Ruta: Jenbach y Hintertux (116 km)

Despertamos y pusimos la tele, ya que uno de los canales es sobre el tiempo en la cumbre del Hintertuxer Gletscher (el teleférico llega a los 3.200 metros); nos hacía bastante ilusión, pero no hubo suerte, a esa altura había una espesa niebla.

Así que nos lo tomamos con tranquilidad, y como por la zona todo estaba bastante nublado, decidimos irnos al Castillo de Trazberg, que estaba a una hora más o menos.

SCHOLSS TRATZBERG

El castillo se encuentra en un espeso bosque, cerca de Jenbach; una vez en el parking, al castillo se llega en trenecito o andando, nosotros subimos tranquilamente paseando (son unos 10 minutos).

La visita se hace con audio guía, y un guía para abrir y cerrar puertas. Nos gustó mucho este castillo, porque es muy diferente a lo que conocemos. La audio guía también nos gustó mucho, ya que los que cuentan la historia son como si fueran los personajes que allí vivieron, además con música de la época; la visita dura cerca de 1 hora. Horario: 10 a 17. Precio: 10 €.

Al bajar nos dimos cuenta, que habíamos subido por el camino de los cochecitos de niños, y que existía otro más directo, pero es que el cartel lo vimos al bajar.

De regreso hicimos una parada para hacer fotos, y cuando ya estábamos en carretera nos dimos cuenta que se nos había encendido la luz naranja de fallo del motor, pero como no se notaba nada seguimos hasta el hotel, eso sí, levantamos un poco el pie del acelerador por lo que pudiera pasar.

Aparcamos el coche en el hotel y buscamos un sitio para comer “Kaser Mandl”, y desde allí llamamos nuevamente a nuestro amigo mecánico, para contarle nuestra historia. Afortunadamente nos tranquilizó, ya que nos dijo que si no habíamos notado perdida de potencia ni otra cosa, era muy posible que sólo fuera un fallo del sensor de contaminación, y que hasta que no pasará por el taller no desaparecería la luz. Aquí pagamos la comida más cara de todo el viaje, que tampoco fue algo excesivo, 37 €, por 3 cervezas, 2 wienerschnitzel y 1 postre, pero el local era una cucada y la atención muy buena.

Nuestro plan para el resto del día era visitar algún otro vallecito como el día anterior, pero por Mayrhofen y por aquí, el día no era muy apacible, al salir del comer estaba lloviendo bastante, así que volvimos al hotel a echarnos una siesta.

HINTERTUX

Después del descansito nos acercamos a la población de Hintertux, y aunque por allí estaba despejado, un poco más arriba ya se veía la niebla. La verdad que nos hacía mucha ilusión subir, ya que arriba estaba prácticamente todo nevado, pero claro lo de subir para no ver nada, pues tampoco.

Volvimos al hotel y ya no salimos, ya que el pueblo es muy pequeño y a mitad tarde ya estaba desierto. Así que el resto de la tarde relax, nos dimos un bañito en el jacuzzi del hotel que además era gratuito. Y nuevamente cenamos unos bocatas en el saloncito de la cocina, un poco de tele y a dormir.

Sábado 11 de julio (OETZ)

Ruta: Timmelsjoch, Vent, Piburger y Oetz (282 km)

Despertamos y rápidamente pusimos la tele, y nuestra última esperanza de subir al Hintertux se esfumaba, ya que la intensa niebla seguía. Así que bajamos a desayunar, check-out y en marcha.

El siguiente destino era el Otzal, inicialmente teníamos previsto entrar en Italia por el Brennerpass, luego el desvío en Vipiteno para llegar a San Leonardo in Passiria, el Passo de Monte Giovo, y luego ya por el Passo del Rombo (para Italia) o Timmelsjoch (para Austria) llegar al Otzal; pero como esa ruta duraba más de 3 horas, que con las paraditas se hubieran convertido en más de 4 seguro, elegimos la ruta directa que nos llevaba solo 1’30 horas.

Así también pasábamos por el hotel para ver la hora de la cena, ya que cuando reservamos, elegimos media pensión porque estaba muy bien de precio, pero sin caer en sus “horas de cena”. Al llegar al hotel sobre las 10, ya estaba la habitación, así que hicimos el check-in y seguimos camino; por cierto la hora de cena era de 6’30 a 7’30.

TIMMELSJOCH

Carretera panorámica que se localiza pasado Solden, y que llega hasta los 2.509 m. de altitud y que luego pasa a Italia. Nos cogimos la carretera con tranquilidad y disfrutando del paisaje porque el tiempo era muy bueno, hacia buen sol.

En una de las paradas, sobre las 12’30 nos comimos unos sándwiches, porque sino comíamos pronto, lo de tener hambre a las 6’30 lo veíamos complicado.

Llegamos a lo alto del puerto, por supuesto el viento era considerablemente fresquito, pero como el sol brillaba, la sensación no era desagradable; la temperatura era de 7º. Después de caminar un poco por allí y hacernos unas cuantas fotos, dimos media vuelta, ya que íbamos a dedicar la tarde a visitar algunos pueblos del valle. Horario: 7 a 20 horas. Precio ida y vuelta 17 €. Precio ida 13 €.

VENT

Al llegar al Solden, que es pueblo mas grande del valle, cogimos el desvío hasta Vent, su ascensión llega hasta los 2.100 m. y transcurre por el valle Ventertal, un valle bastante tranquilo. Llegamos al pueblo unos fotitos y hacia abajo.

PIBURGER

Es un pueblo muy pequeñito, al que se llega por una carreterita bastante bastante estrecha, que sale prácticamente desde enfrente de nuestro hotel. El pueblo parece que estaba en fiestas, ya que en algo que parecía su minúscula plaza estaban montando unas barras y mesas.

También hay un pequeño lago que se llama con el pueblo y que está a 5 minutos andando.

OETZ

Primero paseamos por la carretera, y llegamos hasta uno de los extremos del pueblo, donde tienen un bonito cartel.

Después decidimos adentrarnos en el pueblo y parece otro mundo; mientras que la calle principal, está llena de tráfico, tiendas, bares, hoteles; tan sólo una calle más hacia dentro la tranquilidad (y estamos hablando de las 5 de la tarde) era absoluta, no había gente, parecía otro sitio. Muy bonito. Me encantó este pequeño paseo.

Luego volvimos al hotel, no sabemos muy bien ni como ni porque pero a esas horas ya teníamos hambre, y nos daba la sensación de que era mucho más tarde. Tan solo eran las 5’30 pero como ya se había ido el sol y estaba nublado, nos daba la sensación de que era más tarde.

Cuando nos sentamos a cenar, teníamos un hambre que no veas, el primer plato era fijo y el segundo lo habíamos elegido al llegar por la mañana; cada cliente tiene su mesa fija ya asignada previamente, la nuestra estaba muy bien, ya que era una mesa grande y en una esquinita que daba a la carretera; eso si cuando nos encendieron la vela nos dio la risa, ya que aunque estaba nublado era completamente de día.

Esta hora de cenar nos destrozó por completo, estábamos como descolocados y no teníamos ni ganas de salir; y como además aquí si podíamos conectar el portátil a la tele y teníamos unos buenos sillones, nos hicimos una buena sesión de tele antes de dormir. Lo de cenar pronto nos es complicado, pero lo de dormir pronto nos es imposible.

Así como el Zillertal no nos convenció mucho, el Otzal al poco de pisarlo nos había conquistado.

Domingo 12 de julio (OETZ)

Ruta: Kaunertal y Stuibaifalls (182 km)

Hoy volvimos a tener suerte, el día amaneció bien, así que decidimos ir a uno de los valles que nos habían recomendado; elegimos el Kaunertal, ya que la tarde anterior habíamos encontrado un folleto y tenía buena pinta.

KAUNERTAL

De camino hay un túnel de 7 km, que largo (el más largo que nosotros hemos cruzado), y que tranquilo es todo aquello. Fuimos haciendo paradas en la mayoría de puntos indicados en el mapa, este valle lo bonito que tiene es que se bordea un precioso lago. Peaje: 20 €.

Las vacas y las cabras abundan sobre todo hacia el final de la carretera.

Llegando arriba hay un laguito muy pequeño de aguas increíblemente azules.

Al llegar arriba estaba algo nublado, así que la sensación era más fría que otros días, creo que estábamos a 5º, aquí había algo de nieve. No subimos en el teleférico porque no se veía muy claro como estaría el tiempo arriba (valía 14 €), ni fuimos a una cueva de hielo que hay cerca, porque no llevábamos calzado adecuado.

Luego empezamos a bajar y ya paramos en pocos sitios, porque la mayoría de las paradas las hicimos al subir, ya casi al final paramos a comernos unos sándwiches.

Estando aquí vimos algo que nos sorprendió mucho, paró un autobús matricula holandesa, empezó a bajar gente mayor y vemos como abren maletero y los abuelos mas ágiles (todos a una) empezaron a montar una mesa, varias banquetas, sacaron neveras, bolsas de comida, incluso llevaban su propia papelera y se montaron un picnic que no veas.

Después volvimos hacia la zona del hotel, y fuimos hacia unas cataratas que teníamos muy cerquita.

STUIBAIFALLS

Se encuentran fácilmente, en Umhausen se coge el desvío dirección Niederthai y ya llegas al parking. Al poco de comenzar el camino comenzó a chispear, aguantamos un poco la lluvia, luego se animó, nos pusimos los chubasqueros, pero no hacía frío, así que empezamos a sudar, llegamos a la catarata, paró de llover, nos quitamos los chubasqueros, pero estamos remojaditos y muertos de lo que habíamos sudado, así que seguimos un poco y ya bajamos.

Cerca del parking encontramos una máquina expendedora muy curiosa, ni más ni menos que de leche, tenían 3 tamaños de vasos. No la probamos porque no nos gusta nada la leche blanca.

Volvimos al hotel a ducharnos y descansar un poco antes de cenar, no es que hayamos hecho mucho, pero como no tenemos ninguna costumbre de conducir por montaña, al final te cansas.

Bajamos a las 7 a cenar, y después aprovechando que en ese preciso instante no llovía (durante la cena llovió y dejo de llover 2-3 veces), paseamos un poco y luego nos tomamos una cerveza. Después al hotel, recoger cosas, descargar fotos, un poco de tele y a dormir.

Lunes 13 de julio (INNSBRUCK)

Ruta: Innsbruck (54 km)

A las 8’30 ya estábamos en marcha, en este viaje lo que hicimos para no cargar con la maleta grande y así recoger rápidamente, fue que solo bajábamos la maleta pequeña con el ordenador, cargadores, pijamas, etc, y una mochila con las bolsas de aseo y algo de ropa; y si necesitábamos algo, pues como el coche estaba siempre cerca, no había problema. La verdad es que así el tema de recoger es muy rápido.

Como estamos a poco mas de media hora de Innsbruck, a las 9’30 ya habíamos aparcado y estábamos en la Oficina de Turismo. El hotel no tenía parking, pero tenía uno concertado, como antes de ir ya lo habíamos averiguado, al llegar ya dejamos el coche allí.

A la Oficina de Turismo, fuimos a comprarnos la InnsbruckCard (24 horas, 25 €), la chica que nos atendió fue la mar de desagradable, hubo hasta que pedirle el folleto de la tarjeta con los horarios y las cosas que incluye; que ya nos lo sabíamos, pero también lo habíamos pagado. Informar que la tarjeta incluye gratis los transportes y prácticamente todo lo visitable.

Decidimos empezar el día por lo que pillaba más alejado del centro de la ciudad.

BERGISEL SPRUNGSTADION

Para llegar cogimos el Tranvía 1, lo que pasa es que aunque la parada lleva el nombre de Bergisel, te deja a 10-15 minutos y luego además es cuesta arriba.

El estadio del trampolín de saltos, es el nuevo símbolo de la ciudad que se encuentra a 50 m. de altitud, con plataforma panorámica. Tiene un restaurante panorámico, con muy buenas vistas y unos precios bastante aceptables.

El trampolín de saltos no es que sea gran cosa, pero a gente como nosotros de secano nos resulta curioso, y además pillamos a un par de chicos entrenando. Primero se sube con un ascensor inclinado y luego con otro ascensor. Tiene muy buenas vistas, porque se divisa toda la ciudad con sus montañas al fondo. Gratis con InnsbruckCard. Horario: 9 a 18.

SCHOLSS AMBRAS

Aunque no lo teníamos previsto, como íbamos bien de tiempo, y quedaba cerca, decidimos hacerle una vista aunque fuera rápida; también nos decidimos porque el bus turístico pasaba en breve y era la mejor forma de llegar al castillo.

El Castillo en si por fuera esta bien, se puede entrar al jardín y al restaurante sin entrar al castillo, luego lo que es el interior no nos gustó mucho (después del Castillo de Trazberg este no tiene ni punto de comparación), así que acabamos pronto. Gratis con InnsbruckCard. Horario: 10 a 17.

Volvimos al centro con el bus turístico, que le cuesta casi 20 minutos llegar al centro. Decir que de bus turístico tiene poco, porque es un microbús que lleva sus cascos en varios idiomas, pero apenas explica nada, si se piensa hacer uso de el, hay que mirar bien los horarios, porque son cada 40 minutos. Esta bien para usar como transporte entre los sitios turísticos si te acopla el horario, pero como autobús turístico es es muy flojo. También va incluido con la InnsbruckCard.

INNSBRUKER NORDKETTENBAHNEN

Como el bus turístico nos dejó cerca y también nos salía gratis, subimos al funicular para tener otra vista de la ciudad. Decir que este funicular y teleférico, está divido en 3 secciones y la tarjeta InnsbruckCard solo incluye gratis la sección 1ª. Tiene buenas vistas, aunque yo me quedo con las de Bergisel. Duración trayecto 8 minutos. Paradas: Löwenhaus y Alpenzoo. Frecuencia 15 minutos. Horario: 7 a 19’30.

Después de esto, el calor ya apretaba y había hambre, así que comimos en una pizzería de la calle principal, nos costó 23 € un par de pizzas y un par de refrescos, y me pareció un precio bastante normal teniendo en cuenta que estas en la calle principal y estas viendo el Tejadillo que es la gran atracción de la ciudad.

Como la ciudad estaba bastante llena y hacía bastante calor, fuimos a varios sitios de interior (todos incluidos en la InnsbruckCard) como el Museo del Tejadillo [Museun Goldenes Dachl], que es bastante malo.

Después el Palacio Imperial [Kaiserliche Hofburg] que estaba de reformas y solo tenía de interesante una sala, el resto del palacio como por ejemplo habitaciones imperiales estaban de reformas.

Luego la Catedral y el Museo de arte popular tirolés [Tiroler Volkskunstmuseum].

Todo esto es prescindible, pero si tienes la InnsbruckCard y pasas todo el día en la ciudad, pues hay que verlo.

Mientras estábamos en el museo, se había nublado y habían caído unas gotas, con lo cual al salir a la calle, hacía un bochorno considerable, así que antes de continuar con lo poco que nos quedaba, hicimos una parada técnica para tomarnos un refresquito.

STADTTURM

Es la Torre de la ciudad, desde arriba hay buenas vistas de la ciudad y las montañas que la rodean. Lo más raro es que tiene un horario más amplio que el resto de museos, ya que todo cierra a las 5 o las 6 de la tarde. Gratis con InnsbruckCard. Horario: 10 a 20.

Tras esto, fuimos al parking a por las cosas y al hotel para hacer el check-in. La habitación nos pareció algo pequeña y hacía bastante calor así que pusimos el aire. Por lo menos teníamos internet gratuito, descansamos un rato, y tras duchamos volvimos a la calle como nuevos.

A esas horas la temperatura ya había cambiado y se notaba otra sensación algo más fresquita, también estaba mucho más tranquilo, muchos turistas ya no estaban.

Dimos un tranquilo paseo por el río y por otra de sus calles principales, Maria-Theresien-Straße, donde esta la famosa Columna de Santa Ana [Annasäule] que sale en todas las típicas fotos, pero la zona estaba de obras y nosotros nos quedamos sin la foto; la estaban haciendo peatonal. Llegamos hasta el Arco de Triunfo [Trimphpforte], y después ya empezamos a buscar un sitio para cenar, también por la calle principal.

Después vuelta al hotel, un poco de tele y a dormir.

Martes 14 de julio (vuelta a casa)

Ruta: Mittenwald y Aeropuerto Munich (204 km)

El viaje tocaba a su fin y había que regresar hacia Munich. Siguiendo el consejo de un amigo, a menos de 1 hora hicimos una parada, el pueblo se llama MITTENWALD, la verdad es que con sus casas pintadas es muy bonito, y bien merece por lo menos un paseo. El pueblo además nos pillaba en la ruta.

Sobre las 11 y algo pusimos rumbo a Munich, nos quedaban menos de 2 horas; el avión salía a las 7 de la tarde, pero nos gusta ir con tranquilidad, porque uno no sabe lo que se puede encontrar en la carretera. Al poco de coger la autopista nos sacó fuera la policía, pensábamos que iba a ser un control, pero tan solo fue un desvío, igual hubo un accidente, pero no nos llegamos a enterar. Hubo que seguir unos 20-30 km, por una carretera local hasta pillar de nuevo la autopista.

Como ya he comentado, estos días, el plan fue coger la maleta de mano y una mochila, así que teníamos la maleta y el maletero hecho una leonera, por ello hicimos una breve parada para organizar las maletas, poner orden y tirar todo lo que sobraba.

Al llegar a los alrededores de Munich pillamos un buen atasco de cerca de 30 minutos, menos mal que íbamos sobrados de tiempo, que sino nos hubiera dado algo.

Acabando el atasco, nos pasamos el desvío del aeropuerto, que era poco antes de salir de un túnel, pero en poco más de 5 minutos y gracias a Esme ya volvimos a pillar bien el desvío. Todo el camino esta muy bien indicado el aeropuerto y nuestra Esme nos mandó por el mismo camino; el único punto débil es él que nos pasamos, pero es que las salidas en túneles no son lo nuestro y la pobre Esme allí pierde la cobertura.

Camino del aeropuerto buscamos una gasolinera para llenar el depósito antes de devolver el coche, pero no encontramos ninguna en la carretera, así que fuimos a la del aeropuerto, que también está muy bien indicada y es bastante fácil encontrarla; pensamos que iba a ser mucho más cara que las de carretera, pero tenía un precio bastante parecido a todo lo visto; que en Alemania es algo superior a España, pero en Austria es prácticamente igual.

Y luego la devolución del coche, que también fue fácil encontrarla. Nos resultó curioso, ya que tienes que soltar el coche al mogollón, y mientras vas bajando maletas, ya viene alguien y te lo revisa, pero todo todo, km, visualización exterior por si hay golpes, los triángulos, la rueda de repuesto; todo absolutamente todo. Le dijimos que la señal de avería del motor nos había salido hacía 5 minutos.

Luego como eran las 2 de la tarde, fuimos a buscar un sitio para comer algo y después, ya accedimos a la Terminal. Nada mas llegar a la zona de Lufthansa, nos mandaron a las máquinas de auto check-in donde sacamos los dnis y ni nos enteramos como se hace, ya que el chico que nos lo hizo fue tan rápido que no nos percatamos de nada. Luego pasamos a facturar la maleta, y como al venir ya iba justa de peso, facturamos una mochila donde metimos la ropa sucia y unas zapatillas viejas. El control de seguridad también muy rápido sin espera. Así que en 10 minutos ya lo habíamos hecho todo; si es que cuando vas con tiempo de sobra todo sale rodado.

Y el tiempo sobrante, pues lo normal, paseitos, cabezazos de sueño; observamos que hay prensa gratuita en alemán e inglés, maquinas de café y te gratuitas; pero vaya, no hay ni agua, ni refrescos. También comprobamos si había wifi, pero no era gratis.

El vuelo salio en hora (19:00), los asientos que elegimos corriendo, eran algo incómodos porque eran la fila justo antes del baño y no los puedes echar hacia atrás, y resultan agobiantes porque si el de adelante echa el asiento hacia atrás por poco que sea te quedas sin espacio, además el avión iba lleno y nos pudimos cambiar.

Llegada a Valencia a las 21:30, y con la familia a casita y a cenar.

ALOJAMIENTOS:

MUNICH: MOTEL ONE CITY WEST

Hotel de ciudad y funcional, pertenece a una cadena de hoteles localizados en Alemania y Austria. La habitación muy nueva y un poco de diseño, algo pequeña pero como apenas estuvimos en ella, casi ni lo notamos; es de estos hoteles que no tienen armario, sino una barra en un rincón. Lo elegimos porque estaba cerca de la Estación Central de trenes y porque tenía buena comunicación con el centro con el tranvía, con una parada prácticamente en la puerta. Recomendable.

SALZBURGO: HOTEL TRUMER-STUBE

Situado en la parte contraria al centro histórico, pero como la ciudad es tan pequeña se llega en 5 minutos cruzando el río. Habitación algo vieja, pero espaciosa. Lo elegimos porque encontramos una buena oferta en la página de Turismo Salzburgo, que incluía también la Tarjeta Salzburg Card, a nuestra llegada al hotel teníamos un sobre a nuestro nombre con las tarjetas. Recomendable. Parking público concertado 13 € día.

HALLSTATT: GASTHOF PENSION GRÜNER ANGER

Nuestra primera casa rural de Austria, nos hubiera gustado una más céntrica, pero cuando nos pusimos a reservar los que contestaban estaban ocupados, así que nos quedamos con esta, la casa se encuentra a la salida del túnel. Habitación con espacio suficiente y en una buena zona; esta a solo 2 minutos del funicular de la mina de sal, y a menos de 10 paseando del centro. Muy recomendable.

ZONA BERCHTESGADEN: CAFÉ PENSION BRANDTNERHOF en Schönau am Königssee

Habitación bastante espaciosa, aunque quizá le falte algo de luz. Esta muy bien situada, ya que andando en 5 minutos llegas al teleférico y al lago. Muy recomendable.

ZONA MAYRHOFEN: HOTEL GARNI JAKOBER en Tux

Desechamos Mayrhofen y nos fuimos hacía arriba. Elegimos este apartamento que fue una verdadera monada y que nos vino muy bien para cenar. Tiene la cocina totalmente equipada, con su mesa rinconera y luego un dormitorio muy espacioso. Todo el edificio en sí tenia los detalles muy cuidados. Muy recomendable.

ZONA OTZAL: HOTEL 3 MOHREN en Oetz

Cuando vimos las fotos de esta casa nos encaprichamos, y como acabamos eligiendo este pueblo como base para el valle del Otzal, no lo dudamos. Es una construcción que recientemente cumplió 100 años. Aunque no elegimos ninguna habitación especial, la que nos dieron era enorme, y estábamos en una de las esquinas. El chico de recepción muy amable siempre nos preguntaba que habíamos visto, todo muy familiar; la llave se dejaba en recepción, y nos dijeron que si ellos no estaban entráramos a cogerla, lo dicho familiar total. Muy recomendable.

INNSBRUCK: BEST WESTERN GOLDENER ADLER

Como nos gusta estar en el centro de la ciudad y era el último día, nos permitimos el lujo de hospedarnos en este hotel que es el nº 1 en Tripadvisor. La habitación está bien, pero algo pequeña y calurosa. No es que nos disgustará, pero nos esperábamos algo mas, en caso de volver seguramente probaríamos otro. Parking publico concertado 11 € día.

Webs de interes:

Austria, Tiempo

Austria, Imágenes en 360º

Austria, Oficina de Turismo

Austria, Precio Viñetas y Peajes

Munich, Oficina de Turismo

Munich, Cervecería Hofbraeuhaus

Munich, Residenz

Munich, Estadio Allianz Arena

Munich, Olympiapark

Munich, Transporte

Mauthausen, Memorial

Salzburgo, Oficina de Turismo

Salzburgo, Fortaleza

Salzburgo, Cerveceria Agustiner Bräu

Salzburgo, Café Sacher

Sankt Gilgen, Teleferico Seilbahn

Hallstatt, Oficina de Turismo

Hallstatt, Mina de Sal

Obertraun, 5 Fingers

Berchtesgaden, Oficina de Turismo

Berchtesgaden, Nido del Aguila

Berchtesgaden, Teleferico Jennerbahn

Gargantata Liechtesteinklamm

Cataratas Krimmler

Castillo Tratzberg

Valle Oetzal

Timmelsjoch

Valle Kaunertal

Innsbruk, Oficina de Turismo

Innsbruk, Estadio Bergisel

Innsbruk, Castillo Ambras

Innsbruk, Teleferico Nordkettenbahnen

CAJON DESASTRE:

Antes de ir pedimos folletos a las Oficinas de Turismo y todas nos mandaron bastante información, tanto de planos como de alojamientos. La verdad es que así ya disponíamos de todos los planos necesarios y tan solo fuimos allí a un par de Oficinas de Turismo (en Mayrhofen y Oetz) y porque nos pillaron de paso; es una ventaja también porque si llegas a un pueblo confiando en la Oficina de Turismo y esta cerrada, pues puede ser un inconveniente.

La verdad es que la atención en todos los sitios la hemos visto muy bien.

En las horas de comer no suele haber problemas, pero las de cenar ya es otra cosa, en algunos sitios es complicado cuando te acercas a las 8; en las ciudades o pueblos grandes no hay problema, pero los pueblos pequeños es casi imposible.

El tema del idioma, por suerte, ellos prácticamente hablan todos ingles, tan solo recurrimos al diccionario alguna vez, para ver algo sobre comida; lo demás con algo básico de inglés te puedes apañar.

Y en lo que respecta a la comida yo pensaba que iba a estar peor, partiendo de la base que pasta y pizza hay por todas partes, que las salchichas sin ser un gran manjar tampoco están mal comer de vez en cuando, y que su plato típico, el Wienerschnitzel (que es cerdo empanado) me gusta mucho y más cuando lo sirven con salsa de arándanos que es lo tradicional; pues con todo esto uno puede comer estupendamente.

Y sobre todo nos han encantado esas cervezotas de medio litro, para los cerveceros es un paraíso.

MUNICH: Una ciudad bastante animada en verano, que bien merece una visita, si uno es rápido la ciudad se puede ver en un día, si se quiere ver más tranquilamente, repetir algo e incluir cosas como Olympiapark, pues dos días; pero eso sí, yo creo que no da para mucho más. Lo mejor: el Biergarten de la Torre China y la famosa cervecería Hofbräuhaus.

SALZBURGO: Preciosa ciudad con un centro histórico muy pequeño, lo cual hace factible que se pueda visitar en un día, si se quieren dedicar dos días habrá que ampliar la visita a la ciudad con el castillo Hellbrunn que se encuentra en las afueras de la ciudad. Durante el día su calle más típica Getreidegasse puede resultar agobiante, pero por la tarde la ciudad recupera su tranquilidad y es una gozada pasear por ella; tampoco hay que pederse un paseo junto al río para admirar el conjunto de la ciudad con el castillo en lo alto. Muy recomendable la tarjeta SalzburgCard. Lo mejor: la calle Getreidegasse, las vistas de la ciudad desde sus puentes y la cervecería Agustiner Bräu.

HALLSTATT: Pequeño pueblo, muy bonito, en el que como la mayoría merece la pena esperar que se vayan los autobuses de turistas, para disfrutar de su tranquilidad al atardecer. Y no hay que olvidar el lago Gosausee que esta muy cerca y también es una maravilla.

BERCHTESGADEN: Una zona muy bonita, donde se pueden encontrar lagos preciosos, y grandes montañas. En un escaso radio puedes encontrar el Nido del Águila, una carretera panorámica, un teleférico, un lago.

MAYRHOFEN: Quizá fue la zona que menos nos gustó del viaje, también porque no tuvimos mucha suerte con el tiempo y nos quedamos sin subir al Hintertux que era una de nuestras ilusiones, y quizá también porque son como valles muy cerrados, sin ser una zona que nos disgustara, tampoco nos acabó de gustar.

OTZAL: En el momento que iniciamos el valle nos empezó a gustar, son de esas cosas que uno no sabe, pero sin casi haber visto nada sabíamos que nos iba a gustar. Tiene una carretera panorámica que esta muy bien, y luego muchos pueblecitos, muy bonitos. También a no mucha distancia, un par de valles con sus carreteras panorámicas y sus bellos paisajes. Este valle fue lo que más nos gustó de todo el viaje.

