, donde somos recibidos con una bolsa de chips y una botella de agua cada uno. Henry aprovecha ese momento para curarme la pequeña herida de la cabeza. De vuelta al campsite nos espera una fabulosa barbacoa: pinchos de carne, pasta, chapatti, rolex, ensalada, guacamole, judías pintas, ensalada alemana de patatas, cervezas y refrescos. 18:00 El cómodo y confortable shuttle bus nos acerca hasta Kampala. Evidentemente, disfrutamos de un atasco descomunal.

Las fotos que se muestran aquí son pantallazos de la película que se filmo durante nuestro descenso, por eso algunas están movidas o con poca definición de imagen.

KAMPALA,25 Y 26 de septiembre

 Después de un largo día de rafting volvemos al New City Annex Hotel. Habitación 108. Relación calidad precio la mejor, 45.000 shs. Esta frente a la recepción así que recibe sus ruidos, los de la calle, y la luz de ambas, pero es cómoda y luminosa, ya que por detrás unos ventanales dan a un amplio patio de manzana. Cenamos parrillada de carne y una Nile por 14.000 shs.

Desayunamos en Bread and Cake Shop (10.000 shs). Una panadería junto al City Annex que tiene todo tipo de empanadas, samosas, tartas y demás bollería, en versión dulce y salada. Sirven té, café y zumos naturales. Ideal para cambiar la rutina de tostadas y huevos clásica de hoteles y campsites. Compramos regalos en la National arts & crafts Village, un conjunto de 30 a 40 tiendas que se agrupan en el recinto del Teatro Nacional. Venden de todo: artesanía local en madera (figuritas, sillas, cucharas de cocina…), objetos de regalo, camisetas, pulseras, pendientes, se echan en falta orfebrería e imanes para la nevera. Los precios son populares y por supuesto se puede regatear.

Nos detenemos en Café Pap, una cafetería de lujo al mas puro estilo europeo, de clientela mayoritariamente extranjera. Los precios son elevados para Uganda, pero la comida es realmente deliciosa. Dos platos y dos zumos 31.000 shs. Poco mas adelante esta la Librería Aristoc, la Abacus de Kampala. Aquí hay de todo, si quieres comprar un libro de cualquier tipo, este es tu sitio. Compramos A long way gone de Ismael Beah, sobre los niños soldado en Sierra Leone, Aboke girls de Els de Temmerman, sobre el rapto de niños en el norte de Uganda, y Abissinian Chronicles de Moses Isegawa, sobre los tiempos de Idi Amin, 52.100 shs. El saber no ocupa lugar, pero en Uganda tampoco es barato.

Paseamos un rato por la ciudad, hacemos unas birritas en una terracita, y tomamos nuestra ultima cena en Uganda en el restaurante hindú Haandi. Restaurante de lujo donde los haya, incluso aceptan tarjetas de crédito, y hay guarda de seguridad en la puerta. Ubicado en la primera planta de unas galerías. Los platos rondan los 10.000 shs, pero teniendo en cuenta la calidad de la comida y el servicio están mas que justificados. El mejor hindú que he probado en mi vida, de haberlo sabido habríamos venido antes.                 

 01:40 Nos levantamos. La mochila la dejamos hecha la noche anterior. 02:00 Nos pasa a recoger Joseph con su Toyota azul marino, 50.000 shs. 02:45 Llegamos al aeropuerto de Entebbe. 04:20 Hora oficial en que debería salir el vuelo. Ni tan siquiera tenemos clara la puerta de embarque. Gastamos los últimos shillings tomando un té y un café 05:45 Despega el avión. 09:00 Aterrizamos en Cairo con el tiempo justo para embarcar en nuestro vuelo a Barcelona

Autor: Sandro Alarcón

Website: www.abiertoporvacaciones.com

Fechas: 1 a 27 Septiembre de 2009

Nuestro avión salió a las 7 de la mañana, cuando llegamos a París sobre las 9, nos quedamos un poco con cara de tontos, porque había algo de nieve, pero sólo fue un pequeño susto ya que según te acercabas al centro iba desapareciendo.

Al llegar a Orly nos compramos la París Visite zonas 1-5 de 1 día (17 €) ya habíamos hecho los cálculos y nos compensaba, ya que incluía el transporte por París, el OrlyVal que es el trenecito que te lleva de Orly a la estación de Antony, donde coges el Rer que es como un tren de cercanías que te lleva al centro, y luego ya enlazas donde necesites; la París Visite también incluía diversos descuentos que ya nos habíamos organizado para cubrir este mismo día. Fuimos al hotel, dejamos maletas y París allá vamos; todavía no serían ni las 11 de la mañana, así que teníamos todo el día por delante.

