¿Conocéis las islas griegas? Yo acabo de estar en Santorini, y desde luego, ha sido una de las mejores vacaciones de mi vida. Desde luego, tiene de todo: pueblos fantásticos que visitar, playas con aguas cristalinas y una de las puestas de sol más bonitas que se puedan encontrar.

Lo mejor de esta isla es que os permite realizar todo tipo de turismo, desde cultural, playero o incluso fiestero. Porque hay que ver las fiestas que montan por allí. Además, para todos los que os guste la naturaleza, ofrece unas opciones tanto de senderismo como de buceo maravillosas. No debéis tampoco dejar de hacer la visita al volcán (inactivo) que se encuentra situado junto a la isla y que dió origen a ella.

Entre los pueblos a visitar no hay que perderse Fira y Oia. Fira es la capital, y el lugar desde donde de ve perfectamente el volcán que hay frente a la isla. Y Oia, es el punto de referencia para ver las increíbles las puestas de sol.

¿Que os gusta más la playa? Sin problema, que para eso están la playa de Kamari, la playa roja y las playas de Perissa y Perivolos. Además, si os va la fiesta, en Perivolos no se quedan cortos, merece la pena pasar allí un buen rato.

Si resulta que preferís la naturaleza, es una pasada el buceo en la isla, tiene unas aguas increíblemente cristalinas. Otra opción es el senderismo, existen varias rutas no muy largas que hacen que el pasear sea un gran atractivo.

¿Necesitáis información sobre la isla? Podéis encontrar un montón de información en castellano en la web http://www.memarchoasantorini.com

Localización:

Cuando das una vuelta por el Foro Romano no te cabe ninguna duda de que te encuentras en lo que un dia fue la capital del Mundo, el lugar donde se tomaban las decisiones que afectaban al inmenso territorio unificado bajo la ‘pax romana’. Restos de construcciones de todo tipo aun pueden verse alli por doquier, destacando templos paganos dedicados a deidades como Venus, Vesta o Saturno. Basilicas, en aquella epoca suntuosas construcciones desprovistas del sentido religioso que damos hoy a ese termino, pues su funcion era ser sede del Tribunal. Tambien estaba alli la Curia, lugar donde se reunia el Senado, cuyas funciones eran infinitamente mas relevantes que las que ahora le son atribuidas. Y aun siguen en pie diversos arcos de triunfo, erigidos en memoria del Emperador de turno y entre los que destacan el de Tito y el de Septimio Severo, modelo en el que se inspiraron los diseñadores de su famoso homonimo parisino.

Con el paso del tiempo, quizas porque el Foro Romano se iba quedando pequeño o bien con el fin de perpetuar la leyenda de algun Emperador, otros foros fueron construidos en Roma. Son los llamados Foros Imperiales, entre los que destacan el de Cesar, creado por Julio Cesar para construir un templo dedicado a su memoria. El de Augusto, cuya razon de ser fue la de proporcionar espacio para otro templo, en este caso en honor a Marte. Y el de Trajano, cuya finalidad era la de albergar la Basilica Ulpia, aunque tambien este Emperador nacido en Italica dedico algo de espacio a su memoria. Como lo prueba la espectacular Columna de Trajano, con su relieve en forma de espiral en el que se conmemora la conquista de la Dacia, actual Rumania, por parte de este famoso dirigente romano de procedencia hispana. Parece que la columna estaba coronada por una figura del propio Trajano desnudo, que en la Edad Media fue reemplazada por una, mas pudica, imagen de San Pedro.

La Via Sacra enlazaba el Foro Romano con el Coliseo y su funcion principal era la de servir como ruta por donde transcurrian las celebraciones de diferentes eventos, fundamentalmente militares. No se si era tambien usada para festejar los triunfos de algun gladiador en este impresionante anfiteatro, que produce una sensacion de grandeza a todo al que a el se aproxima. El Coliseo podia albergar 50000 espectadores sentados, lo que debia resultar algo totalmente inusual para la epoca. Curiosamente su actual denominacion parece que no proviene de sus grandiosas dimensiones, sino que su nombre original, Anfiteatro Flavio, derivo hacia la palabra italiana Colosseo debido a una colosal estatua del Emperador Neron que existia en las inmediaciones, y que no ha llegado hasta nosotros. El hecho de que esta majestuosa construccion haya sobrevivido a innumerables percances a lo largo de los siglos, y sea aun el modelo en el que se inspiran la mayoria de los estadios de hoy dia, prueba la magistral destreza de los arquitectos romanos.