INNSBRUCK: Fue una de las cosas que nos decepcionó un poco en este viaje, quizá nuestras expectativas para la capital del Tirol era muy altas, quizá acusamos mucho el cambio de temperatura, aquí hacía calor, no tenía nada que ver con el fresco de los días anteriores; y quizá también porque es muy muy pequeño su centro histórico y durante el día hay mucha gente.

AUF WIEDERSEHEN

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]]> http://www.viajerosporelmundo.com/austria-un-pais-de-verde-paisaje-ii/feed/ 0 http://www.viajerosporelmundo.com/austria-un-pais-de-verde-paisaje-i/ http://www.viajerosporelmundo.com/austria-un-pais-de-verde-paisaje-i/#comments Thu, 25 Aug 2011 17:03:54 +0000 alfcat http://www.viajerosporelmundo.com/?p=1507 Este viaje lo realizamos en julio del 2009, aunque llegamos a Munich la ruta que hicimos transcurrió por Austria. En total 13 noches y 1.800 kilómetros, sólo hubo un día más cargado de kilómetros, que fue cuando fuimos de Munich a Salzburgo, luego las distancias ya fueron más cortas. Par ano tener que recorrer grandes distancias estuvimos alojados en 7 sitios diferentes entre hoteles y casas rurales, que las repartimos de la siguiente forma: 2 noches en Munich, 2 noches en Salzburgo, 2 noches en Hallstatt, 2 noches en Berchtesgaden, 2 noches en la zona de Mayrhofen, 2 noches en la zona del Oetztal y 1 noche en Innsbruk.

Miércoles 1 de julio (MUNICH)

Que alegría me da llegar a la zona de salidas del aeropuerto, vamos a facturar (ayer sacamos las tarjetas de embarque en casa) algo moscas con el tema del peso de las maletas porque llevamos una para los dos que estaba al limite de los 20 kg, y una de mano que pesaba unos 8 kg (el peso autorizado por Spanair son 6 kg, que ya les vale para no ser bajo coste), pero hay suerte y no tenemos que sacar nada de las maletas.

La salida era a las 7:50, pero al facturar ya nos dijeron que tenía un retraso de 15 minutos por mal tiempo en Munich. Al final salió casi en hora y llegó a su hora prevista 10:20. Durante el camino estábamos pensando, que mala suerte que el primer día tengamos mal tiempo; pero al llegar por suerte, de mal tiempo tenía poco, sol brillante y muy pocas nubes.

Recogida de maleta y hacia el tren. Llevábamos bien estudiado el billete que teníamos que comprar y que tren coger, aunque las máquinas suelen estar en alemán e inglés, son bastante fáciles de usar.

El billete que sirve para ir desde el aeropuerto al centro y para moverte todo el día en todos los transportes públicos, y además sirve para 5 personas, se llama: Partner Tageskarte 1 Tag Gesamtetz. Precio 18 €. Aunque seas 2 personas este billete sale rentable. Importante, solo se valida la primera vez de su uso y ya está.

Hay dos líneas que llegan al centro S1 y S8, es un andén compartido, la S1 (que era la que a nosotros nos interesaba) a la derecha y la S8 a la izquierda; aquí empezamos a ver algo que es común en la mayoría de estaciones de la ciudad, y es que el andén está divido en zonas A, B y C, y en el cartel informativo de horarios te pone como 3 vagoncitos y ves si van a venir los 3 o sólo 2; evidentemente si te pones en el sector B no fallas, pero los andenes son muuuy largos. La duración del trayecto son 45 minutos.

Nuestra parada de metro era Donnersbergerbrücke, y de allí al hotel cargados con las maletas llegamos en menos de 10 minutos, encontramos el hotel rápidamente, dejamos las maletas y al tranvía para ir al centro.

Empezamos por el epicentro de la ciudad, MARIENPLATZ, la plaza es muy bonita, allí está el ayuntamiento nuevo y el viejo. Lo más destacable de esta plaza es el NEUES RATHAUS [Ayuntamiento nuevo] de estilo gótico. Tiene un carillón [Glockenspiel], con muñequitos que bailan, muy recomendable para ver; parece que se pueden ver a las 11, 12 y 17; lo que pasa que a nosotros no nos cuadró ninguna hora. Al otro lado de la plaza está el ALTES RATHAUS [Ayuntamiento antiguo].

Después nos fuimos hacia FRAUNKIRCHE [Catedral], que tenía una de sus torres en obras.

Luego volvimos de nuevo hacia Marienplatz, para ir a PETERSKIRCHE [Iglesia de San Pedro], y como el día estaba despejado subimos hasta su torre, desde donde se tienen unas fantásticas vistas de la ciudad. Recomendable. Precio: 1’5 €. Horario de la torre: 10 a 18.

Y después fuimos al VIKTUALIENMARKT [mercado] para dar una vuelta por sus puestos de todo tipo, también se puede comer y tomar algo; cerca hay una especie de poste que se llama “árbol de mayo”.

Tras esta pequeña ruta, en la que todo queda muy cerca, ya iba siendo hora de comer, entre otras cosas porque eran más de las 2 y aun no controlábamos el tema de los horarios. Yo estaba un poco cansada y no me apetecía hacer experimentos con la comida bávara, así que fuimos a una pizzería.

Después de comer fuimos paseando hasta la RESIDENZ, para su visita está divida en 3 sectores y cada uno tiene su ticket. Residenz 6 €, abierto de 9 a 18. Treasury 6 €, abierto de 9 a 18, y Theater Cuvillies 3 € abierto de 14 a 18. También existe un ticket para todo que vale 11 €, que es el que nosotros pillamos. Lo más destacable de la Residenz es el ANTIQUARIUM, una sala muy bonita. Y tampoco estaba mal el teatro CUVILLIES. Después hicimos una breve parada en el Hofgarten, que es el jardín de la Residenz, y de admisión libre.

Pero nuestro destino era ENGLISHCHER GARTEN, el Jardín Inglés es un enorme espacio recreativo, pero lo mas destacable es la CHINESISCHER TURM [Torre China] con su enorme Biergarten (que por si alguno no lo sabe son terrazas al aire libre para comer y sobre todo, beber cerveza). Evidentemente hicimos parada, que además fue muy agradable, se estaba fresquito y había música bávara ambientando la terraza. Las jarras de medio litro valen 3’60 €, y al pagar te cobran 1 € más y te dan una ficha, que es como una fianza; y luego al devolver la jarra y la ficha te devuelve la pequeña fianza.

Para volver al centro cogimos el tranvía en Tivoli, está parada esta muy cerca y es una buena opción si se quiere llegar directamente a la cervecería.

Como a las 6 de la tarde cierra todo, nos dedicamos un rato a hacer una pequeña ruta en el centro subiendo y bajando de algunos tranvías; en uno de ellos tuvimos un pequeño lapsus y es que los tranvías tienen una parada que se llama Marienplatz pero no es la misma que la Marienplatz del metro.

Para acabar la tarde nos fuimos con el metro al ALLIANZ ARENA, que es el campo de fútbol de la ciudad (somos futboleros y nos gusta ver los estadios), el trayecto del centro al estadio son algo más de 30 minutos. Allí estuvimos un rato haciendo fotos y esperando que aquello se iluminara, pero nos cansamos de esperar, y emprendimos el camino de vuelta hacia la estación, que aunque esta al lado son 10 minutos. Una vez en la estación vimos que se iluminaba, pero decidimos no volver hacia atrás porque se nos hubieran hecho las 11 de la noche, y ya hubiera sido demasiado tarde para cenar.

Cenamos como teníamos previsto en la famosa cervecería HOFBRÄUHAUS, buen ambiente y con música bávara en directo. Para cenar yo me decante por las famosas salchichas de la zona Münchner Weißwürste, que no están mal, lo que pasa que son blancas y el color resulta un poco raro, iban con un hermoso pretzel que estaba un rato salado, y Alfredo se pidió algo de carne; él se pidió la jarra de litro, pero como yo no soy tan valiente me pedí la de medio. En internet tienen la carta (en alemán e inglés) y ya la habíamos visto para tener una idea y familiarizarnos con las especialidades alemanas. Por cierto su hora de cierre son las 23:30 horas.

Después vuelta hacia el hotel en tranvía, al llegar al hotel primero recuperamos nuestras maletas que las tenían en consigna e hicimos el check-in a la 23:45; por la mañana ya habíamos avisado que volveríamos tarde.

Recomendaciones para el transporte:

- Buena red de de transporte, con el tranvía, metro (líneas denominadas U) y cercanías (líneas denominadas S).

- Los billetes si te sabes el nombre es muy fácil, sino costaría un poco más, aunque las máquinas están en alemán e ingles, te puedes apañar.

- En las estaciones suelen circular todas las líneas por las mismas vías, pero esta todo muy bien indicado.

- El anden esta dividido en A, B, C; para indicarte cuantas unidades del tren vienen; que normalmente son dos y en horas punta tres.

Jueves 2 de julio (MUNICH)

A las 9 iniciamos la jornada, primero desayunamos en un horno cercano y ya nos pusimos en marcha.

El billete que sirve para moverte por el todo el día en todos los transportes públicos, y además sirve para 5 personas, se llama: Partner Tageskarte 1 Tag Innenraum. Precio 9 €. Aunque seas 2 personas este billete también sale rentable. Y también, sólo se valida la primera vez de su uso y ya está.

Primero fuimos a Hauptabanhof (la Estación Central) para localizar lo del alquiler del coche, ya que al día siguiente iríamos con las maletas y así ya íbamos directos; fue una buena decisión ya que nos costó un poco encontrar la oficina.

Y luego ya desde allí nuevamente al ALLIANZ ARENA, ya que queríamos hacer la visita guiada. Hay tres visitas al día 10:15, 11 y 13 (esta última en inglés), como fuimos rápidos pudimos llegar a la primera, la de las 10:15. La visita es bastante completa, te enseñan: las gradas, la grada VIP, los restaurantes, los vestuarios, el túnel y la zona de prensa. La duración de la visita es de 1:15 horas y el precio 10 €. De la visita no nos enteramos mucho porque fue en alemán, aunque al final de la visita encontramos una mujer que iba con su familia, ella era sudamericana y sabía alemán, así que aprovechamos la traducción que le hacía a su familia. Después alguna compra y volvemos al centro.

Como este día había poco que hacer, fuimos al centro para callejear un poco, y nos acercamos a la Cervecería Hofbräuhaus, para echarle una fotillo de día; ya que de noche tampoco estaba muy iluminada.

Y luego ya pusimos rumbo a OLYMPIAPARK, y aunque el día era caluroso como el de ayer, al ser una zona ajardinada por allí se estaba bien.

Fuimos directos a la TORRE, subimos a su terraza panorámica desde donde se observa la ciudad, pero sobre todo la zona de Olympiapark. Precio 4’5 €. Nuestra intención era comer en el Restaurante 181, que esta arriba de la Torre, ya que habíamos visto en internet la carta y no tenía malos precios, pero nos quedamos con las ganas ya que ese día estaba cerrado al público.

Así que comimos unas salchichas en una terracita y luego nos tumbamos en el césped. Pasada la morriña de después de comer dimos un paseo. Por la tarde íbamos a asistir a un concierto de Bruce Springsteen; previamente habíamos comprado las entradas por internet, aunque fue en una página alemana fue muy fácil comprarlas, y unos días después nos llegaron por mensajero a casa.

Nos fuimos acercando a la puerta de entrada, antes de abrir puertas había una tormenta bastante cerca y se empezó a levantar un viento que hacia pensar en lo peor, pero afortunadamente se quedó ahí.

Ya nos fuimos hacia nuestras localidades a ver que tal, llegamos y estaban bien algo altas pero bien, pero como aun quedaba bastante nos fuimos a dar una vuelta y tomarnos una cervecita tranquilamente paseando. Por cierto aquí dentro también usaban el sistema del euro de depósito por la jarra y eso que eran de plástico.

El concierto era a las 19:30 y comenzó cerca de 45 minutos tarde, cosa que no me extraña porque a esas horas caía un sol de impresión en el escenario, cuando comenzó todavía quedaba sol pero ya menos, y la verdad es que un concierto de este tipo sin la oscuridad de la noche y sus luces pues no es lo mismo. Como suele ser normal en Bruce el concierto duró casi 3 horas.

Al finalizar fuimos directos al metro, y fue llegar y pillarlo, íbamos algo apretados pero tampoco mucho. Después del metro teníamos que coger el tranvía para llegar al hotel, pero nos equivocamos 2 veces, una de número y otra de dirección, así que como vimos que no era nuestra noche buscamos un taxi y tuvimos suerte, ya que en pocos minutos pasó uno. Llegamos al hotel, y con lo cansados que estábamos ni cenamos, entre arreglar maleta, descargar fotos y duchas, se nos hizo la 1 de la madrugada. Menos mal que el concierto había comenzado pronto.

Y mañana ya cogemos el coche, rumbo a Salzburgo.

Viernes 3 de julio (SALZBURGO)

Ruta: Mauthasen y Salzburgo (465 km.)

Conseguimos levantarnos a la hora prevista, desayunamos, bajamos ya con todas las cosas, check-out rápido, tranvía y a la Estación Central.

Ayer habíamos localizado la zona de alquileres de coches, para así ir más rápidos, antes compramos unos bollos y unos zumos para desayunar, y unos sándwiches para comer, porque no teníamos muy claro donde nos pillaría.

A las 8’30 ya estábamos en Sixt, nos atendieron rápidamente, fue una ventaja que la chica hablara algo de español; el parking de los coches de alquiler, se encontraba a un par de calles. El coche era un Mercedes Clase A 180 CDI, mira que suerte si era diesel y todo, era bastante nuevo, ya que tenía 14.000 km; y automático como habíamos pedido (es que desde que fuimos a Usa nos encantó lo del cambio automático).

Al salir del parking paramos para que el GPS cogiera cobertura, nuestro GPS es una PDA con un programa que se llama IGO versión 8.3 que nos gusta mucho, a partir de ahora llamaremos al GPS, Esmeralda (que es el nombre de la voz) o más familiarmente “Esme”. Cogió cobertura enseguida, y pusimos rumbo a Mauthasen (habíamos buscado el punto en el Google Earth); al principio Esme se volvió un poco loca con las indicaciones, pero se recuperó y nos sacó pronto de la ciudad. Hay que decir que como no nos acabamos de fiar nunca de la tecnología, llevamos el clásico mapa de Michelín y algunas rutas de internet impresas; por si acaso.

Por delante tenemos unas 3 horas, como siempre el primero en coger el coche es Alfredo. Paramos a comprar la viñeta, pero mientras íbamos conduciendo veíamos que aparentemente tenía una, pero no era como yo pensaba. Paramos en un área de servicio con venta de viñetas, fáciles de identificar porque tienen un cartel indicativo, y sino además justo antes de la frontera hay una caseta de venta de viñetas. Bueno pues al bajar del coche y mirar la viñeta, no veíamos la fecha, solo veíamos 09 y bajo ponía algo, que tras recurrir al diccionario, vimos que significaba año. La verdad es que coche era matricula de Austria, con lo cual llevaba su viñeta anual; así que nos íbamos a ahorrar 15 euros, ya que su precio son 7’70 para 10 días y nosotros hubiéramos comprado 2. Su nombre en alemán es: vignette.

El viaje se nos hizo algo pesado porque encontramos un montón de obras, en las que la velocidad era de 80, así que se nos ralentizó la marcha bastante, llegamos pasada la 1 a Mauthasen, hay que decir que nos costó bastante encontrarlo porque el punto GPS que llevábamos no era el correcto y como ya habíamos leído las señales escasean bastante, la pista la dan las letras KZ que es la abreviatura de Konzentrationslagern o sea Campo de Concentración; pero a pesar de todo al final llegamos. Aquí pongo el punto GPS que está guardado en el parking (N 48.25546º E 14.50181º), por si le sirve a alguien.

MAUTHASEN

Horario: 9 a 17’30. Precio: 2 €. Precio parking: tipo hora.

También nos compramos la guía en español que son 4 €, porque sino hacer la visita sin leer nada en español, pues como que uno no se entera mucho.

A esas horas hacía bastante calor, pero bueno como ibas entrando en sitios con sombra se estaba bien y además había poca gente. La visita la hicimos aproximadamente en 1 hora, no somos de entretenernos mucho y también había un campo que estaba cerrado.

Al organizar el viaje y la ruta, yo me empeñe en poner esto al principio del viaje y no al final, porque no quería llevarme la imagen de esto de recuerdo; yo soy una persona muy impresionable, y aquí no se si es porque ya iba muy mentalizada o por tantas películas que hemos visto, no me afectó.

Después cogimos carretera dirección SALZBURGO, sólo teníamos 1’30 horas de carretera, pero ya era hora de comer y había hambre, así que cuando encontramos un área de servicio y con sombra (imprescindible en ese momento) nos comimos los sándwiches que habíamos comprado por la mañana.

Continuamos directos a Salzburgo, que nos recibió con algo de lluvia, fuimos directos al hotel, dejamos las maletas y fuimos a dejar el coche en un parking cercano, volvimos al hotel a descansar un poco e instalarnos. Mientras paró de llover, así que rápidamente salimos a la calle.

Ya teníamos planos y prácticamente toda la información necesaria, así que ni necesitábamos ir a Turismo (que además a esas horas ya habría cerrado). Empezamos por lo que teníamos cerca del hotel y luego ya cruzamos el río.

KAPUZINERBERG

Iglesia y Monasterio de los Capuchinos, desde allí hay muy buenas vistas de la ciudad y su fortaleza, se sube a pie por unas escaleras. Merece la pena.

CONVENTO NONNBERG

Aquí se filmaron algunas escenas de “Sonrisas y lágrimas”, queríamos acercarnos a visitarlo aunque solo fuera por fuera, pero al final se nos olvidó; sólo lo vimos desde lejos.

MIRABELL GARDENS

Jardines de visita obligada en la ciudad, es un pequeño paseo muy agradable. Muy recomendable.

Luego aprovechando que se había quedado una buena tarde, dimos un paseo por la orilla del río; cruzamos por el puente Müllnersteg, que es desde donde se obtienen las mejores vistas de la ciudad.

Después callejeamos un poco por el centro, nos tomamos una cervecita y nos fuimos paseando hasta donde íbamos a cenar, que sobre el plano parecía algo más lejano, pero es que el centro de la ciudad es muy pequeño. La calle Getreidegasse con sus carteles es una preciosidad.

AGUSTINER BRÄU

Esta cervecería se encuentra en el interior de un Monasterio de monjes agustinos, y es un lugar muy curioso. Por una parte te compras la comida, y luego para la cerveza te coges la jarra de la estantería, te la enjuagas en una fuente, la pagas y luego ya te la llenan. El sitio es súper agradable, muy típico para las gentes de la ciudad, ya que igual veías grupos de gente joven tomándose cervezas, como familias cenando con sus tupers, y por supuesto algún que otro turista pero no muchos. Hora de cierre 23 horas.

Después de la cena y como ya habíamos visto que las distancias no eran grandes, y además no llovía, volvimos paseando al hotel, y por supuesto aprovechamos para hacer alguna foto nocturna. El paseo fue de unos 15 minutos.

Al poco de llegar al hotel se puso a llover, y ya nos acostamos a una hora más normal que ayer, y pudimos descansar.

Sábado 4 de julio (SALZBURGO)

Sobre las 9 salimos del hotel directos a la fortaleza, sólo era un paseo de unos 15 minutos.

HOHENSALZBURG FORTRESS

La fortaleza esta situada en la colina Mönchsberg y se sube en funicular. Es una de las fortalezas medievales más grandes y mejor conservadas de Europa. Las visitas se realizan con audio guía, pero en grupos controlados. La Torre del Vigía tiene las mejores vistas, ya que puedes ver Salzburgo desde todos los ángulos. Horario Fortaleza: 9 a 19. Horario Funicular: 9 a 22. Gratis con SalzburgCard.

CATACOMS ST.PETER

Esta iglesia se encuentra a los pies de la montaña y prácticamente al lado del Funicular de la Fortaleza. Su cementerio es bastante bonito, del estilo de la zona. Sus catacumbas excavadas en la montaña, sin ser gran cosa no están mal. Horario: 10’30 a 17. Gratis con SalzburgCard.

Después fuimos a la calle principal (Getreidegasse) para hacer algunas compras, antes de que nos despistáramos y nos cerraran los comercios.

De allí fuimos al Festival Halls, pero el patio donde se hacen las actuaciones, vamos lo que sale en la película “Sonrisas y lagrimas” nos dicen que esta cerrado, así que no entramos. Aquí eran visitas guiadas a las 14 y 15’30 horas. Con la Tarjeta también era gratis.

Después empezó a llover y se cogió bastante fuerte, pudimos refugiarnos en un techadito, y mientras sacamos paraguas y chubasqueros, pensamos el plan a seguir. Así que nos fuimos hacia un par de sitios que aunque no nos decían mucho, eran lugares cerrados. Decidimos ir a la Residencia y la Catedral.

La Residenz es un palacio residencial más, que para un rato y más si llueve está bien. Horario: 10 a 17. Gratis con SalzburgCard.

Prácticamente ya habíamos visto la ciudad, así que nos fuimos a coger el ticket del barco, porque como queríamos el paseo de las 7 de la tarde y era el ultimo, no queríamos quedáramos sin el. Y para comer, elegimos un restaurante italiano en la calle principal (Getreidegasse).

Como al salir de comer seguía lloviendo, y la ciudad ya estaba vista prácticamente, nos fuimos al hotel a echarnos una siesta. Sobre las 6 salimos de nuevo, la tarde había cambiado completamente, no sólo había dejado de llover sino que había salido el sol, así que fuimos a dar un paseo por el río.

SALZACH CRUISE

El paseo no es nada del otro mundo, ya que Salzburgo es muy pequeño y el barco no tiene mucha distancia a recorrer, y bueno desde el barco tampoco se ve nada que no hayas visto desde otros sitios. Pero está bien porque es un paseo relajadito. Al final el capitán hace un par trompos en ambos sentidos que son bastante divertidos. El paseo dura alrededor de 45 minutos. Horario: 11 a 19, prácticamente todas la horas. Gratis con SalzburgCard.

MÖNCHSBERGLIFT

Es un ascensor que te lleva al Museo de Arte Moderno, pero como no somos muy de museos y menos de arte moderno, disfrutamos de las vistas, que sí merecen la pena. Muy recomendable. Horario: 8 a 1 madrugada. Gratis con SalzburgCard.

Y con esto ya dábamos por vista la ciudad, así que a tomarnos una cervecita y luego una cena ligera.

Para rematar la noche fuimos al Hotel Sacher, a por su famosa tarta Sacher, como era de esperar es cara pero la verdad es que está muy buena, y el Café también es muy bonito, de un estilo antiguo. Abierto hasta medianoche.

Últimas fotos nocturnas para despedirnos de la ciudad, y al hotel, con el ritual de todas la noches, descarga de fotos, carga de aparatos, un poco de tele y a dormir.

Domingo 5 de julio (HALLSTATT)

Ruta: Sankt Gilgen y Hallstatt (80 km.)

Tras el desayuno, cogimos rápidamente las cosas y fuimos al parking que lo teníamos a un par de minutos; salimos fuera para esperar a que Esme pillara cobertura y nos pusimos en marcha dirección Sankt Gilgen, al ser domingo el tráfico estaba muy tranquilo. Solo teníamos 40 minutos hasta nuestro destino.

SANKT GILGEN

Aparcamos en el primer parking que vimos, funcionaba tipo hora y valía para todo el día 3 €, dimos un paseito para situarnos, y luego como el día estaba despejado nos fuimos hacia el teleférico.

SEILBAHN

Sube a la montaña Zwölferhorn (1.552 m.), desde la cima hay muy buenas vistas, y se divisa a lo lejos Sankt Gilgen. Arriba hacía mucho sol, pero el viento era algo fresquito, dimos un paseo y luego nos tomamos algo antes de bajar. Las cabinas son sólo de 4 personas y al bajar íbamos solos. Recomendable. Horario: 9 a 18. Precio ida y vuelta 19 €.

Después del teleférico nos pusimos a buscar el lago, para hacer el paseito en barca, antes de subir nos pusimos crema solar, pero aún así a esas horas y más en la barquita pegaba que no veas. Nos chocó que primero se subía en la barca y luego se pagaba, estuvimos 30 minutos (9 €), tiempo suficiente para dar vueltas, hacer fotos, admirar el paisaje y tostarse, menos mal que la brisa era fresquita. También fue gracioso descubrir que esas barquitas no tienen marcha atrás, solo tienen 1ª y 2ª. Nos encantó el paseo, algo caluroso pero muy bonito, y bueno siempre será nuestra primera experiencia en barquita eléctrica.

Seguimos carretera y al poco paramos en el primer sitio que encontramos a comer, Alfredo se pidió carne de ciervo estofada, y yo mi primer wienerschnitzel (es carne empanada, que suele ser cerdo), con su salsa de arándanos; estaba todo buenísimo y decidimos felicitar a la camarera. Buscamos la frase en el diccionario pero como para nosotros era impronunciable, le señalamos la frase del diccionario para que ella misma se la leyera, y le hizo mucha gracia. Fue el mejor wienerschnitzel de todo el viaje.

El próximo destino era Hallstatt y teníamos unos 45 minutos de viaje, la intención era aparcar en el parking del túnel, pero como vimos que ponía 0 plazas, decidimos llegar a la casa que estaba al salir del túnel.

HALLSTATT

La localizamos rápidamente, nos recibió el Sr. de la casa que era muy amable, no nos pidió DNI ni nada, nos enseñó la casa informándonos de los horarios del restaurante y del desayuno, nos acompañó a la habitación, nos dio la llave y ya se despidió. Entonces nos percatamos que sólo tenemos una llave para entrar por la puerta de la calle cuando cierren por la noche, y para entrar en la habitación. En este momento nos chocó mucho esa confianza de una llave para todo, pero luego descubrimos que allí es lo normal, en todas las casas nos dieron una llave para la puerta de la calle y la misma para la habitación.

Bajamos al coche a por las cosas y ya en la habitación comenzó a llover, aunque no era de extrañar, porque antes hacía demasiado sol; decidimos esperar un poco a ver si paraba, momento que aproveche para conectarme a internet, desde el ordenador que había en la planta baja a disposición de los clientes.

Paró de llover pronto, así que salimos rápidamente directos hacia la BEINHAUS (la iglesia de los cráneos pintados), no queríamos perder mucho tiempo por el camino por si nos cerraban la iglesia, pero no pudimos renunciar a alguna pequeña parada para hacer las primeras fotos del pueblo, que no se sí será el más bonito junto a un lago como dice la UNESCO, pero es muy bonito.

Es curioso que haya casas que su puerta se encuentra prácticamente en el cementerio. Los cráneos se encuentran en una pequeña capilla a la que se accede desde el cementerio de la iglesia católica. Yo soy poco de cementerios, pero este me pareció muy bonito al lado del lago. Nos costó un poco de encontrar porque cerca estaban de obras y era un poco lioso. Horario: 10 a 18. Entrada: 1’5 €.

Para el que le pueda interesar la historia de los cráneos pintados, según he encontrado por internet: Esto era una tradición de Europa Central hasta el siglo XVIII, la cual consistía en que las tumbas eran arrendadas por poco tiempo (10 años en el caso de Hallstatt) y pasado dicho periodo los familiares o volvían a arrendar la tumba o se reutilizaba; por lo que se exhumaban los restos y eran llevados a este osario. Desde el siglo XVIII se empezó a limpiar los cráneos y a escribir el nombre, la fecha de la muerte y dibujos varios. Hoy en día solo se práctica si se es habitante de Hallstatt y se deja por escrito en el testamento. El último cráneo fue colocado en el 2004.

Luego paseamos tranquilamente por el pueblo haciendo fotos, y volvimos al hotel para tomarnos una cervecita en su terraza.

Subimos a la habitación, pero a las 8’30 ya estábamos en la calle para cenar. El centro, que estaba a 10 minutos paseando de la casa, estaba desierto, en una pizzería que entramos primero nos dijeron que si se podía cenar y cuando nos sentamos nos dijeron que la cocina estaba cerrada.