Como no, fuimos directos a la Torre Eiffel, no había casi gente, en poco más de 5 minutos ya teníamos los billetes (11’50 € al tercer piso), aunque ponía que en el tercer piso había visibilidad reducida, no pudimos ceder a la tentación de subir hasta arriba. Pensábamos que las vistas iban a ser peores desde el tercer piso y que haría más frío pero no estaba mal; hacía casi más frío en el segundo piso, eso sí en el lado norte el frío cortaba.

Luego no podía faltar algo tan típico como el barco, allí cerquita están los Bateaux Parisiens que con el descuento de la París Visite el precio se quedaba en la mitad (5 €), precioso, el que no ha estado nunca navegando por el Sena sale encantado.

Ya se nos estaba haciendo hora de comer y camino a la Opera por un garito del metro comimos unas baguetes, la Opera Garnier también tiene descuento con la París Visite, quedando en la mitad del precio (4 €); si por fuera es bonita, el interior es una pasada, tiene unas escaleras preciosas y una sala de las que te deja sin habla, al estilo de Versalles. No estaba visitable el patio de butacas y el escenario, una pena.

Cerca de allí, está la Iglesia de La Madeleine, que bien merece una rápida visita, ya que parece un templo griego con sus columnas, bastante curiosa.

Y para acabar el día nos fuimos a la Torre Montparnasse que también tiene descuento con la París Visite (5’90 €), a ver el atardecer y las luces de París; en nuestra opinión el mejor mirador de la ciudad ya que disfrutas de unas vistas impresionantes incluida la Torre Eiffel. Es un edificio moderno, subes en el ascensor más rápido de Europa que te lleva al piso 56, donde hay un espacio acristalado muy confortable donde disfrutar de las vistas, también hay un bar con precios bastante aceptables; subes 2 o 3 pisos andando y estas en la terraza, que bueno aunque hacía frío merecía la pena. Qué bonito ver cómo se va iluminando la Torre Eiffel.

Nuestro primer día en París fue impresionante, todo nos encantó, aunque el tiempo no fue muy esplendido y no vimos el sol en todo el día, tampoco nos llovió, así que vimos todo lo previsto, porque claro, en estas fechas aunque algo fresquitas, no había mucho turismo y como tienen esas líneas de metro que te llevan donde sea en pocos minutos; al final el tiempo cunde bastante.

8 febrero de 2007

Para movernos tranquilamente por la ciudad, compramos el Movilis zonas 1-2 por 5´50 € que te permite utilizar toda la red de transporte durante todo el día, a nosotros personalmente nos compensó, ya que el billete suelto estaba alrededor de 1 €, y nosotros somos de los que amortizamos siempre cualquier tarjeta de transporte.

Empezamos el día en el espectacular Puente Alejando III, nos encantó, lo mires desde donde lo mires es bonito; además a esas horas de la mañana casi no había ni gente y por suerte había salido un sol esplendido.

Seguidamente a Los Inválidos, antes de entrar compramos la París Museum para 2 días (30 € y además te evitas hacer colas, entras directo), su precio normal 7 €. Solo visitamos el recinto de la tumba de Napoleón, con audio guía gratuita en español bastante buena; y la cúpula por fuera preciosa.

Luego tocó turno al Arco de Triunfo, entrada incluida en la París Museum, precio normal 8 €. Y por supuesto había que subir hasta arriba, sus 280 escalones no se hicieron nada pesados; esta genial ver las 12 avenidas que confluyen allí y es bastante entretenido ver el tráfico.

Tras el imponente Arco de Triunfo, una pequeña parada para ver el Obelisco, donde al final acabamos comiendo en un puesto callejero unos creps salados bastante buenos.

Siguiendo con la ruta, Notre Dame, que si por su parte frontal es bonita, no hay que perderse la parte trasera, es preciosa también, parece otra. Primero subimos a las torres, aquí también servía la París Museum, entrada normal 5’50 €. La subida está dividida en 2 tramos, el primero es solo de subida y el segundo es mucho más estrecho y tanto de subida como de bajada. Tampoco se hicieron tan pesados como parecían a priori los 380 escalones; el último tramo es bastante estrecho aunque no excesivamente.

Los alrededores de Notre Dame son un buen sitio para hacer las compras, así que como nos sobraba tiempo, dedicamos un rato a las compras y volvimos al hotel para dejarlas, ya que luego teníamos una excursión concertada.

Acabamos el día, con un circuito en bus y paseo en barco nocturno de Cityrama llamado Iluminaciones, duraba 1’30 horas el bus y 1 el barco, teníamos la salida sobre las 7 de la tarde, el barco era el mismo que habíamos cogido ayer pero de noche. La excursión no es que sea una maravilla, pero está bastante bien, nosotros si se va por primera vez a París sí la recomendaríamos, la ruta en bus fue bastante completa y el paseo en barco también es muy bonito; París es una ciudad que con su iluminación gana mucho. Su precio era de 32 € por persona.