Como todos sabemos, el uso que se daba a los anfiteatros romanos era bastante salvaje de acuerdo a los parametros de hoy dia, pues alli se celebraban tanto luchas de gladiadores que indefectiblemente acababan con la muerte de uno de ellos, como sacrificios de animales y personas. Pero nunca me ha gustado juzgar las costumbres de una civilizacion pasada, pues estas no deben ser jamas enjuiciadas de acuerdo al concepto que actualmente tenemos sobre lo que esta bien o esta mal. Es evidente la similitud que presenta el Coliseo con nuestras plazas de toros, tanto en su aspecto como incluso en alguno de los espectaculos que alli tenian lugar. Empece a reflexionar, pues, sobre el modo en que algunas de nuestras costumbres seran valoradas dentro de 2000 años. Y, sumido aun en esos pensamientos, retorne por la Via Sacra hacia los templos donde los triunfos eran ofrecidos a los dioses. Tras lo cual, y con el convencimiento de que los romanos no eran tan diferentes a nosotros, me dispuse a hacer mutis por el foro, es decir a abandonar esa grandiosa escena que el Foro Romano aun hoy representa.

Localización:

Esta considerada la R55 como ruta de interes turistico en el pais, y bien que merece esta distincion, pues es dificil transitar por ella sin detenerse continuamente a contemplar la asombrosa belleza que te rodea. La carretera pasa junto al Fantestein, situado en las cercanias de Lom y paso de montaña mas alto de Escandinavia, con sus 1434 metros de altitud, como reza una placa en sus inmediaciones. A pesar de que Diana y yo estuvimos por alli a finales de un mes de Julio, la nieve cubria aun buena parte de la zona, contrastando enormemente con el tiempo veraniego que habiamos disfrutado en Oslo apenas un par de dias atras. Desde este lugar se divisan algunas de las cumbres mas elevadas de Noruega, entre las que destaca el Galdhøpiggen, cuya cima de casi 2500 metros de altura constituye el punto culminante de Escandinavia.

No podian faltar los glaciares en esta zona montañosa y agreste. Entre ellos destaca el Jostedalsbreen, el mas grande de Europa continental con sus cerca de 500 kilometros cuadrados y sus casi 600 metros de espesor de hielo en algunos puntos. Aunque no puede rivalizar con el impresionante Vatnajökull, glaciar islandes de un tamaño casi 20 veces superior y cuyo espesor supera los 1000 metros en algunos puntos, Jostedalsbreen no tiene nada que envidiarle en cuanto a belleza. Sus diferentes lenguas bajan poco a poco por estrechos valles para convertirse finalmente en tranquilos lagos, que reflejan la mole de hielo en su superficie impoluta, o vivaces rios, que se dirigen raudos a su encuentro con el fiordo.

De entre las casi 50 ramas por las que avanza el glaciar valles abajo, las mas conocidas y visitadas, tanto por su facilidad de acceso como por su belleza sin par, son las denominadas Briksdalbreen y Nigardsbreen. Los destellos azulados que adquiere este ultimo me sorprendieron sobremanera al acercarme hasta el, y no pude evitar contemplarlo extasiado durante un buen rato. El frente de la enorme lengua helada de Nigardsbreen resulta tan atractivo, y parece tan simple subir a el, que es dificil resistirse a la tentacion de escalarlo. Aunque conviene ir con vestimenta adecuada y, si es posible, acompañados de un guia. Pues en el fondo no es tan docil como aparenta, y las sorpresas en forma de grietas, resbalones o incluso ataques de panico no son infrecuentes del todo.

El lento avance de Nigardsbreen forma curiosas cuevas en su parte baja. Algunas de ellas son accesibles durante un tiempo, y las hay que incluyen preciosas lagunas glaciares en su interior. Lamentablemente, en estos tiempos de calentamiento de la Tierra, la mayoria de las ramas de Jostedalsbreen mas que avanzar retroceden, lo que es bastante evidente en Briksdalbreen ultimamente. A pesar de ello, este lugar es uno de los pocos del Planeta donde la naturaleza se muestra en estado puro, en todo su esplendor. Aunque para el futuro espero que la tendencia climatica se revierta porque, de continuar por este camino, el dicho noruego que afirma que los niños locales vienen al Mundo con los esquis puestos perdera todo su sentido un dia no demasiado lejano.