Así que volvimos sobre nuestros pasos a una terraza que acabábamos de ver, y cenamos unos perritos con unas cervezas (tampoco había mucha hambre); tampoco estuvo mal, con vistas al lago y viendo anochecer.

Unas pocas fotos nocturnas, aunque había muy poca luz, y poco más de las 10 al hotel. La tranquilidad a esas horas es absoluta y que fresquito tan bueno. Tras este paseo tan agradable por la tranquilidad y la tenue luz, volvimos al hotel.

Lunes 6 de julio (HALLSTATT)

Ruta: Gosausee (44 km)

El día amaneció nublado. Elegimos primero el paseo en la barquita, no fuera que luego el día empeorara, y también el Dachstein, que es la montaña que está al lado, se veía arriba nublado.

El paseo estuvo bien, pero hubiera sido más bonito con sol, porque al ser un valle tan cerrado, quedaba algo oscuro, también nos quedamos sin una buena panorámica porque habían un par de grúas que afeaban mucho la típica foto de postal. El paseo en barco fue también de 30 minutos y nos costó 10 €.

Y como el tiempo seguía igual, el siguiente destino fueron las minas de sal, que era algo que teníamos en duda.

Había que abrigarse, ya que la temperatura en su interior es entre  8º y 10º, así que pasamos por nuestra casa (que nos pillaba de camino) y cogimos los forros.

SALZWELTEN [MINA DE SAL]

Se llega en funicular y luego hay un pequeño paseo de unos 15 minutos. Horario funicular: 9 a 18. Horario mina: 9’30 a 16’30. Precio ida y vuelta funicular Salzbergbahn y entrada mina: 22 €, llevábamos unos pequeños descuentos de 2 € cada uno.

Antes de entrar pasas primero por un vestuario, donde te dan una chaqueta y un pantalón de una tela fuerte; llevábamos puesto el forro, el chubasquero y la chaqueta que nos dieron, todo puesto encima. No nos enteramos mucho de la visita pero fue bastante divertida, ya que hay 2 toboganes y se acaba en un trenecito. No era de nuestras preferencias pero el día no acompañaba. La visita total duró casi 2 horas.

Al salir de la mina llovía bastante, esperamos un poco, pero como no paraba decidimos bajar de vuelta al funicular, el paseo que al ir fueron 15 minutos cuesta arriba, ahora cuesta abajo y lloviendo, no llegaría ni a 10. Nos mojamos un poco, ya que aunque llevábamos chubasquero, como no llevábamos mochila, pues tampoco llevábamos paraguas.

Pasamos por la casa a por los paraguas, y sin entretenernos directos a comer a un sitio cerquita, y luego al súper a comprarnos pan, fiambre, y bebidas para cenar en la habitación, y así evitar los problemas de ayer con las horas.

Luego ya volvimos a la habitación y como no íbamos a salir en un rato, nos secamos y esperamos que lloviera menos. Sobre las 4’30 volvió a salir el sol así que sin perder tiempo fuimos hacia Gosausse, que nos pillaba a 15 minutos. El día había despejado mucho, y nos hubiera gustado ir al Dachstein, pero cerraba en 1 hora, y no daba tiempo.

GOSAUSEE

Fue la gran recomendación de un amigo, sino quizá nos lo hubiésemos saltado. Es un pequeño lago pero de un gran encanto, rodeado de verde e incluso en verano con nieve en las cumbres; es una preciosidad, porque de un vistazo se divisa todo el lago. El paseo alrededor del lago dura aproximadamente 1 hora. Aquí aunque había gente paseando, la tranquilidad y el silencio eran espectaculares, creo que fue uno de los mejores paseo que dimos; además la gente muy amistosa te saludaba y todo.

Creo que fue el lago que más me gustó de todo el viaje; aunque eso a veces también depende un poco de la luz que uno se encuentre.

Después del paseo, y sentarnos un rato para admirar tan bello paisaje con el Dachstein al fondo, decidimos volver a Hallstatt. De camino a la casa, el panel de control del coche nos marcó algo.

Fuimos directos a la casa, lo primero que hicimos fue ir al ordenador de la casa a traducir el mensaje, que era que le añadiéramos 1 litro de aceite, pero como eran las 8 de la tarde, lo dejamos para mañana. Y lo siguiente que hicimos fue llamar a un amigo mecánico para comentarle lo del aceite, y nos dijo que grave no era, ya que sino hubiera salido el aviso de la luz roja, pero que tendría algo bajo el nivel de aceite y al movernos por montañas, seguramente iría saltando el aviso continuamente, así que lo mejor era ponerle el litro y olvidarnos.

Nos quedamos en la casa, Hallstatt ya la habíamos visto de sobra la tarde anterior, y además estaba más nublado que ayer, y tampoco hacía falta salir a cenar. Así que nos quedamos en la habitación, cenita, un poco de tele y a dormir.

Martes 7 de julio (BERCHTESGADEN)

Ruta: Obertraun y Berchtesgaden (123 km)

Despertador 7’30, recogimos rápido y a desayunar, le comentamos al Sr. de la casa el tema del aceite, y se ofrece a llamarnos a la gasolinera del pueblo; y le decimos que sí, porque el llamar a la compañía nos habría hecho perder mucho más tiempo.

Hacemos el check-out, nos despedimos de él, llama a la gasolinera, y vamos directos (estaba a 1 minuto), la tía nos estaba esperando, con decirle tan solo el nombre de la casa, cogió el aceite, abrió el capó, lo puso y ya está, nos costó 20 € pero bueno que le íbamos ha hacer. Llenamos el depósito y fuimos a Obertraun, que está a tan sólo 5 minutos, para subir al Dachstein, ya que el día está despejado.

DACHSTEIN

Este teleférico sube hasta un mirador conocido como los “5 fingers”, tiene 3 secciones, y para llegar a dicho mirador, hay que subir hasta la sección 2 – Krippenstein. Precio ida y vuelta: 22’70 €

Como son 2 tramos hay que bajarse para cambiar de teleférico, pero te puedes entretener bastante con la webcam y la temperatura e imágenes de la cima, en la actualidad y en horas anteriores. Normalmente en las cimas de de las montañas, se estaba alrededor de 10º.

El paseo desde la estación del teleférico hasta el mirador son apenas 15 minutos, eso sí, con un viento bastante fresquito. Este espectacular mirador de los “5 dedos” está en una plataforma a 2.100 metros de altura, lo que pasa que no impresiona mucho porque bajo no hay un gran vacío, yo que soy un poco de vértigo, me asomé y todo; por ejemplo el de Fuente De da mucho más vértigo.

Al ver unas nubes muy negras decidimos emprender camino de vuelta al teleférico, no nos fuera a pillar una tormenta allá arriba. Al final había habido suerte y en el último momento antes de irnos, subimos al Dachstein.

Después rumbo a Berchtesgaden, con la intención de comenzar por el Nido del Águila, hasta allí teníamos 1’15 horas de viaje.

KEHLSTEINHAUS

Una vez en las inmediaciones de Berchtesgaden, hay que coger dirección Documentation o Obersalzberg, se llega al parking, que funciona también por el sistema de hora y que vale 3 € para todo el día, pero cuando nosotros nos disponíamos a bajar, el coche de al lado se iba y nos dio el ticket.

Compramos los ticket del bus+ascensor que valen 15 €, cogimos el bus de las 13’30, la subida en el bus que dura unos 20 minutos más o menos es impresionante, las rampas son de aupa. Al llegar a la explanada de arriba nos recibió una niebla bastante espesa, allí hay una caseta donde reservas la hora del bus para bajar, nosotros reservamos el de las 15’35. La frecuencia de los buses tanto para subir como para bajar suele ser de 25 minutos.

La loma de la cima Kehlstein, se encuentra 1.834 metros, para el que no lo sepa, esta casa fue un regalo oficial del partido nazi a Adolf Hitler por su 50 cumpleaños; debía haber sido una casa para que Hitler recibiera a los diplomáticos pero en realidad la odiaba por la claustrofobia al ascensor y el miedo a las alturas. Es curioso que le hicieran un regalo que sabían que no le iba a gustar.

Al llegar arriba, con la niebla tan espesa la visita fue más que rápida. Así que como nos sobraba tiempo, decidimos comer en el restaurante; para no perder tiempo ni nos lo pensamos 2 wienerschnitzel y 2 cervezas, nos sirvieron súper rápido, y la comida así como el precio, estaba bien; al final hasta nos sobró tiempo.

Al llegar al explanada, la niebla todavía era más espesa.

Y al llegar al parking donde teníamos el coche llovía, así que nos fuimos hacia nuestra nueva casita. Nuestra intención era hacer la Rossfeld Panoramastrasse, que es una carretera panorámica que estaba muy cerca de allí, pero el día no estaba para eso.

Con la ayuda de Esme, llegamos a la casa sin problemas, hicimos el check-in, y como no paraba de llover y teníamos wifi gratuito (aunque en su página web no ponía nada), aprovechamos para actualizamos con el correo, y otras páginas habituales.

A mitad tarde y como ya llovía menos, cogimos el coche y fuimos a Berchtesgaden a tomarnos una cerveza, la visita de la ciudad la dejamos para el día siguiente a ver si teníamos más suerte con el tiempo; tras la cervecita volvimos a la casa.

Lo que nos hemos dado cuenta en este viaje, es que aunque sean horas de comer y cenar te puedes tomar una cerveza, porque por aquí a nosotros ya nos ha pasado más de una vez que si tienen las mesas puestas para cenar, no te puedes tomar una cerveza, aunque el local este vacío. Al principio preguntábamos si era posible sólo tomar unas cervezas, pero es que este día nos pusieron cara de “que pregunta más rara, no ves que hay sitio”.

Al volver a la casa apenas llovía, así que nos dimos una vuelta por los alrededores, la verdad es que la situación de la casa estaba muy bien, porque teníamos el lago y el teleférico a un paso, no hacia falta ni coche.

Acabamos cenando en McDonal’s, porque no había mucha hambre y por no ponernos a buscar un imposible a esas horas.

Volviendo a la casa vimos un restaurante abierto que fichamos para el día siguiente. Un poco de internet, un poco de tele y a dormir.

Miércoles 8 de julio (BERCHTESGADEN)

Ruta: Berchtesgaden (12 km)

Que alegría despertar en un día radiante de sol, después de uno tan feo como el de ayer; tras el desayuno, nos acercamos al teleférico, a ver la webcam que hay bajo con el tiempo en la cumbre; esto de las webcams es algo bastante habitual y la verdad es que está muy bien.

JENNERBAHN CABLE CAR

Como el tiempo de la cima estaba bastante bien, no lo dudamos un momento y subimos hasta los 1.800 metros. Precio ida y vuelta hasta la cima: 19’80 €.

Estas cabinas son de 2 personas, para llegar a la cima, primero se pasa por una estación intermedia, pero no hizo falta bajar, porque al llegar allí te preguntan si sigues y ya está, ni miran ticket ni nada.

Arriba hacía frío, ya que soplaba viento y era bastante fresquito. Había un paseo de 10-15 minutos hasta el mirador. La verdad es que las vistas meren la pena, se ve el lago Königssee a lo lejos.

Al bajar seguía haciendo sol, así que nos fuimos hacia el lago.

LAGO KÖNIGSSEE

Fue comprar el ticket, y el barco que salía ya, en la y parada en la iglesia St. Barholomä, tuvimos la mala suerte de que estuviera de reformas.

Así que en el siguiente barco nos fuimos hacia la parada de SALET, que se encuentra al final del lago; al poco de llegar comenzó a chispear, luego se puso a llover más fuerte, y cuando decidimos sacar los paraguas, paró de llover.

Hasta el LAGO OBERSEE, hay un agradable paseo de unos 10 minutos, es otro pequeño lago muy bonito.

Nos sentamos un rato a disfrutar del paisaje y luego ya volvimos para coger el barco, que paró en St. Barholomä y nos tocó cambiar de barco para continuar; lo gracioso de ir en tantos barquitos, es que son todos parecidos pero diferentes en cuanto a distribución de asientos.

En el último trayecto casi nos dormimos, con esa tranquilidad y ese silencio; no recomiendo hacer esta excursión después de comer, se corre el riesgo de dormirse. Todo esto nos llevó aproximadamente unas 3 horas. Horario: 8’00 a 17’15. Precio: 11’50 €.

Este lago es muy bonito también, pero yo me sigo quedando con el Gosausee, más pequeño, y con las montañas al fondo.

Al llegar fuimos directos a comer, porque ya eran las 3 de la tarde, y luego pasa lo de siempre que hay que cenar pronto y no hay hambre; elegimos un Biergarten que había al lado del lago.

BERCHTESGADEN

Después de comer nos fuimos a pasear a Berchtesgaden, llevábamos un planito con una ruta que nos había enviado turismo, así que comenzamos dicha ruta, pero cuando llevamos media hora o así, la dejamos porque no nos gustaba mucho, ya que te llevaba por sitios poco interesantes, así que atajamos como pudimos y nos fuimos hacia el centro centro, Markplaz, y vimos lo básico.

Luego volvimos al hotel a descansar un rato. Y tras el descanso y la ducha, sobre las 9 fuimos a cenar a un sitio muy agradable que habíamos visto la noche de ayer; y la verdad que el sitio y la comida muy bien, todo un acierto y más a esas horas. Luego al hotel, un poco de tele y a dormir.

Jueves 9 de julio (MAYRHOFEN)

Ruta: Liechtesteinklam, Mayrhofen, Zemmtral (294 km)

Desayuno y a la hora habitual en marcha. Hacia buen día, así que el primer destino iba a ser la garganta de Liechtesteinklamm, que nos pillaba a 1 hora de camino, en dirección a nuestra siguiente zona.

LIECHTESTEINKLAMM

Este desfiladero es un agradable paseo, con recorrido de ida y vuelta que lleva aproximadamente 1 hora. La temperatura era fresquita y es recomendable llevar chubasquero, ya que en algunas zonas gotea. Horario: 8 a 18. Precio: 4 €.

Después siguiendo camino a la zona de Mayrhofen, teníamos en previsión las cataratas Krimmler, lo que pasa que cuanto estábamos allí ya era la 1 del mediodía, y si hacíamos las cataratas, cuando llegamos a Mayrhofen ya no habría tiempo para hacer nada, así que pasamos de largo, con la intención de dejarlas para el día siguiente. Eso sí, la parada recomendada para verlas de lejos la hicimos.

Pero después de pasar por el Gerlospass, ya decidimos que las Krimmler se iba a quedar para otra ocasión, menudo puertecito; la idea de que hubiera que pasarlo 2 veces para ver las cataratas, nos hizo desecharla. En el alto hay un peaje de 7 €.

MAYRHOFEN

Al llegar a Mayrhofen, y como ya pasaba bastante de las 2 de la tarde, buscamos sitio para comer, y después dimos un paseito, y pasamos por un súper para comprar algo para cenar; y ya subimos a buscar el hotel.

La casa era una preciosidad, muy cuidados todos los detalles, nos instalamos y volvimos a Mayrhofen que es desde donde parten todos los valles de la zona. Elegimos primero el Stilluppgrund, pero al llegar al peaje y ver la carretera tan estrecha, decidimos irnos a otro.

ZEMMTRAL

Parece ser que hay dos caminos para llegar a el, por la carretera y por el túnel, pero pillamos la carretera en obras, así que nos tocaba el túnel si o si. Pillamos el semáforo con una espera de 14 minutos, esto de los túneles con semáforo es nuevo para nosotros. Este túnel es algo claustrofóbico, porque es bastante estrecho (esta excavado en la roca y solo hay un carril), más adelante esta el peaje, donde también hay semáforo. El peaje son 10 €. La carretera se acaba al llegar a una presa. A la vuelta también pillamos el semáforo del túnel, que se acababa de poner en rojo.

Volvimos a la zona del hotel y nos tomamos una cerveza en uno de los pocos sitios que había abierto a las 8 de la tarde. Casi parecía un pueblo fantasma.

Luego ya regresamos al hotel y cenamos unos bocatas que nos habíamos comprado en el súper al mediodía. Estábamos la mar de bien, ya que teníamos cocina, nevera, mesa con sillas, etc. Y rematamos el día como todos, un poco de tele y a dormir.

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Y llego el día.  Sonó el despertador, son las seis y media de la mañana.  El Ave sale a las 7,50 horas.  El viaje tranquilo, llegada a Madrid y cogemos un taxi para ir a la T1.  Por cierto, bastante carete, nos cobran 29 euros.

Vuelo con Air Europa salida a las 12,15 horas.  Nosotros solo habíamos volado con esta compañía cuando fuimos a Praga y recordamos el avión sucio, ya que hubo retraso y no tuvieron tiempo de limpiarlo, pero bueno, eso fue hace tiempo. 

Era un Airbus, con los asientos de 2-4-2.

Al ir a embarcar, la primera en la frente, que los asientos asignados no eran asignados, sino pre-asignados, o sea, que en vez de llevar el 9 G y el 9 H , llevamos el 24 c y 24 D, de fila de 2 pasamos a fila de 4 y encima la tía tiene la jeta de decirnos que si hubiéramos ido a Barajas 48 horas antes a confirmar nos los hubieran guardados, que la reserva esta como grupo, que… bueno que por no montar un pollo antes de salir nos callamos, eso si , le dijimos que era muy cómodo ir 48 horas antes desde Zaragoza, recoger la tarjeta de embarque y volver, a eso yo le llamo discriminación, no se los de Air-Europa.

Embarcamos  en hora y cuando estamos todos ya sentados con el cinturón nos dicen que vamos a salir con 25 minutos de retraso porque esperamos un vuelo que llega de Palma de Mallorca con retraso y esta interconexionado. 

Anda, que los 25 minutos se convierten en 2 horas y cuarto ¡¡¡¡¡¡. Salimos hacia Buenos Aires a las 14,30 horas.  La comida del avión horrorosa, nos dan una comida que contiene un plato principal de paella, y luego a las  5 ó  6 horas un pan de leche con pavo y queso y a las 2 ´0 3 horas un bocadillo con una especie de revuelto de huevo que la mayoría se deja, estaba incomible.

Los asientos aunque tienen pantallas individuales son muy estrechos, las 12,30 horas se hacen eternas.  Tuve la suerte de que me toco delante un señor que se pego el viaje y las horas anteriores con el asiento totalmente echado para atrás, que por otra parte es su derecho, así que tuve un viajecito, que ni las dormidinas hicieron el efecto jejeje.

A todo esto, cada vez nos iba convenciendo más volar con air Europa en larga distancias, si, vamos :  respetan el asiento, comida aceptable, puntualidad, amabilidad en el set del aeropuerto, asientos amplios….

Llegamos a Buenos Aires  a las 22,40 hora local y tardaron en salir las maletas 50 minutos, así que nos olvidamos de cambiar en el banco de la nación, justo cerraban a las 00 horas, así que fuimos a una oficina de cambio a coger algún peso. 

Aquí hago un inciso, el cambio es conveniente hacerlo con el banco de la nación o con el Banco Piano.  El primero está justo nada más salir de coger las maletas, al lado de un montón de puestos de taxi, Remises y buses, pero como he dicho estaba cerrado, así que la diferencia fue cambiar a 4,60 cuando en el banco de la nación estaba a 5,45.

Conocemos a Esteban que trabaja para Travel Plan, vamos un grupo de varios, pero los únicos que hacemos Iguazú primero somos nosotros., así que vamos solos todo el viaje, y salimos hacia el hotel.

El hotel República Wellnes no recomendable.  Esta muy céntrico, justo enfrente del Obelisco, pero las habitaciones son muy pequeñas, el baño limpio y bastante bien, pero las habitaciones estándar dan a un patio donde huele a fritanga que mata y hay un aparato que hace un ruido horroroso.  

Más información del hotel, fotos incluidas en el foro de viajes en “alojamiento en Argentina”

Bueno, que es un noche, aguantaremos.  Nos vamos a cenar a una pizzería cerca del hotel y a dormir que ya son las 3 de la mañana.

Los restaurantes abren hasta las 2 de la mañana, así que no hay problema.

 A las 6,30 ya estamos despiertos.  Esto del jet lag es lo que tiene.  Bajamos a desayunar y sobre las 8,30 nos vamos a conocer Buenos Aires.

Un poco de información sobre Buenos Aires:

Buenos Aires es la capital de Argentina, ocupa una extensión de 203 km y tiene 47 barrios.

No todos ellos son turísticos, bueno para nosotros, que solemos visitar, la mayoría estos:

La Boca, San Telmo, Puerto Madero,   Retiro, Recoleta, Palermo y Belgrano.

http://www.planodebuenosaires.com.ar

Buenos Aires tiene varios aeropuertos, yo como siempre voy a hablar del que he utilizado.

El aeropuerto internacional es el de Ezeiza, el de vuelos domésticos el aeroparque Jorge Newbery, el cual no pude utilizar porque en la fecha de mi viaje estaba en obras.

http://www.guiamundialdeviajes.com/airport/232/airport_guide/Am%E9rica-del-Sur/Aeropuerto-Internacional-Ezeiza-Ministro-Pistarini.html

Ezeiza está situado a 35 km de Buenos Aires.   Teléfono información (tel: (0) 11 5480 6111

Cambio de dinero: En el aeropuerto es recomendable el cambio en el Banco de la nación, es el que tiene cambio más favorable. Esta nada más salir por la puerta después de recoger las maletas.

Allí tienes varios departamentos para coger Remises y Taxis: los primeros son los de Manuel León, Taxi  Ezeiza, los Remis World Car, Radio taxipidelo….

Además tienes el bus y los taxis negros y amarillos en la puerta del aeropuerto.

Este Banco también tiene sucursales en la Calle Florida y en la Avda. 25 de mayo.

El cambio cuando yo fui estaba a: 5,45 el primer día y a 5,60 el último día.

Para moverte en Buenos Aires:

Subte: metro, hay tarjetas con 10 viajes que cuestan 10 pesos.

Autobús: hay que pagar con monedas, el billete se saca en el mismo autobús y cuesta según donde te bajes.

Hay una GUIA T que venden en cualquier kiosco que sirve para ver la línea de los autobuses y también sirve de mapa.

Los Taxis: los puedes llamar o parar por la calle.  Tienen Taxímetro.  Son amarillos y negros.

Los Remises: Son coches particulares, tienen tarifa fija en los recorridos.

LLAMADAS TELEFONICAS

Los locutorios están por todas las partes, hasta en los Maxikioskos, y llamar a España sale bastante baratito. Menos de 1€ por hablar 7 minutos.

 Seguimos con nuestro diario:

 Empezamos por la Avda. 9 de julio, encontramos la parada del bus turístico, pero como había mucha gente decidimos bajar hacia la Plaza de mayo.

En esta plaza entramos en primer lugar a la Catedral metropolitana.  Entrada gratuita. Las 12 columnas de la fachada representan a los 12 apóstoles.  Dentro esta el mausoleo del general José de San Martín.

Al otro lado de la plaza está el Cabildo de Buenos Aires.  España levanto cabildos que funcionaban como  ayuntamientos y sedes administrativas desde los que gobernaban los virreyes

A mano derecha de la Casa Rosada se encuentra el Banco de la Nación.  Como curiosidad decir que fue el primer edificio de Argentina que  tuvo ascensor.

En el centro de la plaza se encuentra un espacio en el cual las madres de la Plaza de Mayo hacen sus reivindicaciones cada jueves.

Finalmente la casa Rosada.  Estaba cerrada, pero vimos que había fila, eran grupos organizados que estaban esperando en la valla, al ver que estaba cerrada nos hicimos unas fotos y nos sentamos para ojear la guía, de repente abren valla y todos para adentro, así que nosotros también fuimos y realizamos la visita guiada, que por cierto es gratuita.

Se van pasado por varias habitaciones, entre ellas la oficina de prensa, sala de reuniones, patio de palmeras y finalmente el despacho de la presidenta, sí, si´…nos quedamos alucinados, no sabemos otro país que deje ver el palacio presidencial incluido el despacho del presidente.

Te dejan hacer fotos en todo momento y la visita es entretenida.

Al salir de la Casa Rosada, una fotito a Cristóbal Colon, que por cierto es la vista que tiene la presidenta desde su despacho, ya que da a la parte de atrás de la plaza.

Desde allí nos ponemos a andar hacia Puerto Madero, porque está justo enfrente de Colon, pero como no nos apetecía tomar nada, decidimos dejar otro día para visitarlo y nos vamos andando sin rumbo, hasta que nos encontramos con un rastro inmenso….Anda que estamos en San Telmo, así que nos dedicamos a ver los puestos , andar….. Hasta que se nos hizo la hora para ir al hotel ya que nos iban a buscar para llevarnos al aeropuerto.

La impresión que nos causo Buenos aires hasta ese momento, es una mezcla de Madrid y La Habana, una ciudad que no tiene  dinero, sucia….pero con mucho encanto.

Antes de llegar al hotel, justo enfrente nos tomamos algo, dos empanadas, dos porción de pizza y dos Coca-Colas 38 pesos (unos 6 euros). La pizzería se llamaba Rey y estaba en Avda. Corrientes 935, de verdad que merece la pena, de hecho volvimos la última noche.

Y llegamos a la terminal C del Aeropuerto de Ezeiza.  Como está cerrado el aeroparque Jorge Newbery  han habilitado esta terminal para los vuelos de cabotaje (nacionales), así que nos llevo un conductor y nos estaba esperando el guía Esteban, el cual nos acompaño hasta el mostrador de facturación mientras nos daba recomendaciones para Iguazú, y tengo que decir a su favor , que me sorprendieron.

En lugar de intentar venderte algo, nos indico justo lo que nos dijo Lapaka, primero hacer la aventura náutica, la opción más barata, la otra no valía la pena, luego circuito inferior, circuito superior y finalmente Garganta del Diablo.  Nos dijo que había un bus por 7 pesos llamado el práctico para que fuéramos al parque y que la entrada costaba 85 pesos, que lleváramos en efectivo porque no cogían tarjetas.

Que si queríamos coger la excursión al lado brasileño porque íbamos justos de tiempo, y que sino , que nos centráramos en el lado argentino.

El vuelo con aerolíneas argentinas fue perfecto, estaba un poco acojonadita pensando en los retrasos y todo eso, pero no, llegamos a tiempo.

Había leído que si ibas en el lado izquierdo del avión, había veces que el piloto sobrevolaba las cataratas y las veáis, pero como nos toco el lado derecho, pues ya no me hacia ilusiones.

Aunque el vuelo duraba solo 1,45 horas, nos dieron una pequeña caja con un bollo de pan de leche, que hija como les gustan, a todas horas están con estos bollos, un caramelo y una barrita light, además una bebida y café o té.  Vamos igualito que en Air Europa.

Y llegábamos a Iguazú y de repente todos del lado izquierdo, alucinados, se ven las cataratas, y el avión gira, toma ya, pedazo piloto, ahora lo del lado derecho también las vemos, un poco peor, pero también las vemos, y también vemos el pedazo pista aterrizaje de Iguazú, es impresionante.  Todo verde y en medio la pista de aterrizaje.

El aeropuerto es pequeñito, y antes de salir comprueban que te llevas la maleta correcta con el ticket del avión,  eso no lo había visto en ningún sitio,.

Nos vino a recoger Jorge, que es de un tour operador, el chico majo, íbamos en la furgoneta 6 personas, nosotros le dijimos que no queríamos nada, pero el tio majete nos empezó a explicar cosas de Puerto Iguazú, y a contestar a nuestras preguntas.  Nos dejo en el hotel los últimos.

 El nuestro era el Esturión, ya deje información en el hilo de hoteles.  La verdad es que nos gusto el hotel y la situación. Dejamos las cosas y nos fuimos al hito tres fronteras.

Estaba saliendo del hotel a mano derecha, había gente haciendo botellón y luego nos enteramos que era fiesta en Brasil y la gente pasaba a Puerto Iguazú.  En ningún momento me dio sensación de inseguridad.

Desde el Hito Tres fronteras cogimos el bus, no recuerdo lo que nos costo, pero era baratito y fuimos a cenar a la Rueda.  Este restaurante tenía mucha fama, y vamos comer mal no se come, pero ya sabéis el refrán “coge fama y échate a dormir” o algo parecido.  No me gusto nada.

Nos comimos una ensalada, dos aguas y dos ojos de bife.  Nos costó 190 pesos, pero no nos gusto nada. 