9 febrero de 2007

Este día también compramos una tarjeta Movilis de transporte, luego fuimos directos al Sacre Coeur, nuestra intención era subir con el funicular, pero estaba estropeado así que a patita, pero es una subida muy bonita, siempre con la basílica al frente; una vez arriba la pena es que el día estaba nublado y las vistas no eran muy buenas. En el interior de la basílica está prohibido hacer fotos aunque sea sin flash y si te ven, que te ven, te llaman la atención, lo digo por propia experiencia; aquí también se pueden subir escalones por el interior de la cúpula, pero esta vez lo dejamos.

Callejeamos un rato y llegamos a la Place Abbesses donde su estación de metro es una de las pocas de Art Nouveau que queda, en uno de los rincones de esta plaza hay un mosaico con la frase “te quiero” traducida a un montón de idiomas, algo curioso.

Y luego ni más ni menos que el Louvre, la entrada eran 8’50  €, pero el Louvre también está incluido en la París Museum, a nosotros el Louvre no nos mataba, pero bueno ya que estábamos allí y la entrada estaba incluida pues entramos. Hay tanto arte que se podría decir que marea. Y además es un edificio con unas comunicaciones algo raras, ya que hay cosas como cambiar de piso que no son tan fáciles como parece; es sí el palacio es tan bello en sus interiores que a veces era más bonito que el propio arte que alberga.

Después del pertinente descanso, se nos ocurrió que mientras anochecía podíamos ir a las Galerías Lafayette, sus vistas desde la terraza regulares, pero bueno son gratis; pero su cúpula interior impresionante, merece la pena ir.

Ya de noche y para despedirnos de París, primero fuimos al Arco de Triunfo para más tarde acabar la ruta en la Torre Eiffel, vista ahora desde Trocadero, finalizando la visita con esa iluminación tan bonita que ponían de noche cada hora en punto y que duraba 10 minutos, esas lucecitas brillantes eran preciosas; los franceses iluminando hay que reconocer que son muy buenos.

Y para finalizar nuestro viaje decidimos ir a un restaurante que nos pillaba cerca del hotel, que pertenece a una cadena que se llama Hippopotamus. Al entrar y pedir mesa te dan un cacharro tipo mando a distancia, que cuando tienes preparada tu mesa suena y se ilumina, algo bastante practico y así no vocean; menos mal que sabíamos de la existencia de estos cacharos. Ya habíamos consultado su página de internet que es muy buena, elegimos: de entrantes 1 ensalada para los dos, de platos 1 brocheta que era gigante y 1 costillar, de postre unos mini creps para dos y de beber 1 coca cada uno (por si alguno no lo sabe se puede pedir una jarra de agua del grifo y por supuesto no tiene ningún coste “carrafe d’eau”). Todo esto nos costó 50 €, que sin ser barato, a nosotros no nos pareció caro, ya que la calidad de la comida y el servicio eran muy buenos. Otro punto a favor de este cadena es que sus cartas para pedir son con todo fotografías, y eso siempre ayuda.

10 de febrero de 2007

Este día compramos un billete que valía tanto para el metro como para el OrlyVal (9’10 €), nuestro avión salía a las 12 de mañana, y aunque en principio parecía que iba a tener retraso salimos prácticamente en hora.

Cajón desastre

Qué gran ciudad París, muchas veces creamos tantas expectativas en un viaje que luego nos decepciona un poco, en nuestro caso París superó las expectativas.

En tres días se puede ver la ciudad bastante bien, siempre quedarán cosas, pero lo más importante se puede ver sin agobios, teniendo en cuenta que a las 5 de la tarde ya era de noche, el tiempo cundió bastante; pero sobre todo cundió por el poco turismo que había en esas fechas.

Al principio yo no estaba muy convencida por el clima, por si hacia excesivo mal tiempo, pero tuvimos suerte; y además en esas fechas no haces casi cola, ya que no hay excesivo turismo.

Es una ciudad más que llena de monumentos, monumental toda ella; a algunos las entradas de los monumentos les parecerán caras, pero lo que también tiene es que al ser tan monumental, aunque no entres a ninguno sigue siendo preciosa.

Respecto a los precios de la comida, a nosotros no nos parecieron caros, hay para elegir de todo tipo, lo que ya nos parece algo más caro son las bebidas.

Los franceses es que cuidan hasta los tickets de entrada de los sitios, son todos preciosos, quien se los coleccione no le defraudaran.

En resumen: si no has ido, hay que ir.

Alojamiento:

A la hora de elegir hotel entre los miles que hay en París, nosotros utilizamos el criterio de elegir una estación de metro que tuvieras varias líneas, y tras mucho estudiar fue la estación de Montparnasse (por allí para 1 línea de Rer y 3 de metro). Hotel Waldorf Montparnasse, un 3 estrellas; nuestra habitación era algo pequeña, pero no demasiado, estaba bastante bien, la relación calidad precio a nosotros nos pareció bastante correcta.