Localización:

Como en toda ciudad islamica, las mezquitas son abundantes en Bandar Seri Begawan, y su rango varia desde los lujosos edificios de cupula dorada que se exhiben en el centro, hasta las mas modestas que pueden verse en los barrios mas deprimidos. La mas espectacular de todas es la Mezquita del Sultan Omar Ali Saifuddin. Debe su nombre al sultan que mando construirla a mediados del siglo XX, y todo en ella resulta impresionante. En su estructura se mezclan el marmol y el granito, y consta de diferentes minaretes, llegando a alcanzar el mas alto de ellos mas de cincuenta metros de altura. Tanto los minaretes como la cupula central estan cubiertos por un material de aspecto dorado que, no solo se asemeja sino que de hecho es oro puro. La mezquita esta unida mediante un puente a una construccion en forma de barco que se usa para distintas ceremonias.

Aguas arriba del rio Brunei, que desemboca en Bandar Seri Begawan, se localiza el llamado palacio Istana Nurul Iman, residencia del actual sultan de Brunei. Su grandiosidad no es menor que la de la principal mezquita de la ciudad, tan solo hay que tener en cuenta que se trata del mayor palacio del Mundo. El acceso a el esta prohibido para los visitantes que no sean de alto rango, pero a lo lejos pude adivinar una cupula dorada que imagino el material del que esta construida. El palacio esta inmerso en una selva practicamente virgen, en la que viven numerosos grupos de monos proboscis. Son estos unos primates endemicos de Borneo y se caracterizan por su larga y desproporcionada nariz que, curiosamente, solo poseen los machos, por lo que se piensa que la usan para atraer a las hembras. Aunque resulta sencillo verlos en los alrededores de la capital de Brunei, estan en serio peligro de extincion en la actualidad.

No lejos de las fastuosas mezquitas y modernos edificios del centro de Bandar Seri Begawan, se encuentra el llamado Kampong Ayer, un conjunto de pueblos cuyas construcciones son palafitos levantados en la desembocadura del rio Brunei. Este curioso lugar es algo asi como una ciudad dentro de la ciudad, y consta de varios miles de edificaciones unidas entre si por pasadizos metalicos o de madera situados por encima del nivel del agua. Sus habitantes disponen de escuelas, tiendas, restaurantes, por supuesto una mezquita y hasta un hospital. Aunque los ciudadanos de Kampong Ayer parecen felices y aseguran que no les falta de nada, en absoluto se ve aqui la grandiosidad y el fasto que se aprecia en otras areas de la ciudad.

Quizas sea el hecho de que los habitantes de Kampong Ayer viven en sus palafitos desde mucho antes de que existiera el sultanato de Brunei, lo que hace que se nieguen a abandonarlos e instalarse en tierra firme. O puede que la inmensa riqueza de este pais, cuyo PIB es en la actualidad el quinto del Mundo para un territorio similar al de la Comunidad de Madrid, este muy desigualmente repartida. Pero este lugar, situado en mitad de un rio que aquí alcanza una anchura considerable, da una cierta impresion de miseria, a pesar de ser conocido como ‘la Venecia del Sudeste Asiatico’. ¿Llegan hasta Kampong Ayer los enormes beneficios obtenidos por la extraccion de petroleo en un pais que, literalmente, flota sobre una inmensa balsa de oro negro?. No lo se, aunque daria algo por averiguarlo.

Localización:

Existe un lugar idílico en el  macizo central sur, de la Sierra de Gredos, es el último rinconcito de Ávila, por ello hay un microclima excelente, ya que está mas cerca de Caceres que de Ávila, y además lo protege la montaña.

Este lugar, se llama “El Camino”, está rodeado de naturaleza cuidada y de un servicio de restauración y terapias naturales, al 100% con calidad, mimo y confort. Es una finca de 3 hectáreas, ajardinadas, con lago, río, bosque de robles, miradores naturales y un sin fin de actividadesal aire libre.

Para más información visita su web

 Telefonos: 920 37 70 57  / 670 31 37 91

Localización:

 

 HISTORIA

El antiguo pueblo de Belchite, situado a 49  kms de Zaragoza, fue testigo directo de dos importantes batallas: la batalla de Belchite de 1809, desarrollada durante la Guerra de la Independencia Española (conflicto surgido por la oposición de España a los intereses de Napoleón I de situar en el trono a su hermano José Bonaparte en detrimento de Fernando VII), y la batalla de Belchite de 1937, que se  desarrolló durante la guerra civil.