De allí nos fuimos paseando al hotel y a dormir.  Mañana nos esperaban las cataratas.

Y nos despertamos pronto, y salimos tarde.

Nos levantamos, desayunamos, el desayuno estaba bastante bien, era buffet y nos íbamos hacia las cataratas y anda, que no llevamos bastante dinero¡¡¡¡

Vamos a cambiar a recepción del hotel y nos comentan que no cambian, así que nos dirigimos hacia un banco de la Nación que vimos ayer por la noche.

A nosotros Puerto Iguazú nos recordó mucho a los pueblos de Costa Rica, era una calle larga asfaltada, y exceptuando alguna calle, las que daban a derecha o izquierda ya no estaban asfaltadas.

Como curiosidad, en las farmacias vendían además de productos farmacéuticos, cualquier cosa que vendan en un IF

Hay un montón de gente  para hacer gestiones en el banco, y mucha fila, así que en la misma calle, enfrente hay una oficina de cambio que no estaba mal y allí que vamos.

Después nos dicen que podemos coger el bus hacia las cataratas, que no hace falta subir a la estación de buses, que comienza su ruta mucho antes y  que justo enfrente de la oficina de cambio hay una  parada.

Así que cogimos el bus El Práctico por 7,5 pesos pone que va a “Cataratas” y te deja justo en la puerta del parque Nacional.  La duración del trayecto es de 45 minutos y aconsejo cogerlo antes de la estación de buses, porque el bus se  lleno y la gente tiene que ir de pie.

Al llegar al parque fuimos a pagar la entrada, 85 pesos, te dan un mapa e información del recinto, justo al lado, a mano izquierda están los baños.

Nota importante: el pago de la entrada se realiza en efectivo, no admiten tarjeta.

Si lleváis idea de hacer la aventura de la barca, llevaros chubasquero y una camiseta para cambiaros.

Imprescindible: anti mosquitos (venden OFF en cualquier sitio, menor que Relec)  y crema solar.

El horario de apertura del parque es de 8,00 horas a 19 horas.  El lado brasileño es de  9,00 horas a 17 horas.

Dentro del parque hay varios restaurantes para comprar comida y agua.  Nosotros habíamos cogido agua.

Existen varios circuitos: superior, inferior y garganta del diablo.  Nosotros lo hicimos en este orden.

Además, el parque tiene un tren ecológico que sale desde la entrada del parque.  Tiene dos estaciones.  La primera es la estación cataratas que te permite hacer el circuito superior e inferior.  Desde este último se pasa a la Isla San Martin, y la segunda estación, la estación Garganta del Diablo, que lleva hasta las pasarelas de esta última.

Hay  un sendero que te permite ir paralela a la vía del tren  (sendero verde) y llegar a la primera estación y  otro sendero, el Macuco, pero yo no lo hice.  Tome el tren.

Nosotros contratamos la excursión de acercarnos con la barca.  Creo que se llama “Aventura náutica”.  Lo hicimos en la entrada del parque, a unos 200 metros en un stand que había de explicación.  También puedes contratarla en el circuito inferior, justo por donde tienes que bajar las escaleras, para realizarla.

El tiempo aproximado de recorrido es: circuito superior  1 hora,  inferior 2 horas, garganta del diablo 45 minutos.  Todo ello, como digo aproximado, porque vas a tu marcha.

Y un poquito de historia: Iguazú está formado por más de 250 cascadas y mide más de 3 km de ancho. Tiene un bosque tropical que tiene más de 430 especies de aves y 70 de mamíferos, aunque nosotros solo vimos tucanes y coaties. 

Por cierto, hay un cartel advirtiéndonos del “Vasco”, cuentan que trajo de España semillas que atacaron el ecosistema de Iguazú e hizo que muchas especies se extinguieran.  Hay una foto del pobre hombre….

En la entrada del parque hay un centro de interpretación Yvyrá Retá (es guaraní) , pero no entre.

Bueno y empieza nuestra visita:

Comenzamos con el circuito superior, que por cierto, está preparado para sillas de rueda.   Este circuito se puede hacer, en cambio el inferior es imposible debido a las escaleras.

Pasamos al Circuito Inferior.  Este circuito es menos espectacular, pero te lleva a realizar la actividad de la barca.  Por cierto, hay que bajar un montón de escaleras, llegas molida, y lo peor, es que hay que volverlas a subir toda mojada.

La barca te lleva debajo de una catarata, te chipia entera, está bien, es carilla la actividad pero vale la pena. Te dan un chaleco salvavidas y una bolsa para guardar las pertenencias y nosotros guardamos la cámara al principio, así que no tenemos ninguna foto, nos pusimos el chubasquero que llevábamos y a esperar.  Anda¡¡¡¡ que no me he quitado las zapatillas, donde las guardo?… Bueno debajo del chaleco ¡¡¡¡  Ni os cuento como llegaron jejeje.

Nosotros nos habíamos llevado otra camiseta, así que yo me la cambie, Kike paso, dijo que ya se secaría… y razón que tuvo, estábamos como a unos 40 grados .

Luego nos fuimos hacia la Garganta del Diablo.  Cogimos el tren y  empezamos a andar sobre una pasarela, es aproximadamente 1,5 km que vas viendo agua, y agua…y de pronto un ruido…ya hemos llegado¡¡¡¡

Impresionante, no tengo palabras, me dejo lela.  Casi tenia ganas de llorar, no lo digo en broma, cuánta agua¡¡¡¡ Que ruido¡¡¡  Mirabas al fondo y la propia espuma de la catarata te deslumbraba. 

No se describirlo  mejor, nos gusto mucho, no nos lo esperábamos tan impresionante.  En fin , unas fotos

Por último cogimos el tren de vuelta, y sin comer aunque eran las 5 de la tarde nos fuimos a coger el bus de vuelta.  Nuevamente el práctico.  Tuvimos suerte y fuimos sentados, porque estaba nuevamente a reventar de gente.

Nos bajamos en la estación de buses y nos fuimos a comer al primero que vimos.  Genial: una ensalada, cervezas, sorrentinos, milanesa, y postre 110 pesos (19 euros) y de allí al hotel.

Cogimos un taxi porque íbamos reventados, que por cierto no son nada caros., y nos fuimos al hotel. Vimos que había masajes baratitos, asi que una ducha, una llamada y allí que vamos, luego ni cenamos ni nada, nos quedamos fritos, y mañana será otro día. 

Volvemos a Buenos Aires.

El vuelo con Aerolíneas Argentinas  fue puntual nuevamente, pero al llegar al aeropuerto de Ezeiza tardan más de una hora en venirnos a buscar, así que fueron las 14 horas más o menos cuando llegaron.

Resulta que había una huelga de transporte y habían cortado la carretera. Los ánimos se empezaban a calentar, y no nos extrañaba nada, estaban fatal y nos explicaron que el colectivo del transporte era muy fuerte.

Nuevamente al hotel República, pensábamos que la habitación que nos iban a dar sería mejor que la anterior, pero que ilusos éramos, fue peor ¡¡¡. 

Esta vez era la 420.  Las vistas ya las deje en el hilo de hoteles, además era enanisima la habitación, casi teníamos que pedir permiso para pasar jejeje.  Lo único bueno de este hotel era la situación, la primera calle a la izquierda era la Avda. corrientes, y cruzando la avenida teníamos la calle Florida y todo recto la Plaza de mayo.

Entre que llegamos y no, se nos hicieron las 4 de la tarde, así que íbamos a hacer, a comer.  Esta vez elegimos un tenedor libre (Buffet) que se llama “Siga la Vaca”.

Esta situado en puerto madero y nos costó 66 pesos, bebidas incluidas, unos 12 euros.  Yo pedí cerveza, así que jarrita de litro al canto y Kike pidió vino, una botellita de nada.

Primero tienes un buffet de ensaladas, ensaladilla, que por cierto les gusta un montón, aliños a tutiplén, embutidos…. y luego hay un asador en el cual coges una bandeja y vas pidiendo.

Pedimos Bife de chorizo (entrecot), vacio (asado), entraña y ojo de buey (solomillo), todo muy jugoso (o sea al punto) y nos pusimos como cerdos de comer jejeje.

Con la tripa a rebosar decidimos dar una vuelta por puerto madero.

Este barrió esta situado en el embarcadero.  Estuvo mucho tiempo obsoleto, casi 50 años, sus almacenes vacios, hasta que un arquitecto tuvo la idea (y por cierto suculenta idea) de reformar los antiguos muelles y dejar los bajos para restaurantes, clubes, hoteles…. Empezó la transformación en la década de los 90 y se convirtió oficialmente en el barrio número 47 de Buenos Aires.

Es un barrio caro, caro. Predomina el puente de Calatrava, el cual dicen que simboliza una mujer y un hombre bailando el tango, pero yo la verdad, no es que entienda mucho, pero los puentes de calatrava me recuerdan a los de Manterola…. Son todos iguales¡¡¡¡.

También hay una nave que se ha convertido en un museo marítimo: Buque museo Fragata Presidente Sarmiento.

A mi el ambiente de Puerto madero me gusto, pero solo se veían turistas y gente de pasta, el porteño medio no creo que pueda visitar bastante sus restaurantes.

Después de dar vueltas y más vueltas, decidimos volver andando al hotel, pasando por avda. Córdoba, y por supuesto… No cenar¡¡¡ No nos entraba nada más.

Al día siguiente cogimos el bus turístico.  Ya sabéis, es un clásico en nuestros viajes.

Así que salimos del hotel, cruzamos la avenida y nos plantamos en la parada a las 8,30, pero nos enteramos que el bus que salía a las 9 ya estaba completo, así que teníamos que esperar al de las 9,30 horas.

El precio fueron 30 euros los dos, aunque con lo que cambian los precios en Argentina ahora no tengo ni idea de cuánto puede costar.

Comienza el recorrido por la calle San Martin y gira por la avda. de mayo, asa que volvimos a ver el Cabildo, la Catedral,

Como curiosidad, detrás de la casa Rosada había un helipuerto, para el uso de la presidenta, que por cierto no la quieren ni ver, todo el mundo hablaba de  que  en Calafate tienen una casa y, supuestamente , algún  que otro hotel  o eso decían…,   que tenia abandonadico el norte Argentino, que incluso estaban pasando hambre…. Que pronto la iban a “bajar del poder” ya que solo quedaba un año para las elecciones, que su marido era el que sostenía la economía pero que ella no tenía ni idea…. En fin, todo flores, no hay nada como hablar con los taxistas¡¡¡

Pasamos por el Congreso, el cual imita al capitolio de Washington, y está situado al final de la Avd. de Mayo,  fue inaugurado en 1906, dentro hay varios salones, uno de ellos, el salón azul, ha sido capilla ardiente de los presidentes argentinos

Bueno, y nos fuimos acercando al barrio de Boca.

Nada más entrar, La Bombonera

Se construyo en 1940 y fue remodelado  en 1990. Tiene un museo, pero no entramos.

Por cierto, mientras estuvimos en Buenos aires se jugó un partido de la River y el Boca, gano el River, asi que amaneció medio Buenos aires con carteles pegados, en el cual se mostraba el triunfo de ese equipo.  Lo de los carteles es habitual, pega los carteles el equipo que gana

Y ahora entraba el bus en el Barrio de boca, daba penica

Todavía se conserva el puente transbordador que se inauguró en 1914, actualmente  se utiliza el nuevo, que está situado al lado y lleva el mismo nombre: Nicolás Avellaneda, aunque para los porteños es el “puente de boca”.

Seguimos nuestra ruta turista y nos dirigimos hacia la zona de Puerto Madero, pero gusto enfrente de donde están situados los restaurantes, pasamos por el casino, y entramos en una avenida precedida por una fuente y el casino, que por cierto, el aparcamiento era gigantesco y ya había gente en él.

Y como no, estos puestecillos “tentempié”, vendían lo típico: chorizo, hamburguesas, filetes, costillas…. Lo normal jejeje

Y entramos nuevamente en Puerto Madero, justo enfrente de la zona de restaurantes.

Y después de pasar por un montón de sitios, y que ya llevábamos bastante en el bus, llegamos a el barrio de Recoleta,  donde nos bajamos para ver su cementerio.

Recoleta es un barrio de clase alta, de hecho es habitual ver esto: Paseadores de perros.

En este barrio también se encuentra el Museo Nacional de Bellas Artes, justo enfrente de la parada del bus turístico.  Este para en la Plaza Francia, frente a un monumento.  Para ir al cementerio hay que cruza la avenida Pueyrredon y subir una pequeña cuesta.

Antes de llegar al cementerio pasamos por el Centro Cultural Recoleta y la Iglesia Nuestra Señora del Pilar, que como no, entramos en ella.  Fue donada por un empresario Zaragozano y tiene una cripta que se puede visitar.

A la salida hay un pequeño mostrador donde se venden figuras de la virgen y cosas por el estilo…pero no la famosa “cinta de la virgen del Pilar”, nos pareció hasta raro.

Para visitar el cementerio de la Recoleta, justo en la puerta principal, tienes vendiendo a personas mapas, también se ofrecen guías, hay  visitas gratuitas en castellano, pero se nos había pasado la hora, así que optamos por lo más barato, entrando había un mapa de papel con cristal por encima  con números que indican donde esta cada tumba.

Conclusión: lo barato sale caro, y nos perdimos. 

Gracias a un señor que estaba limpiando una tumba y a su mujer, que nos guiaron por el cementerio.

A modo de guía: Nada más entrar a mano derecha están los baños, justo al lado del mapa. Y en ese lado está también la tumba de Alfonsín y la del “padre de la Constitución Argentina”

Al lado izquierdo esta la tumba de Evita

Todo el cementerio se divide en forma cuadricula y tiene una extensión de 5 hectáreas.  Hay más de 6400 tumbas y solo se entierra allí a gente famosa o que tenga ya su panteón

Después de la visita al cementerio fuimos a coger nuevamente el bus turístico y nos fuimos a comer.

La elección era clara: tenía que ser de carne para seguir la dieta tan estricta a la que nos estábamos sometiendo.

 Nos fuimos a Puerto Madero a otro “tenedor libre”, esta vez el BRASAS ARGENTINAS.  Costaba 53 pesos, era más barato  que el Siga la Vaca, pero no entraba la bebida, así que al final se nos quedo en el mismo precio: 66 pesos.

Me gusto más que el otro, ya que este tenía sushi y comida internacional, además te hacían en el momento sorrentinos y pasta fresca con cualquier salsa y tenia pescado, pero nosotros, seguimos a lo nuestro, unos bifes de chorizo, un ojo de buey, un lomito….dios que manera de sufrir¡¡¡¡ si no se cómo dejamos sitio para el postre, pero ala todo para dentro¡¡¡¡

Luego volvimos al bus turístico, que por cierto iba lleno, tiene un éxito total y nos dirigimos a Caminito. 

Caminito está considerado un museo al aire libre. En realidad son dos calles llenas de bares, restaurantes y tiendas.

Caminito era un barrio de inmigrantes, y el color de sus casas se debe a que aprovechaban la pintura que les sobraban para pintar las fachadas de cinc, de ahí el colorido.  Antiguamente eran ellos los que tenían que mantener todo en condiciones, actualmente es el estado el que cuida de mantener el valor artístico de este museo.

Luego están los conventillos, que eran casas precarias donde vivían los inmigrantes, la mayoría genoveses, donde tenían una habitación y compartían cocina y baño en unas condiciones precarias

Luego de estar un rato dando una vuelta nos fuimos en el bus al hotel, estábamos reventados, nos duchamos y dando una vuelta,  nos fuimos al Café Tortoni.

Eso si, antes buscamos el número 348 de Avenida Corrientes,  no sabéis que es? Bueno, haber si con esto  (primera estrofa):

http://tango.idoneos.com/index.php/Letras/A_media_luz

Y finalmente llegamos al Café Tortoni.  Es el café más antiguo de Besas. 

Hacen espectáculos en la parte baja, que es una especie de bodega.  Cuando llegamos nosotros la fila era importante, y mientras salían del primer espectáculo, íbamos entrando.  El espectáculo creo que nos costó 100 pesos a cada uno y  te van colocando en mesas para cuatro según vas bajando.

Nos pusieron en la mesa con una pareja argentina que estaban de vacaciones, no nos dirigieron la palabra en toda la cena, vamos que nos ignoraron, pero lo peor fue cuando mezclaron vino (carísimo) con agua y nos fijamos y vimos que lo hacia la mayoría, nosotros debíamos parecer los alcohólicos del garito, junto a unos alemanes que estaban sentados delante jejeje.

El espectáculo dura unas dos horas y es ameno.  Hay un cantante y dos parejas de tango, y unos músicos que tocan genial.

En la parte de arriba hay fotos del rey y de otras personalidades que han visitado el garito, estuvo bastante bien, pero es un garito para turistas.  Por cierto, la gente iba muy, pero que muyyyy arreglada.

De allí nos fuimos al hotel.  Mañana hay que madrugar, nos vamos a Colonia de Sacramento (el relato de este dia ya esta publicado en diarios de viajes)

Como me pico la curiosidad me puse en contacto mediante email con la embajada de Malasia en París http://www.ontmalaisie.com/spain/malaisie.php a los pocos días recibí mediante correo ordinario más información escrita, así como muchas direcciones de páginas de internet útiles para planear el viaje y un mapa de Malasia y de Kuala Lumpur.
Malasia es uno de los países más seguros y estables de Asia, que cuenta con buenas infraestructuras, debido a la presencia inglesa , y en su mayoría es un país en que la población local es musulmana.

Para entrar en Malasia o Singapur no es necesario visado, tan solo pasaporte en vigor con una validad mínima de 6 meses.

La moneda oficial es el dólar malayo RM, y para hacer un cálculo aproximado dividíamos los precios entre 5 para pasar a euros.
No hay ningún problema con el uso de las tarjetas Visa, por lo menos en la costa oeste que es la que visite yo.

Malasia es un país totalmente seguro, no hay problema de pasear, además la gente es muy amable…. Pero no hay que dejar de recordar que el tráfico de drogas está penado con la muerte.

Singapur es un país que me encanto, es cosmopolita total, súper seguro y bastante limpio, pero vi papeles en las calles y mucha gente fumando.
No sé como un país tan desarrollado y adelantado tiene tantas prohibiciones, al igual que en Malasia, el tráfico de drogas está penado con la muerte, y además es el único país el mundo donde nunca han dejado de ejecutar este tipo de sentencias.

Para hacer un cálculo de los precios en Singapur, donde la moneda es el dólar de Singapur, dividíamos las cantidades para 2.

La fecha de nuestro  viaje fue del 1 al 11 de diciembre de 2008 y mi itinerario fue el siguiente:

Día 1.- Madrid-Singapur
Día 2.- Singapur
Día 3.- Vuelo Singapur a Kuala Lumpur
Día 4.- Kuala Lumpur
Día 5.- Kuala- Melaka- Kuala
Día 6.- Vuelo Kuala a Penang
Día 7.- Penang
Día 8.- Vuelo Penang a Kuala
Día 9.- Singapur
Día 10.- Singapur-Madrid

Como veis, nos pasamos el viaje volando,  pero no tenía muchos días, jejeje.

Bueno comencemos con el viaje.
El vuelo a Singapur lo hicimos con la compañía KLM. Teníamos salida de Madrid a las 16,30 horas, via Ámsterdam.
En total la duración del vuelo fueron de unas 17 horas aproximadamente, incluyendo la escala en Ámsterdam.
El vuelo con KLM fue ameno, pantallas individuales en los asientos y bastantes películas para ver, así como videojuegos, música… y además constantemente te daban comida, bebidas, helados, chocolatinas…. Vamos que se hace ameno el viaje, por lo menos a mí, que no pego ojo en los aviones, tengo esa desgracia que le vamos a hacer…

Al llegar al aeropuerto de Singapur, bajando a la planta calle, se cogen los taxis, y a mano izquierda, hay un centro de información a los visitantes . Allí te informan de cualquier cuestión que tengas, te facilitan mapas…

Nosotros ya teníamos el hotel reservado y nos dirigimos a coger un taxi.  Nos puso el taxímetro y nos costó 20 SGD hasta nuestro hotel que era el HOTEL VICTORIA.

La primera sensación que tienes al bajar del avión es calor , mucho calor,  y humedad.

El hotel no nos pareció mal, pero en proporción al dinero que habíamos pagado nos pareció caro.
Hay que tener en cuenta que Singapur es bastante más caro que Malasia y obtener  Hoteles Baratos es mas difícil. Un hotel fácilmente os costara 70 ó más euros.  Este concretamente me costó 85 euros, y me pareció caro, visto que luego volví a Singapur y pague por otro hotel 90 euros mucho mejor situado y muchísimo mejor, pero bueno eso os lo contare luego.

Al llegar a Singapur ya había oscurecido, así que nos duchamos y salimos a dar una vuelta por los alrededores, fuimos a Little India, hotel Raffles y un poquito del distrito colonial. Por cierto, se me ha olvidado de decirlo, estaba todo adornado de navidad

Acabamos cenando, en un taiwanes, todo era crudo y te lo hacias tu, una especie de buffet libre.

Al día siguiente nos dirigimos al aeropuerto de Changi para coger nuestro primer vuelo con airasia www.airasia.com.

Esta compañía es como la Ryanair de allí.  Realiza vuelos de bajo coste.  Yo no estaba muy convencida de utilizarla, pero dado que no tenía muchos días de vacaciones no tuve más remedio y aunque el primer vuelo que realice con ellos fue con un montón de turbulencias (imaginarios que viajecito ),tengo que reconocer que es totalmente fiable, puntual e incluso mucho más cómoda que otras líneas aéreas.

Los vuelos de Airasia salen  de la terminal 1 de Changi y el mostrador es el número 11.

Una cosa que hay que matizar es que en esta compañía siempre pagas, o porque te pasas de kilos (5 SGD por kg) o por maleta (10 SGD). Da igual que te rompas la cabeza cambiando ropa a la maleta que no facturas, porque entonces te cobran por facturar una maleta, aunque lo hallas puesto.

Por cierto, ir abrigados si tomáis un vuelo de airasia, tienen el aire acondicionado a tope.

El vuelo son unos 45 minutos  y después de la pulcritud del aeropuerto de Singapur, en el que incluso tienes internet gratuito, ordenadores por todos los sitios… llegar al caótico aeropuerto de bajo coste de Kuala Lumpur te da idea de que Singapur es otro mundo.
Aunque Malasia está muy desarrollada y tiene muy buenas infraestructuras, y comparar es odioso, son dos países muy diferentes.

En Kuala Lumpur hay dos aeropuertos,  si llegas directamente de España llegaras al de KLIA, que está a 75 km de Kuala, y si llegas a Malasia en línea de bajo coste,  en este caso como  nosotros, llegaras al aeropuerto LCCT, que está a unos 20 km del otro aeropuerto, de hecho hay una línea de bus que los conectan.
Como curiosidad que están cerca del circuito de fórmula 1 de Sepang.

Puedes trasladarte a Kuala Lumpur de varias formas desde el aeropuerto de KLIA (Klia express http://www.kliaekspress.com que te deja en KL Sentral, el  KL Transit y taxi.
Desde el aeropuerto de bajo coste tienes el bus que cuesta 8 RM de Airasia y te deja en KL sentral o taxi, yo opte por esta última opción, por lo que para sacar el ticket tienes que ir a un mostrador ,  decir a que hotel vas y la tarifa es según la zona de Kuala Lumpur a la que vas.

Nosotros la primera vez nos dirigimos a un hotel situado en Chinatown por lo que pagamos 80 RM (16 euros) y es un trayecto aproximadamente de una hora.

Para sacar el ticket del taxi te tienes que dirigir a la terminal de llegada de vuelos internos, como si te dirigieras a cambiar dinero, en dirección contraria a la gente (no es broma), junto a una señal de prohibido.

Cogimos el  hotel Swiss Inn y sinceramente nos arrepentimos.  La habitación no estaba mal, pero el baño… para entrar en él había que entrar en la ducha y cerrar la puerta.  La puerta por abajo estaba toda picada del agua, la ducha estaba a ras de suelo, sin separación por lo que mojabas todo el baño…

Llevábamos reserva y eran 408 RM (81 euros) por tres noches con desayuno buffet incluido. Barato, es barato, pero la zona de Chinatown para alojarse en Kuala Lumpur,  si eres un poco escrupuloso no es la mejor.
Posteriormente volví a KL y me aloje en la zona de las petronas y la verdad es que no hay color.

Como llegamos al mediodía fuimos a comer a un garito al lado del arco que pone “petaling” que no recomiendo, eso si baratito por 15 RM (3 euros los dos) con Coca-Colas incluidas y cogimos el bus turístico (38 RM) que nos servía para 24 horas.

Kuala Lumpur es una ciudad de contrates.  Es una ciudad relativamente nueva, hace tan solo 200 años que existe, fue un asentamiento minero a finales de 1800, por lo que sus habitantes quieren tanto a sus nuevos y altos edificios como a sus edificios más antiguos. Lo que hay que tener en cuenta es que es difícil caminar por esta ciudad, ya que apenas hay aceras, pero las distancias no son excesivas.

Otra cosa que no os he dicho es que son muy patriotas , por todos los lados hay banderitas del pais.

Hay muchos lagos y parques en KL, además de muchísimos centros comerciales, a montones y gigantescos, incluso una vez al año se organiza un carnaval de Mega Rebajas.

Al día siguiente decidimos ir a las Batu Caves.
Están a 13 km del norte de  Kuala Lumpur.  Son tres cuevas principales de roca caliza, aparte de varias pequeñas.  Es un lugar sagrado para los hindúes en Malasia.

Hay que subir 272 escaleras hasta llegar al templo principal, y a lo largo de esta escalera hay cantidad de monos que esperan bananas o cacahuetes que venden en las tiendas al pie de las escaleras.

La entrada a estas cuevas son gratuitas.  Fueron descubiertas  oficialmente por un americano y una vez al año se realiza un festival al que acuden miles de peregrinos.
La estatua dorada, Muruga, ha sido puesta recientemente.

Para  llegar al templo puedes hacerlo con el  autobús número 11 desde jalang petaling, aunque también puedes hacerlo con un taxi, y actualmente , en 2011 tambien en tren.

Los taxis son muy baratos.  Puedes pedirle que te ponga el taxímetro o regatear con él y decirle que te espere. Nosotros elegimos esta última opción.
En ocasiones es mejor que no ponga el taximetro porque hay muchos atascos y sale mas barato llevar el precio apalabrado.  Los taxis son muy baratos.  Actualmente ya se puede ir tambien en tren.  Hay que bajar en la última parada.

Como el taxista era majo, quedamos con él al día siguiente para que nos llevara a Melacca que está a 150 km de Kuala Lumpur.

Como fuimos muy pronto a las cuevas al llegar a Kuala Lumpur decidimos ir a la Torre de Menara en el bus turístico, que aun teniamos gratis, y cuál fue nuestra sorpresa, ya que el día anterior nos llevaba a toda prisa, que por la mañana el bus turístico iba haciendo “BUS STOP PHOTO”, es decir, te llevaba a la parada estipulada y podías bajar durante 5 minutos a realizar fotos.

Por un lado está bien, pero por otro, tardamos un montón en llegar a la torre, de hecho nos perdimos la visita guiada gratuita que era a las 12,30.

Después de muchooooo rato llegamos a la Torre de Menara.
Esta torre tiene 421 metros de altura y puedes ver desde su cúpula todo Kuala Lumpur.  La entrada para subir son 20 RM (2 euros), subes en ascensor y es impresionante como notas en los oídos la presión.  Yo que tengo un poco de vértigo fui todo el rato muerta de miedo.  Da bastante impresión.

Al subir nos dijo la chica que nos vendió la entrada nos dijo que se iba a nublar por si no queríamos subir, pero no le hicimos caso y en cuestión de minutos nos quedamos sin poder ver nada desde la torre y empezó a llover la de dios Fue el único que día que nos  llovió, pero vamos, que fue una pasada. De hecho no pudimos salir en un par de horas.

En la base de la torre tienes servicio para coger taxi, tiendas, dos restaurantes, uno indio y otro trotero.  Además puedes contratar  actividades de riesgo, como montarte en un gigantesco tirachinas.  Quieren abrir un ascenso y descenso controlado por el exterior de la torre, pero vamos, que cuando estas arriba, tienes que tener narices para tirarte tipo puenting.  De verdad que la altura es impresionante.