Webs de interes:

Cityrama

Bateaux Parisiens

Turismo París

Para localizar y reservar hoteles por barrio, Hotels París  muy práctica

Transportes de París

Traslados desde los aeropuertos

París Visite

Museum Pass

Tiempo en París

Torre Eiffel

Restaurantes Hippopotamus

A estas alturas ya nos habíamos acostumbrado al clima de la zona, alguna nube por la mañana que luego desaparecía y al finalizar la tarde, rápidamente se cargaba de nubes grises, caía un chaparrón de 10 minutos y luego volvían a desaparecer las nubes; pero este día empezó lloviendo y no paró en todo el día, así que dedicamos el día principalmente a ver museos.

ARROMANCHES

Nos acercamos brevemente a la playa aprovechando que no llovía mucho, para observar los restos del Puerto Artificial Mulberry; que consistía en una especie de pasarelas unidas para facilitar el desembarco de tropas, vehículos y materiales.

Primero construyeron uno que duró pocos días, ya que una tormenta lo destruyó; y construyeron un segundo puerto que funcionó de junio a noviembre. Lo que pasa que como era marea alta, apenas se veían, en marea baja se ven bastante más porque algunos restos están encallados en la arena.

Al lado de la playa esta el Museo del Desembarco, que nos lo saltamos porque todavía estaba cerrado, pero igual no estaba mal, porque con una maqueta y una película mostraban el desafío y la importancia de este puerto artificial.

CINE CIRCULAR ARROMANCHES 360º

Tras la breve visita a la playa, volvimos al coche para llegar a la cima de la colina donde se encuentra el cine, que como su nombre indica es en 360º. En la antesala del cine hay bastantes fotografías antiguas que están bastante bien, algunas muy bonitas y tiernas. También se pueden ver fotos posteriores de diversas celebraciones, sobre todo las conmemorativas del 50 aniversario.

En la sala de proyecciones, que como he dicho anteriormente es circular, se está de pie, ya que sino no se podría tener una buena perspectiva general, hay unas barandillas para que la gente se pueda apoyar. La película duraba 18 minutos y se llamaba “El precio de la libertad”, nos gustó bastante, ya que mezclaba imágenes antiguas con sonido real, con imágenes modernas con música; le daban un efecto bastante bonito ver un mismo paisaje durante la guerra y en la actualidad. Precio 4’50 €.

Arromanches 360º

Desde su entorno hay unas buenas vistas de la costa y de Arromanches, una pena que el día estuviera tan nublado.

MUSEO DEL MURO ATLANTICO (Ouistreham)

Este museo está situado en un bunker de 17 metros de altura, y es el único museo de Normandía dedicado a los alemanes. Fue un antiguo puesto de tiro del Muro Atlántico, y lo han conservado bastante parecido a cuando fue tomado por los aliados.

Se van subiendo los pisos mientras se ven diversas dependencias de los alemanes, cocinas, dormitorios, enfermería, etc.; todo recreado con maniquíes y objetos de la época.

Llegamos a subir incluso a la terraza, a la cual se accede por una escalera vertical, que debe ser la original o una réplica muy similar; subirla tenía su dificultad, una porque no es un tipo de escalera que uno este acostumbrado a subir, y otra porque estaba mojada y había que ir con mucho cuidado. Pero vamos, arriba que nos plantamos, para observar que desde allí las vistas en un día despejado serán espectaculares. Precio 6 €.

Museo del Muro Atlántico

MUSEO MEMORIAL PEGASUS BRIDGE (Benouville)

La denominación original de este puente, era Puente de Benouville, pero tras la guerra le cambiaron el nombre por el de Puente Pegasus, por el emblema de la 6ª División Aerotransportada británica.

El museo fue inaugurado en el año 2000 y está dedicado a las tropas británicas aerotransportadas, concretamente a la 6º división; el museo está muy cerquita del puente. Precio 5’50 €.

Museo Pegasus Bridge

El puente fue sustituido en 1993. El viejo puente fue comprado por el precio simbólico de 1 libra por los veteranos británicos, y finalmente fue emplazado en el museo.

Los soldados británicos llegaron aquí con planeadores, y en el interior del museo además de fotografías y material de la época, existe una maqueta donde una persona del museo va explicando cómo fue y donde llegaron los planeadores que utilizaron los soldados británicos para llegar a esta zona. Los planeadores contaron con la dificultad añadida de que muy cerca del Canal de Caen que es donde estaba el puente a conquistar, paralelo a él está el Río Orne, cosa que hizo que algunos se confundieran y aterrizaran en un sitio que no debían.