 Tras esta cruenta batalla, el pueblo quedó totalmente arrasado, y al finalizar la guerra, en vez de reconstruirlo, Franco decidió dejarlo intacto como homenaje al a contienda y construyó Belchite nuevo justo al lado del antiguo.

De esta construcción se hicieron cargo los prisioneros republicanos, alojados en un campo de concentración  cerca del pueblo. Ese campo de concentración llegó a albergar 1.000 prisioneros.

 Estas ruinas, además de ser un importante enclave histórico, también han sido centro de rodaje de numerosas películas, como por ejemplo: “Mecanoscrit del segon origen”, “Las aventuras del barón de Munchausen”, “El laberinto del fauno”,etc, así como de numerosos documentales ( “Belchite”, “Alas negras”, etc.)

  Tambiénha aparecido en diversos programas de radio (entre ellos “cuarto milenio“)

 ARQUITECTURA

 En este lugar,  podemos encontrar las ruinas de la iglesia de San Martín de Tours (construcción mudéjar del siglo XIV), las ruinas de la Torre del Reloj (antigua iglesia de San Juan, s. XVI), el convento de San Rafael (del siglo XVIII, habitado por hermanas dominicas) y el de San Agustín (s. XVIII, habitado por hermanos agustinos), numerosas casas, y finalmente el arco de la villa.

 Información sobre arte mudéjar en Aragón

 HISTORIA

El monasterio  benedictino de St Pere de Rodes se halla en el término municipal de Port de la Selva, en la provincia de Girona. Se encuentra situado en el parque natural de Cap de Creus, y data del s  IX .

En sus orígenes, el monasterio era una celda monástica, posiblemente construida  por un grupo de monjes anacoretas.

Según las leyendas populares, tres monjes procedentes de Roma llegaron hacia el 610, custodiando unas importantes reliquias entre las que se encontraban la cabeza y un brazo derecho de San Pedro apóstol. También había un maletín decorado con láminas de hueso, que contenía diversos relicarios.

Más tarde, en el monasterio se encontraron diversos objetos: monedas de oro y plata, pinturas románicas en los muros del claustro interior, etc.

Estas reliquias procedían de la cripta de San Pedro del Vaticano, y fueron sacadas de allí para salvaguardarlas de las hordas bárbaras que asolaban Roma.

Una vez pasó el peligro, fue el papa Bonifacio IV quien mandaría construir el templo.

Tras diversas reformas y numerosas incorporaciones, no es hasta el año 945 cuando se considera un monasterio benedictino, con un abad al frente de él.

En los siglos XI y XII llega a su máximo esplendor, convirtiéndose en un importante centro de peregrinaje,  pero comienza su decadencia en el siglo XVII; época en la que sufre diversos saqueos hasta que en el 1793 fue definitivamente abandonado por la comunidad benedictina.

  ARQUITECTURA

 El elemento central de este conjunto benedictino es el claustro, que data del siglo XII. Entorno al claustro, se distribuyen el resto de construcciones. La iglesia, del año 1022, y de estilo románico, está dispuesta según la forma de la cruz latina, y dispone de tres naves abovedadas (en forma de bóveda de cañón) y dobles columnas con capiteles corintios.  Bajo el ábside podemos encontrar la cripta.

 En la parte superior podemos encontrar el campanario, que data del siglo XII, y a su lado una torre defensiva.

El monasterio benedictino de Sant Pere de Rodes fue declarado monumento nacional en 1930, y está considerado como uno de los mayores exponentes del arte románico en Cataluña.

 DATOS PRACTICOS

DIRECCIÓN: Camí del Monestir, sn 

17489 El Port de la Selva (Alt Empordà)
Tel. 972 38 75 59

 HORARIO
De martes a domingo, festivos incluidos.

• Del 1 de octubre al 31 de mayo: de 10 a 17.30 h
• Del 1 de junio al 30 de septiembre: de 10 a 20 h

Cerrado los lunes no festivos, el 25 de diciembre y el 1 de enero
La taquilla y la entrada se cierran 20 minutos antes del límite horario

 TARIFAS

Normal: 3,60 euros
Reducida: 2,40 euros

Reducida:

Jóvenes hasta 21 años, titulares del Carné Joven y grupos de 25 personas.
Poseedores del carné de familia numerosa.
Miembros de entidades nacionales e internacionales relacionadas con los monumentos.
Se aplica un descuento del 20% sobre la tarifa reducida en las adquisiciones por mayoristas de 500 o más entradas a un monumento. Las entradas deben adquirirse de una sola vez y sólo pueden utilizarse durante los 6 meses siguientes a la adquisición.