Cuando paro de llover nos fuimos a dar una vuelta por los centros comerciales inmensos que hay en KL. Los hay de todo tipo, super lujosos, que nada más entrar topas con Cartier y Gucci, o super cutres, que parecen que tienen chiringos vendiendo electrónica.
Ya no es un chollo comprar electrónica en Malasia ni Singapur.  En ordenadores te podías ahorrar unos 40 ó 50 euros.

En material fotográfico también podias ahorrarte  unos 80 euros en algún objetivo, pero tenias que estar ojo avizor, porque en algunos sitios te la intentaban meter.
Si os interesa, ir con los precios aprendidos, porque en algunos centros comerciales, en los cutres, tenias que regatear.

La Play 3 costaba igual que en España y la PSP te ahorrabas unos 20 euros.
Ah y en los ordenadores MAC… el precio era el mismo…y sin “ñ”.
Después nos fuimos al hotel, al día siguiente nos íbamos a Malaca.

MELAKA o Malaca es un famoso puerto histórico situado en el estrecho de Melaka.  Fue un centro de comercio de especias, el más importante de Asia, es una ciudad que tiene edificios históricos y es una de las más visitadas de Malasia. 

Hay personas que dicen que no merece la pena, yo la recomiendo, a nosotros nos gusto bastante, el colorido de sus casas, Chinatown tan limpio, el fuerte… De hecho en un primer momento pensamos hacer noche en Malaca antes de llegar a Kuala Lumpur, pero por problemas de días lo tuvimos que cambiar y nos arrepentimos de ello.

Esta población estuvo en manos de portugueses, holandeses y británicos.
Para llegar a Malaca desde Kuala Lumpur hay numerosos autobuses que se cogen en la estación de bus de Puduraya, en Chinatown.

Nosotros como ya dije anteriormente habíamos apalabrado un taxi para que nos llevara, nos esperara y nos dejara de vuelta nuevamente en Kuala Lumpur.

Ese día al coger el ascensor para bajar a desayunar, nos saludaron con un “Hola, buenos días” y nos sorprendimos.  En la habitación justo al lado de la nuestra había un chico de Barcelona, Joel , que iba solo, con el que desayunamos y le contamos nuestra idea de ir a Malaca…y al final del desayuno  se nos unió Joel a nuestro día en Malaca.

Nuestro taxista era el del día anterior, “el Tio Lou”, hablaba muy bien ingles y se esforzaba verdaderamente para hacerse entender.

En tan solo 1,40 minutos nos encontramos en Malaca. Nos dejo en la plaza del Ayuntamiento  y nos dijo que si queríamos montar en un  trishaw, que los precios eran iguales para todos para que no se hicieran la competencia.

Una hora eran 40 RM (8 euros), así que nosotros cogimos uno y Joel decidió darse una vuelta el solo.  Por lo que quedamos nuevamente todos en la plaza en el transcurso de una hora.

Recomiendo este medio de transporte.  Te van parando en lo más significativo de la ciudad y te haces una idea general de ella.

Como curiosidad estaban grabando un programa de promocion de cocina, en el fuerte,  para un restaurante de NEW JERSEY, el Cucharamama , dirigido por dos señoras cubanas, que tenian casa en Burgos, asi que estuvimos hablando un rato con ellas y nos invitaron a ir al hotel que hacian la cocina en vivo en Kuala esa misma noche.

Después de nuestro paseo nos volvemos a encontrar en la plaza con Joel y nuestro taxista y nos dirigimos hacia el barrio chino, mientras quedamos con “el tío Lou “a las 5 en la plaza para volver a Kuala.

Este es el palacio del Sultanato , el cual es una replica de madera .  Esta construido sin usar un solo clavo. La entrada cuesta 2 RM. Te tienes que descalzar al entrar, como en la mayoria de los sitios en Malasia, en la planta baja hay una exposicion y una simulacion de escena de una audiencia y en la planta de arriba simulan la alcoba del sultan y sus trajes.

Al lado de este edificio esta el Monumento de la Proclamacion de la independencia , la entrada es gratuita, pero no nos dimos cuenta de la hora y no pudimos entrar.
Hay que hacer varias recomendaciones para visitar  tiendas , por ser curiosas, en Malaca:
La tienda de camisetas  “ORANGUTAN HOUSE”cuestan 4 ó 6 euros pero son muy originales.

No dejar de ver el taller de un  zapatero que trabaja a mano todavía y que se dedica a hacer zapatos para personalidades chinas.  Nosotros paramos con nuestro trishaw y nos estuvo explicando todo el proceso.

Comimos en el CAFÉ 1511 , que está en la calle  JL Tun tan cheng Lock, antes de llegar al hotel Puri www.hotelpuri.com , un sitio que recomiendo para alojarse, y sino podéis como yo, para tomar algo.
Podéis entrar y ver el sitio.  Es precioso.  Es una casa peranakan rehabilitada.  El vestíbulo tiene muebles de mimbre y un enorme piano de cola.  Pasando esta sala hay un patio con una cascada de agua y numerosas plantas, y hay puedes sentarte a tomar algo.
En relación al Café, se come genial y muy barato. Nos costó a los tres, incluidas las bebidas 29,70 RM (5,94 euros).

Luego volvimos a la plaza a buscar a nuestro taxista y después de estar un rato paseando nuevamente por la plaza , volvimos a Kuala , donde salimos a ver el mercado de Petaling y cenamos en un garito cercano al hotel con Joel

Bueno, hoy de nuevo volábamos con Airasia a Penang.

Desayunamos con Joel y nos fuimos juntos al aeropuerto, ya que él se dirigía a Kuching, y allí nos despedimos.

El vuelo esta vez fue sin turbulencias y de una duración aproximada de 45 minutos.

Al llegar al aeropuerto de  Bayan Lepas, que es el nombre del aeropuerto de la isla de Penang cogimos un taxi, nuevamente con el sistema de ir a una caseta situada dentro del aeropuerto, decir a que hotel vamos y abonar el dinero,  y nos dirigimos al hotel BERJAYA GEORGETOWN.

Nos dieron la última planta del hotel y las vistas son impresionantes.

El hotel, aunque estaba bastante bien, no lo recomiendo porque está bastante alejado del centro.

En la puerta había una parada de bus y por 1 RM te dejaba en el centro, al lado del Hotel Cititel (este si lo recomiendo, vaya pedazo de hotel y la situación es inmejorable), pero a la vuelta había que coger siempre taxi, y aunque costaba barato (10RM…2 euros) era un poco peñazo tener que estar pendiente del transporte.

También podéis desplazaros desde el aeropuerto hasta la estación de Komtar en bus.  Cuesta unos 3 RM, y el bus es el numero 66.
Desde el aeropuerto a Georgetown se tarda aproximadamente unos 50 minutos.
Penang fue fundada en 1786. Georgetown, es la principal ciudad de la isla de Penang.  Esta situado al nordeste de la isla. En esta ciudad si vimos pobreza que no habíamos visto antes en Kuala Lumpur.  Sin embargo merece la pena la visita a esta isla. Es una ciudad donde predomina lo chino.
Se le conoce como la perla de oriente y tiene mucho turismo, aunque casi todo era turismo Malayo. Hablando con un señor nos explico que los extranjeros suelen pasar de largo de esta ciudad, o utilizarla como medio de paso a la isla de Langkawi, isla a la que yo no fui pero os pondré algunos enlaces porque tiene de las mejores playas de Aisa y no están nada explotadas.

Georgetown es una ciudad con muchos edificios coloniales, además de tener un funicular y el templo de KEK LOK SI, el cual se supone que es el templo budista más grande del mundo, pero yo ya dudo, porque en todos los sitios estaba “el templo hindú mas grande” o “el templo chino mas grande”, así que yo os pongo lo que me dijeron aunque con reservas.

También tiene una playa muy famosa que es la playa de BATU FERRINGHI, que yo para variar tampoco visite. Es un lugar con calas y playas, con un montón de hoteles, restaurantes, centros comerciales…. Es la playa a la que suelen ir los turistas malayos y también los turistas saudis.
Se puede llegar a ella en autobús desde la estación de Komtar y se tarda unos 30 minutos.  No tengo ni idea del precio.

La isla de Penang está unida a la península de malasia por uno de los puentes más largo del mundo, el PENANG BRIGDE. También se puede acceder en ferry desde Butterworth.
Esta ciudad durante un corto periodo de tiempo fue capital de las Colonias del Estrecho hasta que fue desbancada por Singapur.  Como curiosidad decir que Penang fue conocida por un centro de trafico de opio chino, con numerosos verdeles y antros de juego, todo dirigido por chinos.

El casco antiguo de Georgetown  era un centro de comercio de especias, te y algodón entre China e India.

La comida típica de esta isla es la comida NYONYA , que es una mezcla entre la cocina malaya y la china.
Es el mismo tipo de comida de Malaca.

Actualmente esta isla vive del turismo. Es típico también coger un trishaw, pero aquí no están adornados como en Malaca.  Si lo cogéis por la noche es muy bonito.

Hay un bus turístico gratuito (Free shuttle bus) que sale del puerto y te deja en Komtar, pero solo funciona de lunes a viernes…y nosotros llegamos en sábado, por lo tanto no os puedo contar como es.

En todos los hoteles y casetas de información turística os darán el PENANG TOURIST NEWSPAPER que te incluye todos los hoteles con su situación, restaurantes y las actividades que hay así como la situación de todos los monumentos.  Todo en diversos mapas, con zonas bastantes ampliadas, así que está bastante bien.

Bueno nosotros llegamos sobre las 4 de la tarde, así que nos dirigimos al hotel, nos cambiamos y nos fuimos a dar una pequeña vuelta por Georgetown.

Cogimos el bus como nos habían indicado en la puerta y nos dejo muy cerca de la calle principal  Jalan Penang.

Dimos una vuelta por la ciudad y cogimos un  trishaws.
Fue muy divertido porque el señor nos puso una cinta de los Beatles (llevan unos radiocassettes unidos al manillar), por cierto a tope, y cuando ibamos por la calle nos miraban y nos hacían fotos , vamos friki total.

Nos llevo durante una hora por el Barrio Colonial y por Little India, que por cierto nos encanto.

Olía fenomenal, y las tiendas estaban llenas de películas de Bollywood, y la gente comiendo a la vez que veía los últimos éxitos en cine.
Luego nos fuimos a cenar a un restaurante indio que está justo enfrente del hotel Cititel, no tiene perdida, el restaurante Jaya. Nos costó 23 RM (4,6 euros), cenamos genial.

Cogimos un taxi y nos fuimos al hotel, que mañana será otro dia

Hoy nos levantamos pronto, desayunamos en el Hotel, cogimos el bus en la puerta del Hotel y nos vamos a la calle principal de Georgetown.  Vamos a empezar con la ruta a pie  aconsejada por la guia.

Empezamos en la Torre del reloj.Se construyo en honor a la Reina Victoria…y la pago un millonario chino.

Seguidamente, cruzas la avenida , y sigues hacia el fuerte Cornwallis.  Actualmente solo existen los muros externos del fuerte, la parte interior es un parque, también hay unos cañones y un monumento a la Guerra Mundial.

Luego el  ayuntamiento y el Consistorio , por cierto había una carrera de atletismo de relevos…… … que rodeaba la isla, vamos que con el calor que hacía, eso tenía mucho, pero que mucho merito. 

El Ayuntamiento es de 1880, y es el edifico municipal mas antiguo.
Donde más calor pase de toda Malasia ha sido en la isla de Penang.

Luego nos dirigimos al  Tribunal supremo , que estaba limpísimo y muy cuidado, incluso tenia cristales finlandeses (es en el único sitio que los vi) vamos un lujo.
Luego seguimos a la  Iglesia de San Jorge, que como no, es la iglesia anglicada mas antiguo del sudeste asiático, que fue construida por presos.

El  Museo de Penang que tenía un montón de coches antiguos y  el  convento de Lebuh Light.

Luego llegamos a  la catedral de la Asunción, de la que no tengo fotos porque entramos y estaban realizando la misa, que era toda cantada, y había DVD, pantallas de televisión… en fin, que la modernidad a la iglesia católica malaya ya ha llegado.
Finalmente el  hotel Eastern & Oriental.
Este hotel esta situado al borde del mar.   Este hotel fue fundado por los mismos que realizaron el Raffles de Singapur.  Habia fotos de actrices y actores de Hollywood en armarios en el Hall.

Ah, que se puede visitar, que no os lo había dicho.  La renovación de este hotel en 1931 llevo a la familia propietaria a la quiebra…bueno, también  las deudas de juego de uno de ellos.
En 1990 cerro y abrió nuevamente en 2001 y actualmente es una verdadera pasada.

Una advertencia a los que hagan esta ruta, llevaros agua.  No hay ni un solo puesto de venta de agua, ni bares, ni nada, de nada… casi morimos deshidratados.
Al salir del hotel vimos que habia una exhibicion, con espadas, abanicos….

Todo esto nos llevo casi toda la mañana, así que paramos a comer y después nos fuimos a ver el templo de Sri Mariamman , pero antes descubrimos  un templo chino ,  justo al lado que no estaba en la guía ??????  No os puedo dar muchas explicaciones, solo que se quemo y lo habían reconstruido en el 2006.

Luego pasamos a ver el Templo indio.
También dicen que es el templo hindú mas antiguo… pero ahora solo de Georgetown, así que me lo creí.
Representa el monte Meru (la montaña cósmica que soporta el cielo) y había numerosas personas rezando y realizando ofrendas.

Tambien visitamos la mezquita del Kapitan Keling ,construida en 1801, pero ampliada varias veces, es la mas grande de la ciudad y fue fundada por los Musulmanes Indios de Penang.

Y finalmente , cogimos un taxi para que nos llevara al templo de Kek Lok Si.

El taxi al templo nos costó 20 RM (4 euros).  Esta situado en la colina de Penang. Esta colina esta a 821 metros de la ciudad de Georgetown y cuenta con un funicular.

El templo está situado a 3 km de esta colina. Para ir al funicular se puede ir en el autobús 21, que se coge en la calle principal de Georgetown, en Jalang Penang  hasta Air Itam y andar unos 800 metros hasta el funicular.
Para ir al templo hay que coger el Bus 101  o el Yellow Bus  número 85 hasta Air Itam.

Este templo fue fundado por un inmigrante chino budista, y se empezó a construir en 1890, tardo más de 20 años en terminarse y se financio mediante donaciones de los chinos ricos.

Cuando vas llegando la carretera se bifurca y quedan dos carriles de ida y a los lados casitas y tiendas, a mogollon, asi que nuestro taxista que vio que no le compensaba el dinero apalabrado nos comento que si nos dejaba en la primera entrada peatonal, en vez de en la primera entrada donde se podían aparcar coches… y nosotros, ignorantones, le dijimos que vale.

Esto es lo primero que te encuentras…y así durante unos 15 minutos, mas o menos. 

La primera bocanada de aire fresco en la subida  vino con el estanque de las tortugas y los peces…estaba muy sucio, olía fatal y había muchísima gente.  Eso parecía un peregrinar, no exagero, era una pasada.

Mientras vas subiendo, vas viendo templos…….Seguidamente llegamos a la Pagoda, la BAN PO THAR , (Pagoda de los diez mil Budas).  Tiene 30 metros de altura.  Tiene diseño birmano en la parte superior, tailandés en el centro y chino en la planta baja.

A todo esto, sigues subiendo y te encuentras gente pidiendo, restaurantes, tiendas… y finalmente el funicular (este es otro distinto al de la Colina de Penang).

El funicular cuesta 2 RM ida y vuelta y subes a una explanada donde hay una estatura de bronce de 36 metros del dios de la misericordia “KUAN YIN”.

Hay un estanque con multitud de peces  y un templo al que le precede las estatuas de los doce signos del zodiaco chino.

Hasta aquí pueden llegar coches.
Para entrar a la Pagoda se pagan 2 RM de entrada.

La verdad es que la visita merece la pena. Había numerosos turistas malayos y saudis.

Luego para no volver a pasar por los chiringos decidimos bajar andando.
Son unos 15 ó 20 minutos, se pasa por un rio, campos… es bonito, pero muy solitario .
De aquí nos fuimos de vuelta a Georgetown cenamos y de vuelta al hotel.
Al día siguiente volvíamos a Kuala Lumpur, al hotel Impiana , a la zona de las Petronas.

Quiero hacer mención a las islas Langkawi , a las que no pude ir por falta de tiempo.
Se puede ir en ferry desde el puerto de Georgetown y tarda unas 2 horas.  También se puede ir con la compañía de vuelo airasia y Firefly.
También hay vuelo directo desde Londres o Singapur  y ferry desde Tailandia.

El aeropuerto , en la isla,  está situado en la costa oeste y funciona con el sistema de cupon , como en casi todos los aeropuertos de Malasia.

www.airasia.com
www.langkawi-ferry.com
www.fireflyz.com

Las mejores playas son las de Pantai Cenang (costa oeste , la más urbanizada) , Burau Bay, Pantai Kok y Pantai Datai.

Consta de 99 islas situadas en el Mar de Andaman, es un lugar muy popular para realizar submarinismo.

Además tienes campos de arroz con búfalos de pastoreo, manglares, piscina de agua natural en la montaña y un teleférico que sube 700 metros y desde cuya cima se puede ver Tailandia.

Estas playas estan consideradas de las mejores de Malasia, y es una isla libre de impuestos.

El billete de ferry lo puedes comprar anticipado y dejar la vuelta abierta.

El lugar de embarque esta al lado de la torre del Reloj y dura aproximadamente unas 2,50 minutos.

Os dejo un par de direcciones de información para que le echéis una ojeada, que de verdad, esta isla merece la pena.
www.mylangkawi.com
www.langkawi-online.com
Al día siguiente volvíamos a Kuala Lumpur.
Esta vez nos íbamos a alojar en la zona  de Golden Triangle.  No hay color con la zona de Chinatown.  Esta zona es una verdadera pasada.  Es la zona comercial, de negocios y de ocio de la ciudad.

Se mezclan los rascacielos con casas de pequeño tamaño.  En el centro de la ciudad se encuentra la Torre Menara de 421 metros, y muy cerca de allí se encuentran las torres petronas.

Las torres Petronas son la sede de la empresa de petróleo PETRONAS.  Son dos torres gemelas y tienen 88 pisos, 451,9 metros de altura  y están cubiertas de acero.  Lo más alto que se puede subir es hasta el piso 41.
Pueden acceder gratuitamente 1200 personas al día, y te dan la entrada con turno de visita (la hora de acceso).

Es recomendable ir a verlas por las noches.  Es espectacular verlas iluminadas.

Hay mucha fila para entrar por lo que es conveniente llegar temprano.
También se puede realizar visitas a la galería interactiva, la Petrosains.

En la base de las Torres hay un centro comercial de lujo, el Suria KLCC, y está rodeado de jardines y de un lago, es una pasada.

Esta vez nos alojamos en el hotel Impiana. Esta situado enfrente del Mandarín Oriental, pero es más barato y la verdad es que es una pasada. Teníamos las petronas andando a menos de cinco minutos y estábamos rodeados de un montón de restaurantes, que diferencia con la zona de Chinatown.

Cenamos en un argentino que estaba cerca del hotel y nos fuimos a dormir.

Al día siguiente nos íbamos a Singapur, pero eso es otra historia……

Jueves 12 de febrero de 2009

El vuelo salía desde Madrid, y para llegar allí cogimos desde Valencia a las 8’50 el Alaris, llegando puntual a su hora, las 12’20; como sacamos los billetes de Renfe con bastante anticipación, conseguimos buen precio en su pagina web; ya que la tarifa normal Valencia-Madrid eran 45 €, y con la tarifa Web 17 €.

De Atocha al Aeropuerto fuimos en metro, y tras 40-50 minutos, 2 trasbordos, y mucho andar por las terminales, llegamos a la Terminal 1 y ya se podía facturar. Luego lo típico, pasar control, comer y pasar el tiempo hasta la hora de embarque. Volábamos con Easyjet, y fueron bastante estrictos en el tema de 1 bulto por persona, mucha gente intentaba colarse con más pero se lo echaban para atrás.

El vuelo salió puntual a las 17’20, y poco mas de las 19 hora canaria, ya estábamos en Lanzarote; recogida de maleta, y recogida de coche en Autoreisen, habíamos pedido un Seat Ibiza, pero ya no tenían y nos ofrecieron un Citroen C3, rebajándonos el precio.

Colocamos maletas, colocamos GPS y en marcha, al poco de salir del aeropuerto tuvimos un pequeño despiste y cogimos la dirección contraria a la que íbamos, el despiste incluyó al GPS que se había quedado como colgado; menudo estrés, ya era de noche, sacando el mapa, atendiendo el GPS e intentando dar la vuelta. Al final pudimos dar la vuelta y poner en funcionamiento el GPS.

El hotel H10 LANZAROTE GARDENS estaba en Costa Teguise, que elegimos por estar en el centro de la isla, y por ser un aparthotel (en media pensión). Llegamos, hicimos el chek-in y a cenar, que a las 9 cerraba el restaurante; y luego una pequeña vueltecita para rebajar la cena.

Viernes 13 de febrero de 2009

RUTA Centro-Oeste: Centro de Visitantes Mancha Blanca, “Ruta Tremesana”, Parque Nacional Timanfaya, Yaiza, El Golfo, Los Hervideros y Las Salinas de Janubio (kilómetros: 100).

Informar que existe un Bono de 6 Centros que vale 30 € por persona, también existe uno de 4 Centros que vale 26 €. Nosotros cogimos el de 6 Centros, porque hicimos números y sí nos compensaba. Este incluye: Montañas de Fuego, Jameos del Agua, Cueva de los Verdes, Jardín del Cactus, Mirador del Río y Museo Internacional de Arte Contemporáneo. Este bono se compra en la primera taquilla a la que te dirijas.

RUTA TREMESANA

A las 8’30 ya estábamos en marcha y el primer destino era el Centro de Visitantes Mancha Blanca, porque allí tenía salida la “Ruta Tremesana”, que es una ruta guiada a pie de unas 3 horas, tan sólo son 2 kilómetros y la dificultad es mínima. Se reserva llamando al Centro de Visitantes (928-84-08-39), y la ruta se realiza lunes, miércoles y viernes por la mañana, el horario te lo indican un par de días antes cuando hay que llamar para confirmar; y además la visita es gratuita.

A las 10’20 iniciamos la visita, con nuestro guía Nino, otra pareja y tres chicas inglesas. Primero te llevan con la furgoneta a un punto del Parque Nacional, al que si no vas con guía no se puede acceder, y luego ya empieza la ruta; aunque más que una ruta es un paseo, ya que vas tranquilamente admirando el paisaje y de vez en cuando se hacen paradas en las que el guía te va explicando de todo un poco, desde los volcanes, la fauna y flora, hasta los cultivos artesanales. A las 13’50 llegamos de nuevo al Centro de Visitantes. Decir que la ruta es lineal, pero no se hace de ida y vuelta, ellos dejan la furgoneta en un sitio y cuando acabas te está esperando otra en otro sitio. Totalmente recomendable, este paseo por el Parque Nacional Timanfaya. Posiblemente sea lo mejor del viaje.

MONTAÑAS DEL FUEGO

Horario: 9 a 18 horas. Incluido en el Bono.

La conformación del Parque Nacional Timanfaya como lo conocemos actualmente, se explica por las erupciones ocurridas entre 1730 y 1736 que cubrieron de cenizas y material volcánico toda la isla, destruyendo campos de cultivos y pueblos. Su última erupción se registró en 1824.

Como el guía nos dijo que ya era una buena hora para ir al Parque, le hicimos caso y nos fuimos al Timanfaya, aprovechando que lo teníamos muy cerquita del Centro de Visitantes. Ya sabíamos que dentro del parque solo hay un Restaurante pero como habíamos leído que no estaba mal, y el guía nos dijo que no era de lo mejorcito de la zona pero bueno, que se podía comer y era curioso el paisaje que le rodea.

Así que a las 14’30 ya estábamos comiendo en el Restaurante “El diablo” (que cocina con el calor geotérmico) con unas impresionantes vistas, la comida bastante buena, nos pedimos unos pulpitos con mojo y medio pollo; y teniendo el cuenta el sitio y las vistas muy bien de precio; eso junto las bebidas 25 €.

Tras la comida hicimos la ruta en el bus, que dura sobre media hora, y durante la cual no te bajas ni nada, solo que en algunos sitios se detiene para que puedas admirar mejor el paisaje, que no estaría mal si antes no hubiéramos hecho la ruta de la mañana. Y después para finalizar las demostraciones geotérmicas tan típicas.

Tras esto ya era hora de coger de nuevo el coche.

EL GOLFO

Es una pequeña laguna de color verdoso, separada del mar por una pequeña playa de arenas negras. También es conocida como “Charco de los Clicos”.

Se puede acceder tanto a la playa, como a un mirador a cierta altura para poder contemplarlo, nosotros lo vimos desde los 2 sitios.

LOS HERVIDEROS

Aquí según el estado del mar se puede observar el golpe de las olas con la roca solidificada; la fuerza de las olas permite a veces subir el agua a la superficie, sobre todo en marea alta.

LAS SALINAS DE JANUBIO

Actualmente y tras un tiempo de inactividad, han vuelto a la producción. Con la luz del día se pueden observar distintos colores, pero es bastante bonito su atardecer.

Tras la jornada turística decidimos llamar a Autoreisen para ver si nos podían cambiar el coche, ya que llevaba un radiocd muy moderno de carátula extraíble, con mp3 y todo, pero tenía un cd dentro y no había forma de poderlo sacar y la radio se pasaba todo el día cambiando de dial, y nos estaba volviendo majaras. Así que llamamos y nos dijeron que pasáramos y lo mirarían, y si no nos lo cambiarían.

Así que una vez en el aeropuerto y el personal comprobó que aquel cd no salía ni a la de tres, optaron por darnos otro, un C3 también, aunque este más viejo, pero por lo menos el radiocd de serie que llevaba este iba bien.

Y tras el cambio de coche, ya de vuelta al hotel, que el día había sido larguito.

Sábado 14 de febrero de 2009

RUTA Centro-Norte: San Bartolomé, Museo Agrícola “El Patio”, Tiagua, La Vegueta, Tinajo, Ermita “Virgen de los Dolores”, La Santa, La Isleta, Soo y Famara (kilómetros: 107)

MONUMENTO AL CAMPESINO

Empezamos el día sobre las 9 de la mañana, y nos dirigimos hacía el Monumento al Campesino que se localiza a las afueras de San Bartolomé.

Aquí tuvimos un pequeño error en la organización, porque pensábamos que aquí solo estaba el Monumento, y que el Museo, era el Museo Agrícola “El Patio”, pero no; luego hemos descubierto que aquí a los pies del monumento hay un museo que es gratuito. Como todavía quedaba un rato para que abrieran, lo dejamos y seguimos la ruta.

SAN BARTOLOME

Nos dirigimos a San Bartolomé para dar una vueltecilla por el pueblo mientras hacíamos tiempo para que abrieran el Museo Agrícola.

MUSEO AGRICOLA “EL PATIO”

Horario: 10 a 18 horas. No incluido en el bono. Entrada 5 €.

El museo es un antiguo caserío que recrea la arquitectura rural de la isla, el conjunto está formado por diversos grupos de estancias, donde podemos encontrar una cocina típica, útiles agrícolas, fotografías, etc. No está mal, si se tiene tiempo se puede ver, sino se puede prescindir.

ERMITA “VIRGEN DE LOS DOLORES”

Conocida por los lugareños como la “Ermita de la Virgen de los Volcanes”, está situada en los alrededores de Mancha Blanca. Cuenta la tradición que en una de las terribles erupciones en que la lava amenazaba con sepultar a toda la población, los habitantes de la zona recurrieron a la imagen y la plantaron delante del gran río de la lava que inmediatamente se detuvo; agradecidos le levantaron esta ermita.

LA SANTA

Pueblo típico marinero, ideal para los surfistas.

FAMARA

Aunque el pueblo no tiene nada, quisimos legar hasta la Playa de Famara, que es la más famosa en la isla para la práctica del surf, el viento como era de suponer era impresionante, a poco que uno se fijara, veía como se iba moviendo la arena.