A las 00:15 del 6 de junio, varios planeadores con hombres de la compañía D, del Major Howard, empezaron a caer sobre Normandía, la primera fase del Día D había comenzado. Uno de los planeadores aterrizó tan solo a 40 metros de la orilla del canal, sin que los alemanes se percataran de lo que les venía encima. Ellos eran los encargados de realizar la primera operación del Día D, y de ella dependía gran parte del éxito de todo el desembarco. Tomaron el puente en menos de 10 minutos.

En el jardín se puede ver el Pegasus Bridge original, junto con una réplica de los planeadores Horsa que se utilizaron.

CAFÉ GONDRÉE

Justo al lado contrario del museo se encuentra este Café que ya existía en el 1944 y que fue clave en la conquista del puente, ya que desde su interior los británicos logran hacer frente a los ataques alemanes, hasta que llegaron los boinas verdes. Así que fue la primera casa liberada.

Hasta donde sabían los alemanes, los Gondrée eran simples campesinos normandos, gente sin importancia, que nos les daba ningún problema; y que regentaban un bar al que ellos acudían asiduamente. Pero no eran tan simples como parecían. Théresa provenía de Alsacia y hablaba alemán, algo que los alemanes no sabían, y hecho que ocultó. Los Gondrée odiaban a los alemanes  por lo que habían hecho con Francia, así que actuaban para poner fin al dominio alemán, y lo más valioso que podían hacer era proporcionar información.

Théresa obtenía información escuchando las conversaciones en el café, se la pasaba a George, su marido, quien se la pasaba a Madame Vion, directora del hospital de maternidad, quien a su vez se la pasaba a la Resistencia en Caen cuando viajaba a la ciudad para llevar material médico.

Hoy en día es conocido también como “Café Pegasus” y está regentado por la nieta de los dueños, merece la pena la vista, ya que su interior es como un pequeño museo.

CEMENTERIO BRITANICO (Ranville)

Este municipio se encuentra a escasos kilómetros de Benouville, aquí hay enterrados algo más de 2.500 soldados; en su mayoría británicos, pero también canadienses y alemanes.

Es del mismo estilo del de Bayeux que también es británico.

Hasta aquí nuestra visita de la zona del Desembarco, desde nuestro punto de vista, 3 días bien organizados son suficientes para ver lo imprescindible y algo más; nosotros lo vimos todo bastante bien y sin prisas. Hay que tener en cuenta que no se recorren muchos kilómetros de un sitio a otro, y que está todo muy bien indicado.

26 de junio de 2006 (MONT SAINT MICHEL)

El día amaneció muy nublado y chispeando, recogimos maletas, y pusimos rumbo al Mont Saint Michel, teníamos algo más de 1 hora de carretera, hicimos varias paradas por el camino, en Avranches, en un osario alemán y en Genêts, desde donde se puede observar Le Mont Saint Michel desde bastante lejos.

Una vez en la carretera el día no prometía mucho, no parecía que fuera a despejar, al contrario, iba empeorando, pero por Avranches paramos en un supermercado a comprar algo para comer y cuando salimos hacía sol y del bueno. Así que tras una breve parada para comer en un merendero, fuimos hacia el Mont Saint Michel, y por fin llegamos a los pies de esta maravilla.

Hay diversos parkings, que funcionan según los horarios de las mareas, pero en junio no sube muchos metros. Precio diario parking 4 €.

Nuestro hotel “La Mere Poulard” estaba nada más entrar, así que dejamos la bolsa y nos fuimos hacía la Abadía, contemplando una de las cosas más bonitas de sus calles, que son los carteles de los comercios y bares.

Serían las 4 de la tarde, así que a esas horas aún habían muchos turistas, pero no nos preocupaba porque nosotros tan solo acabábamos de llegar, todavía nos quedaban muchas horas por delante.

Tras subir y subir por las callecitas, llegas a la escalinata de subida a la Abadía.

Su interior no es de gran belleza, es una construcción bastante austera. Desde un patio de la parte trasera que tiene una gran terraza, se divisa, mejor dicho no se divisa, el mar, parece ser que está a unos 15 km. Uno se pregunta ¿pero el agua va a llegar hasta aquí?, es que es algo que parece increíble. Es lo de increíble pero cierto.

La visita de la Abadía quizá a algunos decepcione algo, porque digamos que hay poco que ver, pero ¿cómo vas a ir, y no visitarla?. Precio 8 €.

Tras la visita de la Abadía era el momento de callejear y pasear, además era buena hora, ya que pasadas las 6 de la tarde, los turistas ya se empezaban a marchar y ya iban quedando pocos.

Se acercaban unas nubes que no presagiaban nada bueno, así que volvimos al hotel que lo teníamos bien cerquita a esperar que pasara la tormenta. Como suele ser normal, tras la tempestad vino la calma.