Gratuita

Mayores de 65 años, menores de 7 años y grupos de escolares acompañados de profesorado.
Martes entrada gratuita para todo el mundo, así como durante los días de fiesta mayor de la población.

Está formado por la erosión que produce el agua en tiempos de lluvias intensas, es por eso que el cañón es fácilmente inundable y no recomendable visitar en épocas de lluvia. La última inundación se produjo el 30 de octubre de 2006 y duró unas 36 horas, lo que produjo el cierre del cañón durante unos 5 meses aproximadamente.

Para más información: http://www.navajonationparks.org/htm/antelopecanyon.htm 

Cuando la carretera que une Hanoi y Ninh Binh se va acercando a esta ultima localidad, comienza a recortarse en el horizonte la silueta de numerosos monolitos rocosos, como si de islas en un mar seco se tratara. Aunque el color de la roca que las conforma tiende a ser grisaceo, estan cubiertas casi por completo de una tupida vegetacion, debido a la abundante pluviosidad de la zona, que les da un aspecto boscoso muy atractivo. Su composicion es mayormente caliza, lo que les confiere una gran porosidad y, tal y como es usual en las zonas del Planeta donde es abundante, la accion del agua a lo largo del tiempo provoca que parte de la roca con la que esta en contacto se disuelva, dando como resultado a la larga la aparicion de cuevas y galerias subterraneas.

Tomamos una barca en el muelle del pueblo de Van Lam, con el proposito de remontar el curso del rio Ngo Dong y llegar hasta las tres cuevas que dan nombre a la zona. Aunque el pueblo de Van Lam es tambien conocido en Vietnam por la calidad de sus bordados artesanales, no cabe duda de que sus habitantes llevan dedicandose durante generaciones a la pesca u otras actividades acuaticas. Su habilidad es tal que manejan los remos con sus pìes descalzos a la misma velocidad a la que lo hacen con las manos. Y no parece existir discriminacion de sexos en el gremio de remeros, pues las mujeres, con sus cabezas casi siempre cubiertas por esos sombreros conicos tan caracteristicos del pais, se manejan con una destreza similar a la que lo hacen sus compañeros masculinos.

Habia caido un aguacero considerable cuando nos aproximabamos a Van Lam, pero por fortuna la lluvia ceso al disponernos a subir al bote. Impulsados por dos remeros, poco a poco fuimos ascendiendo por el cauce del rio, que transcurre entre arrozales y cuya superficie suele estar flanqueada por numerosas flores de loto que emergen de sus aguas. Teniamos ante nuestros ojos algunas de las estampas mas tipicas de Vietnam: campesinos trabajando en las plantaciones, pescadores colocando sus redes o recolectores de algas con la vista puesta en las tranquilas aguas del rio. Todo fluye despacio en Tam Coc, tanto las aguas del Ngo Dong dirigiendose con calma hacia su destino final en el delta del Rio Rojo, como la vida misma de los habitantes de la zona, que parece transcurrir a un ritmo mucho mas lento que el habitual en los alrededores.

Asi llegamos hasta la primera de las tres cuevas, llamada Hang Ca y en la que el rio se abre paso unos 120 metros a traves de una impresionante mole caliza. En la gruta no se ve nada, pero se percibe un ambiente fresco y apacible, como si nadie se atreviera a quebrar alli el silencio. Poco despues se divisa la entrada de Hang Hai, segunda cueva, de unos 60 metros de longitud y con un techo mas bajo, en el que se aprecian algunas estalactitas. E inmediatamente se llega a Hang Ba, la tercera y mas corta de todas con sus 50 metros de largo, cuyo techo parece casi tocar el agua. Y, tras ella, el paisaje cambia abruptamente y parece que las formaciones rocosas se funden en una sola, junto a la que el Ngo Dong discurre encajonado desde sus origenes. Ante un espectaculo tan grandioso como este solo queda preguntarse: ¿a que espera la UNESCO para proteger Tam Coc declarando la zona Patrimonio de la Humanidad?.

Localización

Es un callejón sin salida al que se accede a través de la Plaza de la Concha y su nombre en realidad es Calle de Pedro Jiménez, pero siempre ha sido conocida en Córdoba como la Calle del Pañuelo.

Al final de la calle, ésta se ensacha y podemos encontrar una puerta y unas rejas, además de una pequeña fuente con leyenda