Como ya habíamos acabado la ruta de hoy, llamamos al hotel para preguntar si podíamos cambiar la cena por la comida, y como nos dijeron que sí, volvimos al hotel a comer.

Después de la siesta y aprovechando que era sábado y que estaría todo algo más animado, nos fuimos paseando al Pueblo Marinero, que es donde se encuentran la mayoría de bares, pubs y restaurantes.

Empezamos la tarde con un par de cervezas, una en un bar que se llama “Hook” y otra en uno que se llama “Orient Express”.

Y tras las cervecitas, como ya se iba haciendo hora de cenar, dimos una vuelta para elegir algún restaurante, y al final nos decantamos por uno que se llama “Restaurante Mástil”, que lo elegimos porque tenía buenos precios y te amenizaban la cena con piano en directo. La elección bastante acertada, ya que lo de cenar con piano es algo novedoso para nosotros, ya que normalmente queda fuera de presupuesto, y la cena también fue bastante buena, algo de picoteo, un escalope cordón bleu y un entrecot a la pimienta más bebidas 44 €.

Y para rematar la noche, volvimos a “Hook” a tomarnos un cocktail, y después de vuelta de nuevo paseando al hotel, el viento era fresquito pero el hotel estaba paseando tranquilamente a menos de 10 minutos.

Domingo 15 de febrero de 2009

RUTA domingo: Teguise, “Castillo Santa Bárbara”, Alrededores Teseguite, Arrecife y “Castillo San José” (kilómetros: 74).

Nuevamente empezamos el día a las 9, que al final se convirtió en nuestro horario habitual.

TEGUISE

Empezamos el día en el Mercado de Teguise que se celebra todos los domingos, nosotros fuimos con la intención de comprar regalitos y dar una vuelta, desde luego para comprar regalitos es un buen sitio, se encuentran de todo tipo y precio; al final entre aparcar, comprar y pasear un poco, tardamos unas 2 horas.

CASTILLO DE “SANTA BÁRBARA”

Se localiza en las afueras de Teguise, en la montaña Guanapay, fue construido en el siglo XVI como torre de vigilancia, actualmente es un museo dedicado a la emigración canaria a América. Nosotros no entramos, pero no quisimos perdernos las maravillosas vistas; eso sí menudo viento.

ARRECIFE

Por la capital dimos un paseo por sus sitios más representativos como el Charco San Ginés, la Iglesia San Ginés, y sus castillos, tanto el de San Gabriel como el de San José.

Castillo de San Gabriel

Se llega por el Puente de las Bolas; fue construido para proteger la isla de los asaltos piratas, actualmente es Museo Arqueológico y Etnográfico; los domingos está cerrado.

Castillo San José

Construido en el siglo XVIII también para avistar la llegada de piratas, situado en un pequeño acantilado; hoy en día alberga el Museo de Arte Contemporáneo.

Incluido en el bono.

Nosotros entramos aprovechando que lo teníamos incluido en el bono, porque el arte contemporáneo no es lo nuestro, entramos más que nada por ver el castillo por dentro.

Nuestra ruta de hoy también había finalizado, así que volvimos a Costa Teguise, comimos cerca del hotel; y luego aprovechamos para una siesta.

Como teníamos toda la tarde por delante, después de la siesta, decimos ir al Restaurante-Pub “Cueva Lagomar” (situado en Nazaret); es bastante famoso y antiguamente fue casa de Omar Sharif. Pero cuando llegamos al final no tomamos nada, ya que solo estaba abierta una especie de carpa y las cuevas que es lo bonito estaban cerradas; así que dimos una vueltecita, hicimos unas fotos y volvimos hacia el hotel.

Lunes 16 de febrero de 2009

RUTA Norte: Haría, Mirador del Río, Orzola, Jameos del Agua, Arrieta, Punta Mujeres, Cueva de los Verdes y Jardín del Cactus (kilómetros: 103).

Otro día que comenzaba a las 9, hoy tocaba rumbo hacia el norte.

HARIA

Es uno de los pueblos más pintorescos de la isla, el valle destaca por los abundantes palmerales, se encuentra ubicado en lo que es conocido como el “Valle de las mil palmeras”. La verdad es que lo de las palmeras llama la atención porque se ven bastantes pocos árboles en toda la isla y sin embargo aquí la concentración de palmeras es bastante elevada. Por sus alrededores hay varios miradores.

MIRADOR DEL RIO

Horario: 10 a 19 horas. Incluido en el Bono.

Situado en el Risco de Famara a 470 metros de altura, desde aquí se divisa el conjunto de islas e islotes denominados Archipiélago Chinijo, la primera isla es La Graciosa.

Nosotros no pillamos muy buen día, ya que estaba algo nublado en la zona del mirador, suponemos que sería debido a que fuimos bastante pronto, y la nieblecilla aun no habría escampado.

LOS JAMEOS DEL AGUA

Horario: 10 a 19 horas. Incluido en el Bono. También existe un horario nocturno de 19 a 2 de la madrugada, los martes viernes y sábados.

Jameo es un vocablo aborigen que designa la parte de un tubo volcánico, de la que se ha derrumbado el techo a causa de la acumulación de gases, generando una oquedad circular abierta a la luz.

En el interior existe un lago natural de aguas transparentes en el que vive una especie endémica de la isla, unos cangrejos minúsculos, albinos y ciegos, de origen desconocido.

Se ingresa a través del Jameo Chico que ha sido habilitado como bar y restaurante, este Jameo se comunica con el de mayor tamaño por un pasadizo que cruza el lago donde habita el “jameito”. El Jameo Grande es un hermoso jardín con abundante vegetación y una espectacular piscina artificial de agua turquesa perfectamente integrada en el entorno.

Luego ya era hora de comer, y siguiendo el plan fuimos a Arrieta, a un restaurante bastante recomendado “El Amanecer” que es famoso por su pescado, decir que no se equivocan estaba muy bueno, nos costó 29 € todo. El encanto es comer fuera pegado al mar, que prácticamente choca con el bar, pero hacia algo de viento y preferimos comer dentro.

Luego pasamos por Punta Mujeres, para ver las curiosas piscinas naturales formadas por la lava.

CUEVA DE LOS VERDES

Horario: 10 a 19 horas. Incluido en el Bono. La visita es guiada.

Es el túnel volcánico más largo del mundo, la denominación de “los verdes” tiene 2 teorías, por una parte por el misterioso color del interior de la cueva, y por otra, por una conocida familia “Los Verdes” que eran los antiguos propietarios de la zona en la que se encuentra la cueva; los historiadores parece que se inclinan más por la segunda.

En el techo de las cuevas se observa lo que serían estalactitas de lavas, que se denominan estafilitos, que son como gotitas cayendo del techo.

En el siglo XVIII sirvió como refugio frente a los ataques de piratas.

Decir que la Cueva esconde un secreto, pero que no desvelaremos porque si no rompe todo su encanto, pero es una cosa increíble.

JARDIN DEL CACTUS

Horario: 10 a 19 horas. Incluido en el Bono.

Como su nombre indica acoge cactus, y allí se encuentran más de mil especies, originarias de América, Madagascar y Canarias.

El Jardín fue construido sobre una cantera de extracción de ceniza volcánica, material llamado “rofe” que utilizan los campesinos lanzaroteños para cubrir los cultivos y de esta forma mantener la humedad nocturna.

Desde el molino de viento que hay en lo alto se divisa una amplia panorámica del paisaje volcánico que rodea el jardín.

Un día muy completito y que también nos había gustado mucho.

Martes 17 de febrero de 2009

RUTA Sur: Tías, Playa Quemada, Conil, Macher, Uga, Faro Pechiguera, Playas Papagayo, Playa Blanca, Femés, Castillo de Las Coloradas y Playa Honda (kilómetros: 200).

PLAYA QUEMADA

Yendo por la carretera vimos un desvío con vista panorámica, y para allá que nos fuimos; la playa en si no tiene nada, pero era curioso lo tranquilo que se estaba, no solo de gente sino de viento.

PLAYAS PAPAGAYO

Para llegar en coche hay que pagar 3 €, el camino es de tierra pero está bastante bien, esta peor el tramo que hay desde la última rotonda asfaltada hasta llegar a donde se paga; pero bueno con cuidado se puede ir. Luego una vez dentro se hacen tres paradas, la playa más concurrida es la primera, la de Punta Mujeres y es bastante grande.

Todas estas playas son de aguas turquesas y arena dorada, aunque había gente, estaban bastante tranquilas, sobre todos las últimas.

MIRADOR DE FEMÉS

Desde Playa Blanca está bastante cerca y la subida es impresionante, entre lo justillo que iba el coche y que íbamos detrás de la furgoneta de Cruzcampo, yo creía que nos quedábamos.

El plan era comer en “Casa Emiliano” que es un restaurante bastante recomendado, pero al salir del coche la ventolera allí era impresionante, así que para comer dentro del bar, optamos por hacer unas fotos y bajar a Playa Blanca para comer por allí.

CASTILLO “LAS COLORADAS” (PLAYA BLANCA)

Único bastión defensivo que se construyo al sur de Lanzarote en el siglo XVIII.

Desde allí se divisan a lo lejos las Playas de Papagayo.

PLAYA HONDA

Habíamos leído que desde esta playa, se pueden ver de cerca los aviones, ya que las primeras balizas de la pista de aterrizaje están en el agua.

Desde el parking, el coche queda algo lejano, de camino vimos algún avión, pero cuando estábamos cerquita no paso ninguno, y al final tuvimos que irnos, ya que estaba bajando el sol y con el viento la temperatura bajaba.

Miércoles 18 de febrero de 2009

RUTA miércoles: Fundación Cesar Manrique, alrededores Timanfaya y Playa Quemada (kilómetros 95).

El despertador sonó a la misma hora de todos los días, pero hoy había que hacer las maletas, luego fuimos a desayunar y nos despedimos de algunos de los camareros que habían sido muy agradables; luego el check-out, y cerca de las 10 en marcha.

FUNDACIÓN CESAR MANRIQUE

Horario: 10 a 18 horas. Entrada 8 €.

La fundación se ubica en la casa-estudio en la que habitó el artista, y quizá sea la obra que mejor representa los ideales personales y artísticos de Manrique.

Edificada sobre una colada lávica de la erupción ocurrida en la isla durante 1730 y 1736, aprovecha en el nivel inferior, la formación natural de cinco burbujas volcánicas, para configurar un espacio habitable, sorprendente y ejemplar en cuanto a actuación sobre el espacio natural. Una vivienda bastante curiosa, pero muy bonita.

ALREDEDORES TIMANFAYA

Yo no quería irme de la isla, sin volver a pasar por la zona del Timanfaya, y para allá que nos fuimos, y vimos las colas que nos había dicho el guía que se suelen hacer por las mañanas; llegaba hasta la misma carretera. Observando desde el coche, vimos como prácticamente toda la carretera hasta llegar al parking era una cola, ya que el parking es pequeño y hasta que no se vaya un coche, no dejaran entrar otro coche.

Nos metimos por un camino que nada más entrar se deja el coche, porque el camino es muy malo, pero sirve como parking, eso sí caben muy pocos coches. Caminos un poco y nos hicimos unas fotos en aquel paisaje tan especial.

PUNTO DE INFORMACION ECHADERO DE CAMELLOS

Desde aquí es donde parten los paseos en camello, que aunque no lo íbamos a hacer, hicimos una paradita para verlos de cerca, y ver en el museo los aperos de labranza que utilizaban tradicionalmente con el camello.

Luego ya de vuelta, volvimos a parar en Playa Quemada a tomarnos un aperitivo.

Y después a ver si teníamos suerte con lo de los aviones, por la noche con el GPS vimos una carretera que llegaba más cerca que la de la tarde anterior, así que hicimos que nos llevara hasta allí. Las indicaciones que hay que seguir son Matagorda, lo último del camino es de tierra, y al final estaba un poco mal pero eran pocos metros.

Esperamos un buen rato, pero al fin conseguimos nuestro objetivo; es bastante curioso ver tan de cerca como aterrizan los aviones, es algo que no se puede observar tan de cerca en muchos sitios.

Luego ya empezábamos con lo típico, comimos en un Centro Comercial cercano al aeropuerto, fuimos a poner gasolina y ya a devolver el coche

Una vez en el aeropuerto, nos dimos cuenta la suerte que habíamos tenido por la mañana, cuando habíamos ido a ver los aviones, ya que en esos momentos estaba saliendo un avión y el siguiente era el nuestro.

La salida oficial era a las 19’40, pero ya antes de facturar estábamos con un retraso de 30 minutos, facturamos, y decir que aquí eran mucho menos estrictos con lo de 1 bolsa por pasajero; luego matamos el tiempo leyendo, revisando las fotos, y comprando alguna cosita de última hora.

Nuestro vuelo era el último en salir del aeropuerto, al final llegamos a Madrid a las 23’30, cogimos un taxi y al hotel.

Al día siguiente nos levantamos pronto, desayunamos y cogimos un taxi para que nos llevara a la terminal de BUQUEBUS.

Hay varias maneras de llegar pero nosotros elegimos la más cómoda; un taxi, o sea, 16 pesos.
Las oficinas de Buquebus y donde sale el ferry están situadas aquí:

Íbamos a pasar el día a COLONIA DE SACRAMENTO (Uruguay).

Los billetes los había sacado previamente de su web.

También se puede ir a Montevideo, pero al estar más cercano Colonia  de Besas, y que Kike había ido ya ha Montevideo, nos  decidimos por la primera ciudad.

La página donde los compre es esta: http://www.buquebus.com/cache/HomeARG.html

Si miráis el precio del día sale más caro, hay que ir a la opción de excursiones en el día, que está en la barra superior.

Te envían los billetes a tu correo electrónico,  y lo mejor es que los lleves impresos porque así no hay que hacer fila cuando vayas a la terminal.

Nosotros  elegimos  la opción de ferry rápido, es decir, en una hora estábamos en Uruguay.
El precio al que los compre 15 días antes de ir , fue de 40 euros por persona ida y vuelta.

Al llegar como llevábamos los tickets impresos directamente al sitio de embarque, luego subimos a la primera planta y pasamos un control, es como un aeropuerto y nos sellaron el pasaporte de entrada a Uruguay, luego esperamos tomando un café a embarcar en el ferry.

Fuimos en el buque rápido llamado Patricia.  Estaba bastante bien.

Nos toco al lado de una señora argentina que se veía de pasta y al ver que estábamos mirando cómo ir a la parte histórica nos explico cómo llegar andando, donde podíamos coger mapas …y ya fuimos hablando mientras nos explicaba que ellos iban a Punta del Este a la playa, que llevaban el coche.  Que lo hacían habitualmente, que habían estado en España….  Bastante maja.

En cuanto el barco se alejo de puerto se abrió el Dutty-free y fue la locura.
La gente se largo, nosotros no íbamos a compra nada, así que seguimos en el asiento.

Al llegar bajamos del barco, pasamos nuevamente un control y ya estamos en Colonia de Sacramento.

Es importante saber que en Uruguay es una hora más que en Argentina, así que nosotros que habíamos cogido el ferry de las 8,30 horas llegamos a las 9,30 horas, que era en realidad las 10,30 horas.  La vuelta la teníamos a las 16,30 horas.

Tal y como nos había comentado la señora salimos del puerto, cruzamos la calle y la primera calle a la izquierda todo para arriba llegas a lo que es el casco antiguo de Colonia de Sacramento.

Cruzas la muralla y estas en la plaza principal del casco antiguo

Vimos que había mucha gente y seguridad privada a tope, y nos explicaron que era un político que estaba haciendo una visita.
Como no llevábamos guía, ni teníamos idea, para aprovechar el día contratamos a un guía local que se anunciaba en carteles

Tarjeta guía

Esperamos que se hiciera la hora y comenzamos la visita.

El casco antiguo esta declarado Patrimonio de la Humanidad desde 1995.  Todo está empedrado.

Las casas que hay combinan las tres culturas que convivieron en dicha ciudad: Portuguesa, española y colonial.

Esta pequeña ciudad ha pertenecido a portugueses y a españoles, era un sitio estratégico para el comercio naval, y a lo largo de los siglos tan pronto pertenecía a un país como a otro.

La ciudad la funda Manuel Lobo, que era un militar portugués, por eso el trazo de la ciudad es de origen portugués.

Se han reconstruido la muralla y el foso.

Y después la famosísima “Calle de los suspiros”

Hay varias leyendas sobre ella, una cuenta que por esa calle se bajaban a los condenados a muerte, otra nos cuenta que era una calle llena de prostíbulos y la más romántica que en ella murieron dos enamorados asaltados…

En la misma plaza a mano izquierda se observa un faro.
Está emplazado encima de las ruinas  de un convento.  Se construyo porque numerosos barcos habían naufragado en el rio de la plata, y se inauguró en 1857.

El faro actualmente está en servicio y se puede visitar.  Hay dos plantas.

No recuerdo cuanto era la entrada, pero era un precio simbólico, vamos barato.

Y seguimos andando por la ciudad, hasta llegar a la iglesia

Después de explicarnos la historia de la Iglesia y de contarnos la existencia de una plaza de toros fundada por españoles en 1910, la cual fue inaugurada por dos de los mejores toreros españoles de la época, finalmente solo se efectuaron  8 corridas y se declararon prohibidas en 1912, así que ahí se acabo la historia de la plaza.

No tengo fotos de ella, porque estaba en la otra punta y como nos dijeron que no estaba bien conservada no fuimos, y la verdad, es que los toros tampoco nos van mucho.

Ya habían pasado tres horas desde que empezamos a ver la ciudad con el guía, así que nos despedimos y comenzamos a visitarla por nuestra cuenta.

Observamos, tal y como nos había indicado, que la mayoría de las casas, carísimas por cierto, estaban cerradas y es porque actualmente las están comprando  gente de dinero como  rusos o mejicanos, o están abriendo restaurantes, así que la población local en el casco antiguo era mínima

Y  finalmente nos fuimos andando para ver el rio de la Plata de cerca

Por cierto que existe un bono para ver varios museos , pero había huelga de funcionarios por horas, así que nos quedamos con las ganas.

http://www.coloniacom.com/pag/museos_colonia_del_sacramento.html
Bueno, y ya se hacia la hora de comer.  Vimos que esa zona era turística total y aunque no era cara, decidimos ir hacia  la zona nueva, así que andando, andando, llegamos a la avenida de las flores, que era como la calle principal.

Había un montón de tiendas de electrónica, y de ropa de marca (levis,  Timberland, converse….) y era bastante más barata que en otros sitios, pero nosotros no compramos nada, pero si vais, es una opción, ya que estaba todo muy bien de precio.

Y nos metimos en un restaurante que no tenia mala pinta.

Nos dieron la carta y pedimos.  Como no teníamos ni idea  y estábamos muertos de hambre, pedimos para compartir una ensalada y un pancho, una milanesa y  un Chivito de lomo…y fue una pasada.

Nos trajo la camarera una ensalada casi para seis y el “pancho” eran dos perritos calientes con queso gratinado por encima.  Casi nos caemos del susto.

Porque de esto no tengo fotos, pero luego llego la milanesa

El chivito de lomo, era un bocata redondo con tomate, cebolla, lechuga…y un filete de ternera inmenso a la plancha.

Y para rematar el postre , dulce de leche, merengue, nata, frutilla…..

Ya nos extraño que la camarera después de la ensalada y el pancho nos preguntara si queríamos algo más jejeje.

Todo esto no llego a 20 euros.  Estábamos alucinados, el próximo viaje a Uruguay jejeje.

Como es de imaginar de allí nos fuimos a pasear para bajar la comida, pero no hubo manera y ya vuelta al barco.

Esta vez nos toco el SILVIA ANA.  Mucho más comodo que el anterior, y encima todo el rato tenias vistas al Rio de la Plata

Kike se quedo dormido nada más entrar y yo decidí ir al Dutty free.

Vendían turrón del almendro y conservas de CUCA Y ALBO. Allí no hay pescado, así que se las llevaban que no veas.

Por cierto, a los amantes de APPEL,  los IPOD estaban a 80 euros y también estaba el IPAD, pero pase de preguntar el precio.

También vendían ropa de firma de dolce gabbana, burberry y similares, pero como no iba a comprar tampoco me fije en el precio.

Llegamos a Buenos Aires, nos fuimos al hotel andando, nos dimos una duchita y salimos a dar una vuelta.

Sacado de mi viaje a Argentina : Buenos Aires, Iguazu y Calafate  (foro viajerosporelmundo )

DIA 10: ISFAHAN

Desayunamos a las 8:30 en el buffet del hotel Ali Qapu, con diferencia será el mejor desayuno de todos. Hoy es el primer día del moharran y el tráfico es horrible. Serán 10 días de celebraciones, el último será la achura y justo ese día es el que volamos de vuelta. Vaya, qué casualidad, pero el día anterior también es posible observar por la calle grupos de personas que, con sus cadenas de hierro, simulan el martirio que sufrió el imán Husseyn y sus 72 seguidores en Kerbala, a ver si tenemos suerte de verlo.

A las 9 nos dirigimos a la Mezquita del Viernes (entrada: 5.000 rupias). Es una de las más emblemáticas de todo Irán. Empezó a construirse en el período selyúcida (siglo XI). Atravesado el iwan, aparece un patio de enormes dimensiones (el mayor del país). Los iwanes norte y este son de diferentes épocas. También se observa esa diferencia en los azulejos. Es una mezquita muy antigua y es realmente imponente.

Cerca de la mezquita del viernes, cruzando la calle, en un callejón está la mezquita Ali. Leemos en nuestra guía que solo se abre en celebraciones religiosas pero no obstante, lo intentamos. Al llegar frente ella, vemos que están en lo cierto, cerrada a cal y canto. Al menos podemos ver su minarete de 40 metros de ladrillo y sin ningún tipo de azulejo.

Volvemos al parking donde nos espera Reza, y vamos hasta el Minarete basculante (Menar Jonban), (entrada: 5.000 rupias). En realidad son dos minaretes gemelos y es como una atracción turística. A las 12 en punto, un tipo se sube a uno de los dos minaretes y empieza a agitar la torre. La gracia radica en que el otro minarete también se balancea un poco, casi ni se aprecia. Si no se dispone de mucho tiempo, es una visita totalmente prescindible.

A 1 kilómetro del minarete se encuentra en el Templo del fuego, en una colina a la que se sube caminando por terreno arenoso. No vale mucho la pena, salvo para ver las vistas sobre Isfahan; y en nuestro caso ni eso, ya que el día estaba bastante nublado.

A las 13 horas nos vamos a comer al barrio armenio, y en el restaurante están preparando una celebración, así que alargamos un poco el té para hacer unas fotillos y curiosear un poco.

Justo detrás del restaurante está la Catedral Vank (entrada: 30.000 rupias). Esta iglesia es una mezcla de mezquita safávida e iglesia armenia. Tiene una cúpula de ladrillo, una torre del reloj (made in Bangkok), y una torre del campanario; todo muy sobrio. El interior de la iglesia está totalmente decorado de pinturas, con escenas del Viejo y Nuevo Testamento. Son realmente magníficas y debajo de cada pintura, un panel explica cada una de ellas.

De vuelta hacia el hotel, hacemos una parada en el Puente Khajo, uno de los más famosos de Isfahan y también uno de los más bellos. Construido en 1650, mide 132 metros de longitud y se puede cruzar por 2 niveles de terrazas.

Muy cerquita de nuestro hotel, se halla un hotel con mayúsculas, el Hotel Abbassi, un hotel de lujo, cuyas habitaciones oscilan entre los 200 y 400 dólares. Ocupa la estructura de un antiguo caravasar del siglo XVII.

Llegamos al hotel y después de descansar media hora, volvemos a la plaza del Imán; son las 6:30 y las tiendas del bazar están nuevamente cerrando. Así que aprovechamos para tomar un té y unas pastas en la famosa tetería al lado del bazar; se encuentra en un primer piso y la panorámica hacia la plaza es soberbia.

Cenamos algo ligero por la zona y volvemos hacia el hote, y a 10 minutos escasos se encuentra el Puente Sio Seh que está iluminado. Se le conoce como el puente de los 33 arcos. Y ya regreso al hotel.

DIA 11: ISFAHAN

Seguramente esta ciudad sea una de los hitos del viaje por Irán. Situada en una llanura a orillas del río Zayandeh y con una población aproximada de 1.300.000 habitantes, Isfahan, la “mitad del mundo” o mejor, la “joya de Oriente” son algunos de sus eslóganes turísticos.

Hoy se presenta como un día muy especial, ya que para mi, era un sueño visitar la plaza del Imán y esas cuatro maravillas que se encuentran en ella.

Nos levantamos temprano y a las 8:15 ya habíamos desayunado, como íbamos bien de tiempo, queremos visitar primero el Palacio Chehel Sotun y para allí nos fuimos. Se le conoce como el Pabellón de las Cuarenta Columnas, en realidad, sólo tiene 20 pilares pero éstos se reflejaban en el estanque continuo dando ese efecto óptico; en la actualidad sólo tiene 18 columnas y el estanque estaba sin agua, una pena.

Tras pagar la entrada (5.000 riales), este palacio da la sensación de cierto aire oriental, de estilo chino. Su interior está decorado con estucos y numerosos frescos de escenas de la corte y de la guerra con los uzbecos. Aquí descansaba el rey en compañía de su harén. Destaca también un salón decorado con espejos justo a la entrada.

Siguiente parada… la plaza del Imán (Naghsh-e Jahan Square), esta plaza está rodeada de una fachada de dos pisos de altura y en la parte inferior son todo de tiendas de artesanía.

Un poquito de historia: Isfahan debe su aspecto actual al Sha Abbas, que está presente en cada piedra y en cualquier estampa urbana. Tras su muerte en 1629, dejó tras de si un legado estético incomparable: la plaza y las mezquitas, el bazar, un sinfín de palacios, los puentes, las avenidas, etc.

Situado más o menos en una de las partes centrales de la plaza, esta el Palacio Ali Qapu, tiene seis plantas y en la tercera se gozan seguro de las mejores vistas de la plaza. Son las 11:30, y las vista a la mezquita Loftollah (situado justo enfrente) es excelente, no así hacia la mezquita del Imán debido al contraluz. La última planta es realmente muy curiosa, ya que en realidad era una sala de música y los techos además de originales cumplían la importante función de caja de resonancia.

La Mezquita del Imán merecería un capítulo aparte, y me quedaría corto en calificativos. Es la mezquita más maravillosa y deslumbrante que he visto y seguramente verán mis ojos.

El iwan de entrada es soberbio con sus dos minaretes y decorado con azulejos e impresas frases del Corán. Como curiosidad, traspasado este iwan, da acceso a otro iwan a la derecha; el motivo es que dada su ubicación los ingenieros tuvieron que ingeniárselas para que el mihrab estuviera orientado hacia la Meca.

Una vez dentro, una tremenda decepción ya que este último iwan da acceso a un patio central pero nos encontramos con una estructura metálica gigantesca que ocupa todo el patio y que varios operarios están alfombrando con motivo del Moharram.

Entramos en las diferentes salas y enmudecemos ante la grandiosidad de las diferentes salas y sobre todo, de sus azulejos, que van desde el suelo hasta la cúpula, predominando los colores azul, verde y amarillo. Creo que nos hubiéramos quedado allí todo el día contemplándola; esta mezquita emociona, es sublime.

Justo enfrente del Palacio Ali Qapu, está otra maravilla, la Mezquita Loftollah. Difiere del resto de mezquitas vistas hasta ahora porque no tiene un patio central, ni iwans, ni minaretes, pero es lo de menos. El iwan de entrada es también fabuloso, su puerta de acceso está decorada de alveolos en cerámica esmaltada. Un pasillo conduce a la sala de oración, de forma circular e igualmente decorada desde el suelo a la cúpula. Complicado hacer fotos en la sala de oración debido a la luz que entra desde los ventanales y que provoca lo que llama “cola de pavo”. Desde fuera la cúpula es también espectacular.

Después de tantas emociones, necesitábamos un relax y reflexionar sobre lo que acabábamos de ver, así que nos fuimos al centro de la plaza a sentarnos en un banco y seguir admirando las mezquitas.