Cuando bajamos a la calle, la marea ya había subido. Ya serían cerca de las 9 de la noche, que era la hora de la marea alta, así que volvimos a callejear para ver el fenómeno de la marea. A esas horas era una gozada, ibas por un montón de sitios sin encontrarte a nadie.

Por fin empezó a bajar el sol, y dijimos “por fin” porque a estas alturas del año aquí en Normandía, había que esperar a pasadas las 11 de la noche para poder ver la noche; hay que tener en cuenta que era la segunda quincena de junio y son los días más largos del año.

Nos dio tiempo de cenar antes poder ver la maravilla con la iluminación nocturna. Sencillamente espectacular.

Recomendamos ir por tarde, a partir de las 6 la gente se empieza a ir, y ya a las 9 o así, parece que estés solo; por el día es bastante agobiante porque sus callecitas son muy estrechas.

Mont Saint Michel

Oficina de Turismo Mont Saint Michel

Actualmente está en marcha un proyecto, para devolver la zona a su hábitat natural; consiste en quitar la carretera con los parkings y poner una pasarela, se podrá llegar andando o en un tren lanzadera; los coches quedaran en la península. El proyecto está previsto que finalice en 2014.

Proyecto Mont Saint Michel

Un poco de historia:

Una noche de octubre del 708, el arcángel San Miguel se aparece a Aubert, obispo de Avranches, y le ordena levantar un santuario en el monte Tombe (Tumba), islote de granito en medio de la bahía.

Desde el siglo X, los duques de Normandía construyen una nueva iglesia y en el 966 se establece en Le Mont Saint Michel la orden de los monjes benedictinos. Bajo su impulso, en el siglo XI se edifica la abadía románica, cuya construcción durará sesenta años.

Destruida en parte por un incendio, es reconstruida con la ayuda del rey de Francia Felipe Augusto, en el siglo XIII. Este edificio y los que se suceden hasta finales del siglo XV son el testimonio de un nuevo estilo arquitectónico, más esbelto, que asciende cada vez más hacia el cielo con sus inmensos arbotantes y sus encajes de piedra: ha nacido el estilo gótico.

Le Mont Saint Michel se encuentra entonces en su apogeo y su irradiación espiritual e intelectual es inmensa en toda la cristiandad.

Reyes, príncipes, duques, caballeros, gente de los reinos de Francia y de Europa acuden en peregrinación a Le Mont Saint Michel, «Maravilla de Occidente».

A esta edad de oro le sucederá el declive del monasterio hasta la Revolución Francesa de 1789, que expulsa a los últimos monjes de la abadía.

Habrá que esperar hasta 1969 para que una comunidad benedictina se establezca de nuevo en la abadía, marcando así el renacimiento espiritual de Le Mont Saint Michel.

27 de junio de 2006 (BOURDEAUX)

Tras despedirnos de buena mañana de la “maravilla”, con ese ambiente de misterio que le rodeaba con nubes tan oscuras, empezábamos ya la vuelta a casa, con dos noches por el camino, pero, ya hacia casa.

Hasta Burdeos habían unas 5 horas, menos mal que llevábamos el GPS, porque después de venir de la tranquilidad de conducir por Normandía y meternos en el caos de ciudad casi a hora de comer, con obras por todos los sitios, a pesar de llevar el GPS nos costó lo nuestro encontrar los apartamentos.

Tras la comida y un descansito, salimos a dar una vuelta por la ciudad, la verdad es que ya salíamos premeditados a que no nos gustara, después del caos de la llegada; y así fue, no nos gustó, dimos unos cuantas vueltas con el tranvía, bajamos en un par de sitios pero no nos gustaron y al final acabamos volviendo al apartamento.

28 de junio de 2006 (CARCASSONNE)

Otro día más de viaje hacia casa, el trayecto de carretera más corto que el del día de ayer, ya que en poco más de 3 horas y ya estábamos en Carcassonne.

Decidimos ir directamente a LA CITÉ, la ciudad medieval, aparcamos el coche (parking 4 €) y fuimos directamente a la oficina de turismo, pillamos un mapa y empezamos a callejear un poco para acabar en el Castillo, hicimos una breve visita ya que el calor a aquella horas era bastante bochornoso.

Con la entrada al castillo (precio 6′50 €), se incluía también una visita guiada  en español, pero todavía quedaba bastante, así que lo dejamos y nos fuimos a comer a uno de los bares cercanos.

Después decidimos ir a por el coche y buscar el hotel, ya que después de tantos días con el fresquito tan agradable en Normandía, aquel calor agobiaba bastante. Así que fuimos al hotel a pegarnos una buena siesta, menos mal que la habitación tenía aire acondicionado, porque sino tendríamos que haber salido rápidamente. Eso sí antes de la siesta observamos “La Cité” que se veía desde nuestro balcón.

Cuando nos levantamos de aquella siesta, aquel sol y aquel calor, se estaban convirtiendo en nubes.

Decidimos ir paseando a “La Cité” a dar una vuelta, pero cuando aún nos quedaba un buen trozo para llegar, empezó a llover; cuando llegamos arriba a “La Cité” estábamos un poco mojados, así que lo que hicimos fue meternos en un bar a tomarnos una cervecita mientras pasaba la tormenta. Cuando ya había pasado un poco decidimos volver al hotel a cambiarnos de ropa y coger el paraguas para ir a cenar.

Después de ver el arco iris con “La Cité” reflejándole el sol, nos fuimos a cenar hacia otra parte de la ciudad, antes de acostarnos nos asomamos para ver que tal la iluminación nocturna de “La Cité” y la verdad que bastante bonita.

29 de junio de 2006 (a casita)

Y ya llegó el día en que nuestro viaje tocaba a su fin, pero antes de salir de Carcassonne nos dimos una vuelta en barco de 1 hora, por el Canal du Midi (8′50 €), el puerto fluvial de Carcassonne esta atestado de barcos de alquiler; cuando ya te alejas un poco que tranquilidad, entre que ya no hay barcos y el agua no se mueve nada de nada, es una gozada este paseo; se pasan un par de esclusas, que sirven para observar como funcionan y como se hace para pasarlas.

Tras este paseíto, al coche y a casa. Teníamos por delante algo más de 6 horas de viaje.

Y hasta aquí nuestro viaje a Normandía, tras 4.200 kilómetros y un par de semanas de viaje llegábamos a casa.

CAJON DESASTRE

Normandía es una región que nos encantó, incluso más de lo esperado. Por aquellas tierras se nota que viven con tranquilidad, sin mucho agobio, el tráfico por ejemplo, es una buena muestra de ello, es una gozada conducir por aquella región.

Gastronómicamente también nos sorprendió gratamente, como te gusten los mejillones (moules), vas a disfrutar de lo lindo. Los precios de los restaurantes nos parecieron muy correctos, incluso baratos. Y otro punto a su favor es el pan, a la hora de hacerte bocatas, en los hornos o supermercados tienes pan a elegir para aburrirte y delicioso.

Lo vimos todo bastante bien indicado y los sitios del Desembarco es imposible no encontrarlos, estaban muy bien indicados; a veces se nos resistió algo, pero porque eran sitios sin importancia; desde luego los sitios importantes y oficiales no hay ningún problema para encontrarlos.

Nuestra idea inicial era establecer base para la zona del Desembarco en Bayeux, pero no encontramos algo que nos convenciera, así que fuimos a Caen; cualquiera de estas 2 ciudades es un buen sitio porque esta mas o menos en el centro de la zona de Desembarco. Tienes por una parte a la izquierda la zona de Sainte Mere Eglise y luego ya tan sólo tienes que seguir la carretera de la costa D514, alrededor están la mayoría de sitios.

De la Oficina de Turismo de Caen nos enviaron un folleto en español, muy completo de los lugares del Desembarco.

Oficina Turismo Caen

En esta página, podréis encontrar todo, absolutamente todo, lo que hay en Normandía de la Segunda Guerra Mundial; museos, cementerios, pueblos, etc. Aunque solo está en inglés y francés, está muy muy bien.

Batalla de Normandía

Dentro de esa misma página, tienen un apartado en español, está en modo interactivo y puede ser un poco lioso a veces; cuando nosotros mirábamos el viaje, esta parte no la usamos mucho.

MAPA Batalla de Normandía

Cuando fuimos, al llegar al primer museo te ofrecían un descuento para todos los siguientes, es decir, comprabas la primera entrada de tarifa integra y luego en todos los museos y demás espacios que estaban adheridos (prácticamente todos los interesantes estaban), ya pagabas una entrada reducida. Aquel año era una cuartilla y allí te iban grapando las entradas, ahora parece que se han modernizado y es una tarjeta.

Normandie Pass

Películas y libros de la Segunda Guerra Mundial

Lo que más nos gustó fue “Hermanos de Sangre” libro de Stephen Ambrose, que luego fue llevado a la televisión por HBO (2001) en una miniserie de 10 capítulos, co-producida por Steven Spielberg y Tom Hanks. La serie como la mayoría de películas, tiene algunos errores históricos; pero no por ello deja de ser una serie fantástica y muy humana. Antes de cada capítulo hablan diversos veteranos, contando sus recuerdos.

Stephen Ambrose ha sido un prestigioso historiador y biógrafo, considerado como uno de los mejores especializados en la Segunda Guerra Mundial; fue el biógrafo de los presidentes Dwight Eisenhower y Richard Nixon.