Después de comer cerquita de la plaza, nos vamos al Gran Bazar. En las estrechas calles cubiertas y en las plazoletas cerradas con cúpulas, encontramos vendedores de especias, perfumes, orfebres, caldereros y miniaturistas sacados de las mil y una noches. Nos apeteces llevarnos un recuerdo de Irán, y habíamos pensado en comprar una miniatura, así que nos dejamos aconsejar por la guía y nuestro conductor, y acabamos comprando una bailarina que queda preciosa en nuestro mueble.

Necesitamos un descanso y buscamos una casa de té bastante famosa llamada Azadegan Yea House. Difícil de encontrar ya que está situaada en un callejón, tras preguntar a un chico, nos acompaña hasta la misma puerta. Entramos y nos llama la atención lo recargada que es; hay un partido de fútbol entre dos equipos iranís, y está a tope de gente. Encontramos una mesa vacía y unos pedimos un te y un narguile de menta… ummmmm que rico.

Cuando ya nos volvíamos para el hotel, se nos acerca un señor que empieza a hablarnos es un perfecto español, al principio, pensábamos que nos quería llevar a su tienda. Tras un rato conversando nos pregunta si hemos leído algún libro de Irán y le decimos que sí, que hemos leido dos de Ana Maria Briongos, a lo que nos contesta que él es Reza, el protagonista del libro La Cueva de Ali Baba y que su nombre verdadero es Hussein. Mostramos nuestra incredulidad y nos dice que le acompañemos a su tienda que nos invita a un té y efectivamente comprobamos que lo que nos dice es cierto. Estamos con él en su tienda más de una hora hablando de política, religión, viajes, tremendamente relajados. Actualmente reside en Vigo donde también tiene una tienda de alfombras. Tras cerrar la tienda nos dice que nos acompaña en su coche a nuestro hotel. Un tipo realmente encantador.

DIA 12: ISFAHAN

Hoy es nuestro último día en Isfahan. Prácticamente hemos visto todo lo que teníamos planeado, así que hoy nos tomaremos las cosas con más tranquilidad.

A las 9:30 ya hemos desayunado y nos vamos a ver el Palacio Hasht Behesht (entrada: 3.000 rupias), también conocido como los Ocho Paraísos. Está situado en unos jardines no muy lejos de nuestro hotel, su interior está decorado con pinturas hasta el techo, pero están muy deterioradas. Si se va un poco apretado de tiempo es una visita totalmente prescindible, aunque sí son bonitos los jardines.

Muy cerquita de este palacio, se encuentra la Madrasa Chahar Bagh, casi todos los días nos llamaba mucho la atención su preciosa cúpula, aunque al estar reparándola, se veían unos andamios. Leemos en nuestra guía que no se permite la entrada a no musulmanes, pero quiero hacer un intento. Aquí las mujeres sí que lo tienen prohibido, por lo que Myriam deberá esperarme fuera si es que consigo entrar.

Me asomo al interior y antes de abrir la boca, un tipo ya me dice que no con la cabeza y que está “closed”. No me resigno, así que vuelvo al hotel y busco a Reza, a ver si con él consigo entrar. Después de un tira y afloja, nuestro buen conductor convence al mulá y me permiten la entrada. Tiene la misma forma que una mezquita, es decir, 4 iwans, sus dos minaretes y un patio enorme, sus azulejos son también muy bonitos. Veo bastante animación dentro, ya que esta madrasa no es más que una escuela teológica en la que viven muchos estudiantes.

Después de callejear sin un rumbo fijo, cogemos un taxi y volvemos al barrio armenio que nos gustó mucho, para pasear un poco y ver tiendas. En esta zona nos tomamos el único café como Dios manda. No vemos ningún restaurante que nos llame la atención y decidimos comer en la zona del puente Sio Seh, donde la guía recomienda uno.

Después de comer, como no, de nuevo a la Plaza del Iman, queremos volver a entrar en la Mezquita del Imán, así que volvemos a pagar la entrada y recorremos de nuevo cada una de sus salas admirando su cerámica. Después de una última visita al Gran Bazar, nos vamos al hotel, no sin antes pasar por La Cueva de Alí Babá y despedirnos de Hussein. Mañana nos vamos a Kashan.

DIA 13: ISFAHAN – KASHAN

Hoy día de año nuevo, decimos adios a Isfahan, y ponemos ruta a Kashan, a mitad de camino de Teherán. Buena carretera de dos carriles; nos separan unos 200 kilómetros y estamos a 9 grados a las 10 de la mañana. Por el camino haremos varias paradas, las más importantes serán la ciudad de Natanz y Abianeh.

En la ciudad de Natanz destaca una singular mezquita, una de las mejores de la época abasí. A diferencia de la mayoría de mezquitas, aquí la cúpula es cónica de un azul turquesa intenso y el minarete es muy chulo, revestido en parte de cerámica. El interior de esta mezquita es mucho más austero pero en líneas generales vale bastante la pena.

Por una carretera de montaña, a la que aquí llaman la “carretera de la serpiente” (por la cantidad de curvas que hay), se llega al curioso pueblecito de Abianeh, situado a unos 2.500 metros de altura; aquí ya notamos mucho más el aire frío. El pueblo está tras una ladera y sus casas están construidas de barro rojo, y orientadas al este para aprovechar mejor el sol. Nos adentramos en este laberinto de calles y nos extraña no ver a nadie, parece un pueblo fantasma. La mayoría de las casas son de dos o tres pisos con balcones de madera.

Cuando ya nos volvíamos pasamos por delante de la mezquita y todo el pueblo estaba aquí reunido, separados en dos salas para hombres y mujeres. Nos invitan a entrar, y la parte que me tocó a mi, era bastante chocante, ya que era una salita muy pequeña y los hombres no hacían más que observarme de arriba abajo. Aquí en Abianeh, las mujeres visten de una forma muy tradicional, con sus pañuelos de color blanco con flores rojas y faldas a juego, aunque por debajo llevan otra falda de color negro; y los hombres con unos curiosos pantalones bombachos negros. Cuando ya nos íbamos, nos dicen que nos quedemos a comer con ellos, pero como íbamos muy mal de tiempo no pudimos quedarnos, aunque luego nos arrepentiríamos bastante.

Llegamos a Kashan al atardecer, y nos fuimos al hotel que estaba a las afueras de la ciudad. Después de descansar un rato, bajamos a cenar al hotel, ya que no había nada más. En el restaurante estaban de celebración, una pareja había regresado de la Meca después de 20 días. Para cualquier persona, este viaje implica un gasto tremendo, y además, al volver a su tierra, tienen la “obligación” de invitar a los amigos y familia a una comida, una cena y de nuevo otra comida. Así que nos encontramos ante un grupo de unas 80 personas, de nuevo separadas en dos salones. De nuevo nos invitan a sentarnos y tomar algo con ellos, así que yo me voy al otro salón a hacer unas fotos. Me doy cuenta que soy la atracción, y al principio paso una vergüenza tremenda pero enseguida me piden que me haga fotos con ellos, y se partían de la risa cuando les enseñaba las fotos que les hacía.

DIA 14: KASHAN – TEHERAN

Kashan se encuentra a mitad de camino entre Isfahan y Teherán, y aunque muchos circuitos turísticos descartan esta ciudad, tiene suficientes elementos como para dedicarle al menos una mañana o, en el mejor de los casos, un día.

Después de desayunar, nos acercamos hasta la Casa Tabatei, construida a inicios del siglo XIX, en pleno período qajar. Perteneció a un rico mercader de alfombras. No esperábamos gran cosa pero la verdad es que nos sorprendió bastante; destaca el patio, las ventanas, y los cristales tintados. Es una mansión más que una casa.

No muy lejos está la Mezquita Agha Bozorg, después de tantas mezquitas, ésta nos parece poca cosa. Lo que sí resulta curioso es que es la única mezquita que esta situada en una segunda planta, ya que la planta baja está ocupada por una madrasa.

Nos ponemos marcha hacia Teherán, y a unos 100 kilómetros de Kashan hacemos una parada en Qom, ciudad sagrada para el chiísmo. Aquí también se encuentran las más importantes escuelas de estudios islámicos.

Los turistas, en principio, nos tenemos que limitar a ver las mezquitas y mausoleos por fuera. Hay fuertes controles pero nos apetece intentar entrar, así que dejo mi cámara en el coche. Hay un ambientazo tremendo de gente. Necesitamos alquilar un chador, y vemos que tras unas cortinas los facilitan, así que una vez Myriam envuelta en su chador nos vamos hacia la entrada que se va estrechando. Sin embargo, un guarda nos caza al instante y nos dice que a partir de esta línea no se puede pasar.

En la guía mencionan que existe una Oficina de Guias Islámicos que hacen una visita guiada, así que nos vamos para allí, y al final un guía nos acompaña por dentro. Eso sí, es una visita relámpago. La mezquita de Fátima es muy bonita por dentro, y destaca su cúpula dorada; a través de unas cristaleras podemos ver la tumba de Fátima aunque a bastante distancia, y a muchas personas orando.

Cerca de Teherán, pasamos por el Mausoleo del Imán Jomeini, la verdad es que es una horrenda y gigantesca estructura con ocho minaretes y varias cúpulas, una de ellas, en construcción.

A la entrada, una vez descalzados, pasamos un estricto control con cacheo incluido, y una revisión de la cámara de fotos exhaustiva. Por dentro es tan horrible como por fuera, parece más bien un parque temático. Es un recinto enorme donde la gente se reúne no sólo para orar, sino para conversar. Al fondo está la tumba de Jomeini.

DIA 15: TEHERÁN – BANDAR-E-ANZALI

Hoy toca madrugar ya que tenemos un largo camino hasta Bandar-e Anzali. A las 7 ya estamos desayunando y media hora después ya estamos en camino dirección al mar Caspio. Hasta Qazvin la carretera es prácticamente una autovía de dos carriles con muy buen asfalto, en Qazvin vemos el desvío que va hacia la zona de Azerbaiyan, que en principio, era la zona donde queríamos ir pero por falta de días, tuvimos que dejarlo.

Hacemos un par de paradas para tomar un té y estirar un poco las piernas y hacia las 12 nos desviamos hacia Massuleh. No tenemos muy claro si podremos llegar ya que unos días antes, cayeron unas fuertes nevadas que lo aislaron; en invierno, esto suele ser habitual. A 25 km de Massuleh la nieve empieza a hacer acto de presencia, y la temperatura empieza a descender. No obstante, hace un día precioso, muy soleado, sin una sola nube. A escasos 50 metros del pueblo, el coche ya no puede avanzar por el hielo.

Massuleh es un pintoresco y precioso pueblo de montaña, situado en la ladera de una montaña y a 1.050 metros de altitud, es un pueblo con mucho encanto. Las calles son muy estrechas y la gente utiliza los techos de las casas situadas en un nivel inferior para caminar, es realmente curioso. El suelo está helado y se hace dificultoso el avanzar y además, las calles son bastante empinadas. Nos ha encantado este pueblo, realmente ha valido la pena estar tantas horas en el coche.

Después de comer, seguimos ruta hasta Bandar-e Anzali, y llegamos sobre las 6 de la tarde. Nuestro hotel está a orillas del mar Caspio, así que después de dejar las maletas andamos un poco por la playa. Bandar-e Anzali no tiene nada interesante que ver. Aquí se encuentra una de las mayores pesquerías de esturión y la principal factoría donde se envasa el mejor caviar del mundo. Mañana seguiremos ruta por la zona costera hasta Ramsar, donde haremos noche.

DIA 16: BANDAR-E ANZALI – RAMSAR

Después de desayunar en el hotel, nos acercamos hasta el puerto de Bandar-e Anzali y alquilamos una barca para dar una vueltecilla por el mar Caspio. El paseo dura unos 40 minutos aproximadamente, y la verdad, para 4 patos que hemos visto, ha sido un auténtico fiasco. Después vamos hasta el mercado de pescado, son las 10:30, y hay bastante animación; sin embargo, no conseguimos ver ni un solo esturión.

A las 12 ponemos rumbo a Ramsar por la carretera del mar Caspio. Desde que hemos llegado a esta zona, observamos un cambio radical en el paisaje, hemos pasado del ocre y la aridez que cubre la mayor parte del país, a un paisaje verde de arrozales y campos de té, así como de árboles frutales.

Las montañas Alborz son las causantes de este cambio, sus cumbres separan esta franja costera del resto del país y retienen los nubarrones que se generan sobre el mar Caspio. La media de precipitaciones anuales en Teherán es de unos 240 milímetros, y aquí en cambio, se llega a 1.300. Toda esta franja costera del mar Caspio es una de las zonas de veraneo de los iraníes junto con el Golfo Pérsico. No hay pueblos interesantes que ver, ni mezquitas chulas aunque el paisaje es muy bonito, con el mar Caspio a un lado y las montañas Alborz detrás.

Llegamos a Ramsar a las 13:30 y después de comer y descansar un rato en el hotel, nos acercamos al bazar, aunque no era nada del otro mundo. La verdad es que si no hubiera sido por Masuleh, nos hubiéramos ido de esta zona bastante decepcionados.

Mañana volvemos a Teherán y tenemos que hacer un cambio de planes ya que pensábamos ir hasta Chalus, y volver por una carretera de montaña con muy buenas vistas hacia la cordillera de los Elburz, pero las últimas nevadas han dejado la carretera helada y resulta bastante peligrosa. Así que volveremos por el mismo, sitio pero parando en Qazvin para ver la Mezquita del Viernes de la época safávida.

DIA 17: RAMSAR – TEHERÁN

A las 8 de la mañana ponemos rumbo de nuevo a Teherán por la misma carretera de ida, ya que la carretera que cruza los montes Alborz, resulta peligrosa por la nieve y el hielo acumulados. Así que nos lo tomamos con filosofía. Lo que ya no nos hizo ninguna gracia fue enterarnos que los tres últimos días del moharran, todos los museos de Teherán estaban cerrados así como el bazar; eso sí que no nos lo esperábamos

Llegamos a Qazvin a las 13 horas, se encuentra a unos 150 kilómetros de Teherán. De aquí parte la carretera principal hacia las provincias del Caspio, y también la autopista que enlaza con las provincias de Azerbaiyán y Turquía.

Después de comer vamos a la Mezquita del Viernes, de la época safávida. Tiene 2 minaretes, uno de ellos en mal estado ya que le falta bastante cerámica. Como casi siempre, nadie en su interior, sólo 3 iraníes orando.

Luego, nos acercamos hasta el Imanzadeh Hussein, donde se guarda la tumba con los restos del hijo del octavo Imán. La entrada tiene 6 minaretes y es muy bonita, y el interior está recubierto de pequeños espejos.

Llegamos a Teherán alrededor de las 16 horas, y el resto de la tarde la pasamos paseando mirando tiendas. Mañana será nuestro último día en Irán.

DIA 18: TEHERÁN

Hoy es el noveno día del moharran. Mañana se celebrará la Achura o conmemoración del martirio de Hussein. Nos sentimos un poco frustrados ya que todos los museos están cerrados, también el bazar, tiendas, y restaurantes; y no sabemos si compensará la posibilidad de ver alguna celebración por calles y plazas. A pesar de no haber podido visitar ningún museo, recomendamos el Museo Nacional, donde pueden observarse restos de Persépolis y el Museo de las joyas, el mayor del mundo que se exhiba al público.

Después de desayunar, caminamos sin un rumbo fijo por una de las calles principales de Teherán. Nos llama mucho la atención las colas de gente en la calle, el motivo es que durante los 3 últimos días del moharran, se da comida a la gente en diferentes puestos que se montan. Esta comida (que se sirve en unos tupper) consiste en un buen puñado de arroz, con un poco de carne y pan de arroz.

Después de callejear un rato, nos vamos hasta una estación de esquí muy cercana a la capital; por supuesto, también estaba cerrada pero aprovechamos para caminar un poco por el camino que accede hasta las pistas.

De vuelta hacia el hotel, vemos grupos de gente vestidos completamente de negro que se golpean con un alfanje y gesticulan su dolor. La verdad es que impresiona, mañana tiene que ser espectacular pero, lamentablemente, estaremos rumbo a Barcelona.

Y aquí se acaba este viaje, amig@s, a un país muy, muy recomendable, para aquellos que se sienten atraídos por el mundo musulmán. Un país con un régimen más que discutible, pero con una población exquisitamente hospitalaria, incómodo para la mujer pero… compensa y mucho. Sus mezquitas son muy impactantes y sus mausoleos te dejan sin respiración; muy cómodo para viajar a día de hoy, con una estructura hotelera más que aceptable, y que tiene toda una joya llamada Persépolis. Espero haberos mostrado una visión amable de este fascinante país.

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La idea de viajar a Irán se fraguó un par de años antes. Algunos amigos viajeros nos contaban maravillas de este país y también de su población así que en septiembre del 2008 nos decidimos y compramos los vuelos con la compañía Turkish Airlines. Los servicios de tierra, esto es, hoteles y conductor lo contratamos con una agencia en Barcelona.

Irán ofrece numerosos atractivos al viajero. Cuenta con un patrimonio cultural y artístico de primer orden. Aquí nació el imperio aqueménida que, durante más de dos siglos, dominó gran parte de Asia Menor, llegando incluso a abarcar Egipto y la antigua Grecia.

Ciro, Darío, Jerjes, Artajerjes, Alejandro Magno son ya parte de la historia de este Imperio. Pasargada, Susa y sobre todo, Persépolis muestran al visitante el esplendor del Imperio Persa.

Asimismo, ocupó un lugar central en la ruta de la Seda y en nuestro viaje pudimos observar los restos de muchos caravasares, antiguos albergues donde las caravanas encontraban refugio y alimento.

Pero hay mucho más. Ciudades como Shiraz, la ciudad de los poetas y de las flores; Yazd , con sus magníficos edificios de adobe y las torres de ventilación; Isfahan, la joya de Oriente, obra del Sha Abbas, con su monumental plaza del Imán, patrimonio de la Humanidad; la ciudad santa de Qom o pueblos con encanto como Abianeh o Masuleh y otros muchos lugares que, por desgracia, no pudimos visitar: Mashad, Tabriz, Ardabil o el Golfo Pérsico.

No hay país en el mundo que cuente con tantas y bellas mezquitas. Algunas son verdaderas joyas, como la mezquita del Imán en Isfahan o Nassir ol Molk en Shiraz, que permanecerán siempre vivas en mis recuerdos.

Si, además, sumamos el carácter amable y hospitalario de los iraníes, que tratan al visitante de lujo, hacen de Irán un país con un enorme potencial que además está muy poco masificado y es que Irán también ha sido y es víctima de los tópicos.

DIA 1: BARCELONA – TEHERAN

Ringgggg… son las 8:30, en una hora vendrá un amigo para llevarnos al aeropuerto. A las 10:30 ya estamos ante el mostrador de la Turkish en la terminal A, el vuelo está previsto para las 12:55 y todavía está cerrado, en 15 minutos abren y somos los primeros en facturar, nos dicen que el vuelo se va a retrasar alrededor de una hora; menos mal que en Estambul teníamos más de 4 horas de espera. Finalmente, el vuelo sale a las 14:15, y en 3 horas y cuarto nos plantamos en Estambul. Son las 6:30 después de haber adelantado una hora nuestros relojes.

El vuelo Estambul-Teherán sale a las 21:10 (puerta 216), así que tenemos más de dos horas por delante.

Después de chafardear un poco por el Duty Free, el avión sale a las 21:30 y llegamos a Teherán a las 12 de la noche, pero debemos adelantar 2 horas y media más nuestros relojes, así que son las 2:30. Tras aterrizar empieza el movimiento en el avión, pues todas las mujeres empiezan a ponerse los pañuelos, la verdad es que la situación es incluso divertida, al menos para mí.  Tras los trámites de aduana y recogida de maletas (la alegría que se lleva uno cuando las ve aparecer por la cinta), nos está esperando un corresponsal que nos da los vuelos internos.

El vuelo interno sale en unas horas, hoy va a ser un día muy duro de aeropuertos y aviones. Cogemos un taxi y nos deja en el aeropuerto de Mehrabad, que es donde operan los vuelos internos; otra vez unas horitas más de espera ya que el vuelo a Kerman está previsto para las 7 de la mañana.

DIA 2: KERMAN

Esta vez sí que sale puntual el avión, y a las 9 ya estamos en Kerman. Recogemos maletas y nos recibe nuestro conductor, que nos acompañará ya el resto del viaje, parece un tipo simpático. Nos deja en el hotel y quedamos con el más tarde, ya que estamos a unos 4 o 5 km del centro. Necesitamos una ducha y descansar un rato.

La ciudad de Kerman, capital de la provincia del mismo nombre, se halla emplazada en la orilla occidental del desierto Dasht-e Lut. Su población actual es de unos 350.000 habitantes. Se encuentra un tanto alejada de las rutas turísticas. Hace unos años era obligado pasar por aquí si se pretendía visitar Bam. Tras el terremoto ha perdido bastantes turistas. De todos modos, tiene suficiente atractivo como para pasar una noche y dedicarle un par de días, visitando además la fortaleza de Rayen que es como Bam pero en pequeñito.

A las 13 horas quedamos en recepción y nos deja en la puerta de la Mezquita del Viernes. Es el centro religioso más importante de la ciudad y una de las mezquitas más bonitas de Irán. Su construcción data del siglo XIV y destaca por sus azulejos glaseados azules y amarillos. Aquí hago un alto para comentar una cosa, en Irán, el 99% de las mezquitas son de 4 iwans (es decir, 4 puertas), la puerta principal suele dar acceso a un patio de amplias dimensiones.

Después de comer nos vamos hacia el bazar, ya que a esta hora nos dice nuestro conductor que suele estar muy animado. Antes de meternos en sus callejones, en la plaza principal entramos en el Hamman-e Vakil, unos antiguos baños del siglo XIX y del período qajar, y ahora convertidos en museo etnológico. La verdad es que debía ser chulo darse un baño en este hamman.

Sin salir del hamman, uno de sus salones es una sala de té, sin duda, la más bonita de todo Irán. Está decorada con azulejos como si fuese una mezquita más. En el medio destacaba una fuente y era un sitio muy agradable para tomarse un té y unas pastas, mientras escuchábamos las melodías de dos músicos que amenizaban la tarde. Realmente nos ha encantado.

El bazar está a pocos metros de la casa de té, y sí, realmente está animado. Es un bazar más bien pequeñito pero nos gustó bastante. Para mí, los bazares y mercados son uno de los sitios donde se aprecia la verdadera esencia de un país. En una hora y media ya nos lo habíamos recorrido un par de veces. Nos extrañó no ver un solo turista desde que llegamos a Kerman, pensábamos que en el mercado tropezaríamos con alguno.

Empezábamos a notar verdaderamente el cansancio de no haber dormido nada, así que optamos por irnos al hotel. Habíamos quedado con Reza, nuestro conductor, en el parking. Tras varias vueltas no damos con el dichoso parking así que preguntamos a un vendedor. Este no habla inglés pero por gestos nos hacemos entender, así que deja su tienda y nos dice que le acompañemos pero nos lleva a otro parking… vaya, realmente no recordamos donde dejamos el coche. Le damos las gracias y volvemos a la plaza y preguntamos a otro señor por la calle, también entre un poco inglés y el idioma internacional de los gestos, y nos dice que esperemos un momento que ahora vuelve, y tras un par de minutos lo vemos aparecer con dos tazas de té, y ahí nos tenéis a los tres tomando un té en medio de la plaza y explicándole a donde queríamos ir, realmente estábamos de foto. Fue el primer gesto de esa hospitalidad iraní que realmente nos ha calado y muy hondo. Finalmente nos dice que hay otro parking pequeñito muy cerquita, así que allá que nos vamos y por fin… nuestro Peugeot blanco esperándonos.

DIA 3: KERMAN

A las 8  bajamos a desayunar en el hotel Akhavan, desayuno compuesto por huevo frito, pan, mantequilla y… ajjjjj… mermelada de zanahoria, y que se repetiría en muchos más hoteles.

Salimos a las 8.30 hacia Rayen que se encuentra a una hora y media aproximadamente, de Kerman, según nos vamos acercando aparecen unas montañas nevadas a nuestra izquierda.

Rayen es una fortaleza hecha en adobe en bastante buen estado de conservación, similar a lo que fue en su día Bam antes de que un terremoto lo destrozara, y lo que es más grave, causando miles de muertos. Actualmente se está llevando un proceso de reconstrucción de la ciudad de Bam.

Llegamos por fin a la fortaleza de Rayen y después de pagar las entradas (5000 rupias) vemos que no hay nadie… que bien, el castillo para nosotros solos. Hace un día espléndido, 17 grados. Visitamos las estancias de los reyes, cocinas, lavabos, etc.; cuando ya estamos volviendo vemos un cartel en árabe y subimos unas escaleras hasta las almenas, arriba es muy estrecho y un paso en falso implicaría una caída de unos cuantos metros. A lo lejos un policía nos hace indicaciones de que bajemos, vaya… resulta que el cartel prohibía este acceso. Una vez abajo, el policía ya no nos pierde de vista, y eso que aceleramos el paso para despistarle. En la parte delantera sí está permitido subir al tejado, y las vistas a la fortaleza y las montañas nevadas son increíbles.

Salimos del castillo y Reza nos prepara un té con azafrán, y volvemos hacia Kerman parando antes en Mahan. En las afueras de esta pequeña ciudad, paramos para ver Bagh-e Shahzade, unos jardines de la época qajar con fuentes, estanques y muchos árboles. Hemos venido en la peor época para ver jardines, en primavera debe ser un sitio precioso.

Ya en Mahan, y después de dar cuenta a un buen quebab de cordero acompañado de un yogurt, vemos el Mausoleo del derviche Aramgah-e Shah Nematollah Vali, actualmente convertido en museo. Son muy bonitos sus minaretes y su cúpula de color verde azulado, aunque actualmente está reparándose y estaba rodeada de andamios.

De vuelta a Kerman paramos por el camino para ver una torre de hielo, antiguamente se utilizaban estos depósitos para enterrar el hielo cubriéndolo de tierra y así podían disponer de hielo durante todo el año. Estas construcciones se encuentran por todo Irán.

Llegamos a Kerman alrededor de las 16 horas, y aun nos queda tiempo antes de que anochezca para visitar la Mezquita Malek, y volver a perdernos por las callejuelas del bazar, que como todos está dividido por sectores: joyería, alfarería, textil, menaje…

A las 18 horas regresamos al hotel.

DIA 4: KERMAN – YAZD

A las 9 de la mañana ya hemos desayunado, y ya estamos listos para emprender la marcha con destino a Yazd. Nos esperan casi 400 km, así que hoy va a ser un día de coche y poquito más. Nos sorprende el buen estado de las carreteras, casi todo el trayecto de dos carriles y rectas infinitas; son auténticas autovías. El paisaje es desértico, más de la mitad de esta provincia está ocupada por el desierto de Dasht-e Lust. Las explotaciones agrícolas subsisten gracias a los ghanats o qanats (canales subterráneos).

Continuamos la marcha por este paisaje desolador entre kilómetros de cosecha de pistachos, muy apreciados en esta parte del país y que se exportan a muchos lugares.

Llegamos a Rafsanjan y aprovechamos para estirar un poco las piernas y comprar pistachos, ya que nuestro conductor dice que es el mejor sitio para comprarlos.

A las 13 horas paramos en Anar para comer, una pequeña población sin ningún interés especial. Después de liquidarnos un quebab de pollo, se nos acerca la dueña y su hija de 10 años, y nos regalan 2 libros en farsi; la verdad es que nos quedamos sin saber que decir, solo podíamos ofrecerle unas tristes postales de nuestra ciudad así que, rojo como un tomate porque pensaba que iba a quedar como él se las regalo. La verdad es que les gustó mucho y nos pidieron que se las dedicáramos, será posible, que gente más cordial y hospitalaria; siento ser tan pesado, pero no me cansaré de repetirlo.