Todos los personajes de esta serie son reales, el autor, se centró en las experiencias de la Compañía Easy, 2º Batallón, del 506º Regimiento de la Infantería de Paracaidistas, de la 101ª División Aerotransportada; sobre todo en uno de los primeros líderes del pelotón, el Teniente Richard D. Winters, más tarde Mayor Winters.

Dick Winters es uno de los personajes centrales de la serie, porque desde el principio demuestra grandes dotes de líder y también, porque gran parte de la serie, está realizada como si la contara él. Actualmente aún vive con 90 años, en una granja de Pennsylvania.

Uno de sus soldados le escribió en 1945 una carta en la que le decía “Te seguiría hasta el infierno. Cuando estaba contigo sabía que todo estaba absolutamente bajo control”. Winters sentía por sus hombres lo mismo que ellos sentían por él.

La Compañía Easy sobresale de entre todas, gracias a un vínculo especial que los unía. Este sentimiento especial, íntimo y de élite, comenzó a formase bajo el estrés creado por su capitán en su campo de entrenamiento en Camp Toccoa. Bajo el stress, la única manera en que los hombres podían sobrevivir era forjando un vínculo muy fuerte entre ellos; “un vínculo que durará para siempre”.

La serie tiene momentos fuertes, como suele ser normal, y momentos que se hacen duros, pensando lo que aquellos hombres pasaron; pero como está mezclado con sus sentimientos, a medida que avanza la serie, sientes a los chicos de la Easy como cercanos.

En libros, hay otro de  Stephen Ambrose “El puente Pegasus” lo que pasa que este nos lo leímos a la vuelta del viaje, una pena, ya que sino algunas cosas que se comentan en libro las hubiéramos observado en los lugares reales.

Stephen Ambrose escribió primero “El puente Pegasus” (1985) y después “Hermanos de Sangre” (1992). Ambos libros, los escribo después de varias entrevistas con los veteranos, “El puente Pegasus” no se lo dio a revisar, y luego se arrepintió; pero el manuscrito de “Hermanos de Sangre” circuló por toda la Compañía Easy. Al final acabó tan unido a estos hombres que lo acabaron nombrando Miembro Honorario de la Compañía.

La película “El día más largo”, basada en el libro de Cornelius Ryan, es todo un clásico en blanco y negro. No tiene desperdicio el elenco de actores famosos que participan en ella, como Richard Burton, Sean Connery, John Wayne, Robert Mitchum, Henry Fonda, Robert Wagner, Mel Ferrer, Paul Anka, y otros muchos.

Otra película muy famosa es “Salvar al Soldado Ryan” (1998), en los inicios y el final de la película salen unas escenas del Cementerio Americano de Colleville sur Mer. Decir que el capitán John Miller interpretado por Tom Hanks nunca existió, el soldado Ryan tampoco, pero se basa en la historia de los hermanos Niland. Es la historia del rescate del Frederik Niland, para devolverlo con su familia, ya que sus 3 hermanos habían muerto en combate.

Existía el precedente de los Hermanos Sullivan que murieron los 5 en el hundimiento de un barco, la Marina estadounidense tenía la norma de separar a los hermanos, aunque esto no siempre se cumplía. Así que después de tener el conocimiento de este desgraciado suceso, intentaron no dejar ningún padre sin ninguno de sus hijos.

Esta película fue dirigida por Steven Spielberg, colaboró Stephen Ambrose como asesor técnico-militar; y fue a raíz de esta película cuando Spielberg se interesó por el desembarco de Normandía e hizo la serie antes mencionada Hermanos de Sangre.

Otras webs:

El tiempo en la zona de la Baja Normandía, web

Oficina de Turismo de Normandía (esta en español), web

Pagina con varias webcam, entre ellas Le Mont Saint Michel, web

ALOJAMIENTOS:

- Hotel Ibis Perpignan Centre, muy correcto, web

- Hotel Le Morand (Rouen), en pleno centro de la ciudad, un edificio antiguo y la habitación bastante sencilla, con un baño un poco extraño, pero también fue el más barato del viaje; web

- Castel Albertine (Honfleur), una cucada de alojamiento en una ciudad muy bonita, estaba a 5 minutos andando de lo que es el centro del pueblo.

- Ibis Caen Centre, sobree los Ibis, decir que es una cadena que a nosotros nos gusta bastante, son sencillos pero muy correctos, y suelen tener una relación calidad precio bastante buena; web

- La Mere Poulard (Mont Saint Michel), el capricho del viaje, dentro del mismo Mont Saint Michel, con vistas a la bahía; web

- Aparthotel Citadines (Bourdeaux), fue un poco extraño porque era sofa-cama, y al hacer la reserva en ningún momento nos dimos cuenta; web

- Hotel Trois Courones (Carcassonne), un hotel situado con vistas a la ciudad antigua, y con aire acondicionado; web