Sobre las 4 llegamos a nuestro hotel que está a unos 50 km de la ciudad de Yazd, en realidad este hotel (Zein-o-Din) es un antiguo caravasar que ha sido transformado en hotel, pero conservando toda su estructura salvo los lavabos que sí que han sido “occidentalizados” y que por supuesto no están en las habitaciones. Al verlo sufrimos una pequeña decepción ya que pensábamos que estaba más alejado de la carretera, pero una vez dentro, vemos que es una auténtica maravilla. Se trata de un edificio en adobe; en el centro hay un patio y alrededor de este patio las habitaciones, separadas entre sí por gruesos cortinajes. Unas escaleras dan acceso al tejado desde donde es fácil observar las estrellas, ya que en el fondo, estamos en el desierto Dasht-e Lust. Es el único caravasar de Irán en forma circular, sólo existe otro hotel-caravasar en las proximidades de Mashad.

Observamos que somos los únicos huéspedes del hotel, así que elegimos habitación y nos quedamos con la última ya que es la única con dos plantas, realmente una auténtica cucada.

Pasamos toda la tarde leyendo y conversando con nuestro conductor, hablamos del régimen político, de la situación de la mujer, etc. Realmente fue una tarde interesante a la que se fueron sumando alguno de los trabajadores. No sé cuantos té llegamos a tomarnos esa tarde… lo que nos costó luego dormir.

DIA 5: YAZD

A las 7:15 suena el despertador. Nos quedan muchas cosas por ver, así que hoy tenemos un día completito. A las 8.30 ya estamos en el coche con destino a Yazd.

Yazd es una ciudad que se encuentra en el extremo occidental del desierto y su arquitectura se ha adaptado perfectamente a los rigores del clima, pudiendo alcanzar máximas que superan los 40 grados en verano y mínimas de -8 en invierno. Durante siglos fue parada obligada de las caravanas antes de adentrarse en el desierto. Los orígenes de esta ciudad parece que se deben a los elamitas aunque no está del todo claro.

Primero nos vamos a las Torres del Silencio en las afueras de la ciudad, no es más que un cementerio de la época del zooratrismo. En dos colinas se alzan unas construcciones circulares y huecas por dentro, era un lugar de inhumación; los cadáveres se dejaban a merced de los buitres y los huesos se arrojaban a un pozo situado dentro de estos edificios y se tapaba con cal viva. Al entrar vemos un grupo numeroso de japoneses que nos apresuramos a adelantar; en sí, el lugar no tiene nada, hacemos las fotos de rigor y nos vamos.

La siguiente parada es El Templo de Zoorastro, que es la sede de los zoorastrianos de Yazd y el centro más importante de los seguidores de esta creencia. Dentro está el fuego sagrado tras una cristalera y sus llamas llevan quemando sin interrupción desde el siglo V.

Una curiosidad: ¿sabéis que el zooratrismo es la primera religión monoteísta, de la que luego han bebido otras como el cristianismo, el judaísmo y el islam?, pues yo no tenía ni idea. Adoran a Ahura Mazda, que también aparece en grabados en Persépolis.

Son las 11, buena hora para acercarnos al bazar y callejear un poco., al entrar nos choca que el 99% de las mujeres portan el chador, vaya… habíamos leído en una revista todo lo contrario, que las mujeres aquí llevaban pañuelos de colores. Posteriormente nos comenta nuestro conductor que Yazd es una ciudad muy santa y que por tanto, es normal que las mujeres lleven el chador.

El bazar no es nada del otro mundo, básicamente sector joyería y textil, nada de frutas, ni menaje… que lata. En media hora ya lo teníamos más que visto, así que nos vamos a callejear un poco más por la parte vieja de la ciudad. Nos metemos por callejones en los que estamos solos y no dejan de sorprendernos las torres de ventilación que se elevan por encima de las casas. La finalidad es retener el aire fresco, son algo así como un aire acondicionado pero sin necesidad de corriente eléctrica, está pero que muy bien pensado.

Formado por la puerta del bazar y una pequeña mezquita, está el Complejo Amir Chakmaq, que destaca su fachada y sus dos bonitos minaretes; así como el frontal revestido de azulejos azules y verdes, se puede subir hasta el segundo nivel aunque no hay nada especial, salvo las vistas a Yazd, y sus torres de ventilación.

A las 13 horas nos vamos a comer y nuestro conductor nos recomienda un restaurante y nos acerca en coche, la verdad es que de nuevo acierta en la elección.

Después de comer nos vamos a la Mezquita del Viernes, casi toda su estructura es del siglo XIV y su pórtico es el más alto de Irán; sus dos minaretes son majestuosos y también los más altos del país. Es una mezquita realmente bonita y sus azulejos son muy bellos, nos pasamos más de media hora observándolos detenidamente y de nuevos solos. El mihrab es también espectacular, nos ha encantado. Una aclaración: el mihrab es el lugar donde deben mirar los fieles cuando oran, por supuesto siempre orientado hacia la Meca.

Luego nos vamos a pasear de nuevo por la parte vieja y llegamos al Mausoleo Seyyed Rokn od-Din. Al entrar al recinto nos extraña solo ver mujeres con su chador y no vemos ninguna otra entrada, así que optamos por no entrar. Nuestro conductor nos explicó que hay días especiales en que solo pueden entrar mujeres y el resto de días todos juntos.

Seguimos dando vueltas hasta dar con la Prisión de Alejandro Magno que nada tiene que ver con el edificio que mandó construir este general macedonio, pagamos la entrada y la verdad hubiera sido mejor seguir callejeando pues no vale la pena.

Son las 5 y empieza a anochecer, así que nos metemos en una casa de té que como casi todas, son muy chulas, y regreso al hotel. Al llegar una alegría, de nuevo estamos solos esta noche.

DIA  6: YAZD – SHIRAZ

A las 7:15 nos levantamos y después de ducharnos y desayunar, a las 8:45 ponemos rumbo a Shiraz (440 km). Por el camino haremos varias paradas, una de ellas en el pueblo de Abarkuh, que se encuentra a unos 180 km desde el Caravasar Zein-o-Din.

El paisaje sigue siendo desértico, acompañado, no obstante, de unas montañas a nuestra izquierda. Hacemos una primera parada ya que a lo lejos se ve un caravasar muy grande y en bastante buen estado. En Irán hay unos 1.000 caravasares, de los que solo un par se han reconvertido en hoteles. Actualmente existe un proyecto de reconstrucción para fomentar el turismo. Llegamos frente al caravasar y realmente es enorme, sus cuatro torres están todavía muy bien consevadas.

A las 11 horas llegamos al pueblo de Abarkuh, una pequeña ciudad junto al desierto del mismo nombre. Primero visitamos una mezquita de adobe bastante chula por fuera, pero decepcionante por dentro; eso sí, es muy antigua.

Unos kms más adelante, en las afueras de la ciudad, existe un ciprés que dicen tiene unos 4.000 años de antigüedad y unos 35 metros de alto.

Antes de seguir ruta, pasamos por una torre de hielo en forma cónica, en ella se introducía el hielo transportado de las montañas, y una vez lleno, se tapaba herméticamente para así almacenar el hielo.

Continuamos ruta y la siguiente parada es Pasargada, paramos a comer en un restaurante local de carretera unos 3 km antes. Pasargada es famosa por que allí se encuentra la tumba de Ciro I el Grande, tiene forma de zigurat y es bastante curiosa, tiene unos 6 metros de altura. El resto de lo que hay en Pasargada está en bastante mal estado, el palacio de Ciro, del que solo se conserva la base de varias columnas, la Torre del Fuego, y la Prisión de Salomón, que está completamente destruida.

Volvemos a nuestro coche, y ya nos ponemos en marcha hacia Shiraz, tras llegar al hotel y descansar una horita, nos vamos a una primera toma de contacto con la ciudad. Nos acercamos hasta la ciudadela y volteamos un rato por los alrededores.

A las 8:30 nos vamos a cenar a un restaurante que recomienda nuestra guía y que hacen música en directo, está a tope de gente y al final nos meten en el único rincón que quedaba libre. A nuestro lado un matrimonio con su hijo nos saludan y empiezan a preguntarnos lo típico, de dónde somos y si nos gusta Irán; ellos se piden una variedad de pinchos y en un platito nos dan uno de cada uno para nosotros.

Después de cenar queremos intentar ver el Sagrado Sepulcro de Ahmadi, sólo pueden entrar musulmanes, pero nuestro conductor nos comentó que valía mucho la pena verlo de noche cuando está todo iluminado.

En Irán hay tres lugares donde el acceso a no musulmanes está estrictamente prohibido: en Mashad donde se encuentra la tumba del octavo Iman Reza, en todos los recintos en Qom y particularmente en el Mausoleo de Fátima, hermana del anterior y en éste, donde descansan los restos, en este caso, del hermano de dicho Imán. Necesitamos un chador y justo al lado, hay como una taquilla donde los alquilan, previo pago de un depósito.

Ya estamos listos pero también bastante nerviosos, si nos descubren como mucho nos echarán y nada más, así que vale la pena intentarlo. Por fuera, la puerta de entrada ya es espectacular iluminada. Observamos que el guarda de la taquilla apenas vigila mucho, y cuando vemos que un grupo de gente entra nos juntamos con ellos y listos, ya estamos dentro.

Una vez aquí, sí es posible hacer fotos, ellos mismos son los primeros en hacerlo así que me pongo a disparar como un loco; este mausoleo es una pasada y merece muy mucho la pena. La puerta de entrada da acceso a un patio enorme. Por dentro, la puerta es todavía más bonita que por fuera, destaca también su cúpula de color verde y sus dos minaretes.

La entrada al mausoleo para las mujeres está justo pasada la entrada a la derecha, mientras Myriam entra dentro, yo me quedo haciendo fotos por fuera y observando detenidamente sus preciosos azulejos. El patio está tremendamente animado de gente, así que ya puedo imaginarme cómo puede estar el sepulcro.

Estoy esperando a Myriam porque no tengo muy claro lo de entrar la cámara pero al final, me lo pienso mejor y la entro, el interior del mausoleo es espectacular, todo revestido de espejos minúsculos. Me acerco a la tumba, la gente tira dinero a su interior, gente llorando y muchos más orando en una sala anexa.

Hacer fotos a la tumba está estrictamente prohibido, pero veo un flash a lo lejos, y veo iraníes haciendo fotos a los techos y paredes, así que me acerco a ellos rápidamente para hacer unas pocas. La verdad es que este santo lugar ha conseguido emocionarme, me hubiera quedado allí mucho más rato pero Myriam estaba fuera esperándome. La salida del sepulcro debe hacerse de cara hacia la tumba, es decir, tienes que salir andando hacia atrás; aunque no seamos musulmanes, ellos agradecen esos detalles, así que salgo imitándolos.

Este mausoleo realmente me ha tocado y mucho la fibra.

Mañana toca uno de los platos fuertes del viaje: Persépolis.

DIA 7: SHIRAZ

A las 8:45 nos dirigimos ya a Persépolis, una de las joyas de Irán. Hoy es viernes y, por tanto, día festivo y eso se nota en la circulación, pues la carretera va muy fluida; desde Shiraz nos separan unos 60 km.

Persépolis era en realidad un palacio más que una ciudad y se levantó entre los siglos VI y V a.c. para albergar las fiestas del Año Nuevo y mostrar al mundo su inmenso poder. Fue fundada por Darío I en el 518 a.c. y sus sucesores, Jerjes I y Artajerjes I, añadieron nuevas construcciones.

La entrada vale unos 5 euros, al acercarnos a la taquilla, ya nos vamos dando cuenta de sus grandes dimensiones. Podría quedarse uno aquí todo el día pero pretendemos dedicarle toda la mañana. Subimos por una escalera amplia que se divide en dos, y luego se unen más arriba y zas… desemboca en la Puerta de todas las Naciones, ésa que tanto sale en los catálogos de viajes, unos toros con cabeza humana realmente colosales.

Desde aquí ya se aprecian las columnas de la Apadana (salón de recepciones de Darío), de las que quedan en pie únicamente 13. Nos acercamos y las columnas son gigantescas, casi 20 metros, y están bastante bien conservadas así como algunos de sus capiteles.

Sin embargo, lo mejor son los relieves de la Apadana, situados en la escalera de acceso. Uno de los relieves tiene 80 metros de largo, y en el aparece la guardia imperial (Los Inmortales), guerreros medas y persas, y multitud de naciones vasallas. La verdad es que nos quedamos impresionados, son una auténtica maravilla. Uno de los relieves más famosos es el león persa devorando el toro asirio.

Hay bastantes más salas aunque de algunas solo quedan las bases de las columnas. No puedo imaginarme como sería Persépolis antes de que Alejandro Magno, pasara por aquí destruyendo todo lo que encontró a su paso.

Hacemos un break para tomar un té, y luego nos acercarnos a la Tumba de Artajerjes II, que está en lo alto de un promontorio rocoso del que destacan también sus relieves. Desde allí hay una magnífica vista a todo el recinto.

Después de visitar el pequeño museo, ya son las 14 horas, y prácticamente lo hemos visto todo pero antes volvemos a dar una pasadita por los relieves y quedarnos con esa imagen en la memoria.

Después de comer nos vamos a Naqsh-e Rajab, a 3 km de Persépolis. Son tres grandes rocas con bajorrelieves de grandes dimensiones y también muy bien conservados del período sasánida (siglo III d.c.)

Nos queda por visitar Naqsh-e Rustam, también muy cerca de aquí. Es una necrópolis y se encuentran 4 tumbas en forma de cruz: Darío I, Jerjes, Artajerjes y Darío II.

Vuelta a Shiraz sobre las 5, una vez en el hotel dejamos las cosas y nos vamos hacia la zona de la ciudadela. Sin embargo, casi todo está cerrado, incluso algunas mezquitas, cosa que nos extraña bastante. Mañana todavía estaremos todo el día en Shiraz así que lo dejamos para el día siguiente.

DIA 8: SHIRAZ

Sin duda, Shiraz fue la sorpresa de este viaje, se la conoce como la ciudad de las flores y los poetas, con muchas mezquitas y madrasas realmente bellas, además de la ciudadela y un encantador bazar.  Ubicada en una verde llanura, a los pies de la montaña Allah-o-Akbar y bañada por el río Khoshk, goza de un clima agradable. Entre abril y junio son probablemente los mejores meses para visitar Shiraz y, en general, Irán. Su población es de un millón de habitantes  aproximadamente.

A las 9 ya hemos desayunado. Hemos hecho unos pequeños cambios en nuestro programa, ya que teníamos previsto ver unos jardines pero ahora es muy mala época ya que no hay una sola flor. Así que nos vamos a la Madrasa del Jan. Las madrasas son escuelas teológicas en que se estudia el Corán, y también suelen vivir aquí muchos estudiantes. En ocasiones no permiten la entrada a turistas, así que es conveniente dejar alguna propina para poder acceder. La puerta de entrada es preciosa, revestida de azulejos de muchos colores, algunos de ellos representando el árbol de la vida pero por dentro aún es más bonita. Su patio es bastante grande y rodeado de naranjos. No vemos a ningún estudiante pero sí a varios mulás. Nos da un poco de corte pedirles una foto pero al final acceden de muy buen grado. Hay uno que lleva un tocado negro, se le conoce como seyed y tiene un rango superior a los que llevan el tocado blanco. No hay nadie en la madrasa y es un auténtico remanso de paz.

Otra verdadera joya es Nassir-ol Molk, que junto a la Mezquita del Imán en Isfahan, es la más espectacular que haya visto nunca. Al entrar en el patio, vemos de nuevo que estamos solos y nos maravillamos al entrar en la sala de oración. Sus azulejos del techo son maravillosos, dominando los colores rojizos, me faltarían adjetivos para resaltar lo bella que es esta mezquita; el mihrab es igualmente espectacular. Nos quedamos casi una hora extasiados antes sus azulejos.

Sin tiempo para recuperarnos de la emoción, la próxima parada es el Museo Narenjestan, la entrada es muy amplia con unos jardines muy bonitos; destaca sobre todo el Salón de los Espejos, y el de las Mujeres con pinturas de flores y mujeres en el techo.

Despues visitamos la Tumba del poeta Sa’di, que fue uno de los literatos más importantes de Shiraz, se le considera el mejor poeta místico de Irán. Es un sitio bastante visitado por sus habitantes, ya que es un recinto muy grande con bellos jardines; se suelen reunir aquí para conversar y disfrutar de la tranquilidad de este lugar. A lo lejos se distingue un pórtico donde se encuentra la tumba en mármol y grabado con poesías.

Otra tumba que visitamos fue, la Tumba del poeta Hafez, que también fue uno de los grandes poetas de Irán destacando en la lírica. El recinto es muy similar al anterior, con jardines y un pórtico con la tumba en mármol. Nos gustó más la primera.

Sin darnos cuenta, ya nos han dado las 13 horas, así que comemos en el Restaurante Shater Abbas, muy recomendable. Nos encantaron los kebabs.

Este día todavía nos reservaba una sorpresa mayúscula, el Imanzadeh Ali-ebne Hafez. Nuestra guía no lo destacaba demasiado pero nuestro conductor nos dijo que nos gustaría mucho, y desde luego, se quedó corto. Los imanzadeh son mausoleos en los que hay la tumba de algún familiar de un imán, lo primero que llama la atención es su espectacular cúpula. A la entrada nos facilitan el chador para ella, y tras la correspondiente propina, entramos y nos quedamos alucinados. Es bastante parecido al Santo Sepulcro de Ahmadi, pero muchísimo más pequeño y además, está permitido hacer fotos.

En el centro destaca el sepulcro, y sus paredes y techos están revestidos igualmente de cristales diminutos de diferentes colores: blanco, verde y rojo. Cuando caminas lentamente delante de estos espejos van cambiando de color. Tremendamente recargado. Desde luego, no deja indiferente. Mientras ella entra en la sala de las mujeres, disparo a diestro y siniestro intentando no enfocar a la gente que está rezando, aunque a veces resulta complicado no sacar alguno.

Cuando estoy a punto de salir, se acerca nuestro conductor y me dice que Myriam necesita la cámara; una cortina separa la zona de las mujeres y se la paso. Solo pude ver unos segundos pero me quedé alucinado. Este mausoleo también es una madrassa y en esos momentos, un mulá estaba enseñando el Corán a un grupo de niñas; tras pedir permiso al mulá, éste le dijo que podía hacer fotos sin problemas.

A las 3 de la tarde nos vamos hacia la Ciudadela, por dentro no vale nada la pena.

Todavía nos quedaba por visitar el bazar Vakil, y la Mezquita Vakil pero todavía es pronto para verlo con ambiente, así que buscamos una casa de te que está dentro del mismo bazar (Casa de té Saray-e Mehr).

A las 4 de la tarde entramos en la Mezquita Vakil, que está justo a la salida del bazar y como siempre, vacía. Nos quedamos allí más de media hora disfrutando del silencio.

El Bazar Vakil es más grande y chulo que el de Yazd, dentro hay un antiguo caravassar, ahora reconvertido en tiendas. Callejeamos sin rumbo unas 2 horas, y a las 7 nos vamos hacia el hotel, parando a cenar antes en una hamburguesería. Realmente hoy había sido un día grande. Mañana toca despedirse de esta fantástica ciudad. Nos vamos a Isfahan.

DIA 9: SHIRAZ – ISFAHAN

A las 8:15 bajamos a desayunar, y media hora después ya estábamos en marcha. Hoy será día de transición, nos espera Isfahan pero a más de 480 km, eso sí, de buena carretera como todas las que hemos visto en este país. Shiraz es tema de conversación de la mañana, pues no esperábamos que nos hubiese impactado tanto. Ahora vamos camino de la ciudad de “El Médico”, de Noah Gordon y que fue uno de los principales motivos de este viaje. Por el camino paramos en un par de caravasares poco interesantes ya que estaban bastantes deteriorados.

Después de comer en Abadeh en el restaurante de un hotel, a las 17:30 llegamos por fin a Isfahan. Está a punto de anochecer, así que hacemos rápidamente el check-in, dejamos las cosas en nuestra habitación y salimos volando hacia Naghsh-e Jahan Square (la plaza del Imán). Tras pasar por delante de la preciosa cúpula de la madrasa Chahar Bagh, llegamos en 15 minutos a la imponente plaza.

Es realmente majestuosa, es la tercera plaza más grande del mundo, tras las de Tiananmen en Pekín y la Plaza Roja de Moscú. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1979. Está flanqueada por 4 grandes joyas, la Mezquita del Imán majestuosa en una de sus esquinas, la Mezquita Loftollah con su maravillosa cúpula, el palacio Ali Qapu y el bazar.

Al llegar vemos que están montando un par de estructuras metálicas, se está preparando el Moharran, y todo tiene que estar listo para ese gran día de la Achura. Desde la mezquita del Imán cuelgan dos gigantescos carteles del Imán Jomeini y del actual líder espiritual.

Alrededor de la plaza, tiendas y más tiendas, de alfombras, de miniaturas, joyería, etc. Nos damos cuenta enseguida que Isfahan también es un paraíso para las compras; varios vendedores esperan a los turistas para darles conversación, y luego pedirles muy amablemente que les acompañes a su tienda. Nosotros no fuimos menos y en un correctísimo castellano, te dan conversación 5 o 10 minutos y luego te invitan a un té en su tienda; la verdad es que las alfombras son preciosas pero muy caras para nuestro presupuesto.

Teníamos ganas de ver al menos un poco del bazar, y para allá que nos fuimos pero había muy poco ambiente y algunas tiendas estaban ya recogiendo. En Isfahan estaremos 3 días más y tendremos tiempo suficiente para verlo, así que nos vamos a cenar y al hotel.

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Kilómetros aproximados 450.

Este día iniciamos posiblemente la parte más bonita del viaje, pero para llegar a nuestro destino a buena hora y poder ver cosas por el camino, había que madrugar, y el despertador sonó a las 5’45. ¡Pero si hace un rato estábamos hablando con nuestros amigos!, madre mía que sueño. Desayunamos y pillamos un taxi para ir al Paris, que era donde estaba la oficina de Hertz en la que habíamos reservado el coche.

Aquí tampoco hubo posibilidad de elección, te tocaba el que había en la plaza que te habían indicado, y también era el modelo elegido y no el “o similar”. Para ir sobrados de espacio y cómodos nos alquilamos una Van (aquí una monovolumen), concretamente la Toyota Siena, ese coche es de 7 plazas, pero plegamos la fila de atrás. Y ya con nuestra Toyota salíamos de Paris a Nueva York. Primero hicimos el check-out y luego ya subimos a recoger las maletas, y así ya directos al parking. Fue una buena idea pilar una monovolumen a pesar de ser 4 personas, porque así las maletas y las bolsas no molestaban, y había espacio de sobra. A las 8’20 nos pusimos en macha.

Primera parada, como no, Presa Hover Dam, utilizamos el parking de pago que hay muy muy cerquita, para así ganar tiempo y no ir a parar muy lejos; costó 7 $, es caro, pero es el precio de no querer andar. No es que me decepcionara la presa, pero es que tampoco se ve mucho, además estaba la zona de obras, supongo que en avioneta se tendrá otra percepción.

La siguiente parada fue en Kingman para ir a un hipermercado a comprar la famosa nevera de corcho (7 $), hielo, algunas bebidas y algo de comida.

Y luego ya empezamos la carretera de lo que es la famosa Ruta 66, que la verdad es que ya queda poco, pero bueno lo que queda para el turismo es cuanto menos curioso, y dichas paradas además sirven para romper un poco la monotonía de la carretera.

El primer pueblo fue HACKBERRY, hay que decir, que como nos esperábamos algo más grande, nos lo pasamos y hubo que dar media vuelta. Y aquí ya me tocó turno de conducir, que ilusión mi primer coche automático, que fácil es, eso sí, lo que tiene de cómodo, lo tiene de aburrido, entre que las carreteras son rectas y que el paisaje varia poco, si en un coche manual tienes que hacer poco trabajo, en un automático aun tienes menos. Por ejemplo, en un coche manual cuando se quiere hacer una parada rápida (digamos, la típica para hacer una foto) hay que cambiar de marchas, pero en un automático basta con pisar freno y luego acelerador.

Nuestra intención era comer en Williams, pero sobre las 2 de la tarde, empezó a atacar el hambre, así que el siguiente pueblo que encontramos paramos a comer; resultó que el pueblo era SELIGMAN, uno de los más típicos de la Ruta. Y sin mirar, entramos en el primero que vimos, y resulto ser uno muy famoso, el “Delgadillo’s Snow Cap”, pero no nos habíamos percatado hasta que al abrir la puerta vimos que tenía dos pomos, y es que el tío es muy bromista; otro truco que suele hacer es el de cómo si fuera a mancharte con mostaza, pero en realidad es un hilo que sale de la botella; con las veces que lo habíamos leído y al final acabamos picando. Al final el sitio estaba muy bien, todo de lo más decorado y de lo más típico, comimos unas hamburguesas.

Después de comer, continuamos carretera, y de repente dijimos “¿qué es eso?”, y resultó ser una nube de abejas o algo similar, nunca había visto algo así; nos dejaron el cristal fatal y hubo que parar en la primera gasolinera.

En Williams no llegamos a parar, porque con un poco de suerte llegaríamos al Gran Cañón para el atardecer, después del paisaje, desértico y medio desértico que te acompaña todo el día durante este recorrido, de repente sin darte cuenta estas rodeado de bosque; eso significaba que nos estábamos acercando.

Sobre las 5’30 llegamos al Gran Cañón y como aun se veía buen sol y quedaba un buen rato para el atardecer, fuimos directos a tomar posiciones para ver el atardecer, concretamente hacia el mirador de Mater Point, que pilla bastante centrado.

Las sensaciones que tiene uno cuando ve aquello tan inmenso, son difíciles de explicar, hemos visto películas, hemos visto un montón de fotos, nos lo han contado, pero eso de llegar allí tú y verte ante aquella inmensidad, es algo difícil de explicar. Acababa de llegar, y ya me estaba preguntando cuando volvería.

Tras el atardecer, había que encontrar el hotel “Maswik Lodge”, lo teníamos dentro del parque, y estaría a unos 10 minutos en coche del mirador. Los hoteles estaban muy bien indicados, porque desde que entras y cada poco hay una señal que va indicando Lodges, y luego cuando llegas a uno te pone el nombre del hotel y otra señal con Otros Lodges, siguiendo las señales no tiene perdida, aunque fuera ya noche cerrada. Las habitaciones eran sencillas pero estaban muy bien; son todo bloques de 2 alturas separados unos de otros y rodeados de naturaleza.

Sobre las 9 cenita en la cafetería del hotel, que era en plan self-service, al que fuimos andando medio a oscuras, porque las farolas alumbran lo mínimo. Tras la cena, como no había sueño nos tomamos unas cervezas en el bar del hotel. A las 10’30 ya nos íbamos a la cama, no sin antes quedarme un rato contemplando las estrellas.

Jueves 25 de septiembre (GRAN CAÑÓN)

Kilómetros aproximados 100.

Empezamos el día con un buen madrugón, pero es lo que tiene querer ver amanecer; a las 5’30 ya estábamos en el coche, el termómetro marcaba 5º, y a esas horas ya clareaba algo. En 15 minutos llegamos a Mater Point, el mismo mirador en el que vimos el atardecer. Pillamos sitio en primera línea; el sol todavía no había salido, hacia fresquito, pero como no hacía viento se estaba bien; y todavía esperamos un ratillo para ver salir el sol.

Los colores que se ven en el Gran Cañón al atardecer y amanecer, son los mejores, porque luego durante el día el sol es muy fuerte y hay mucha luz, los colores no se aprecian igual.

Luego regresamos al hotel para desayunar, y tras el desayuno a las 7’45 salimos hacia el aeropuerto, tardamos unos 20 minutos en llegar, llegar al aeropuerto no tenía ninguna complicación, se encuentra en las puertas del parque y tiene un buen cartel, así que fue muy fácil encontrarlo.

Lo primero que nos dijeron nada más llegar, es que no se podían subir ni mochilas ni bolsos, solo las cámaras, así que volvimos al coche a dejar las mochilas. Luego pagamos el suplemento de carburante, nos pesaron, vimos la peliculita sobre seguridad, y al salir nos dieron nuestros números, y yo como era de esperar tenía el 1; la plaza 1 es la que está justo al lado del piloto y esta suele ser para personas de poco peso; en esa plaza se tienen más visibilidad, incluso bajo tus pies puedes ver algo.

Elegimos el vuelo de las 9 por dos motivos, uno porque así luego ya teníamos todo el día para hacer lo que quisiéramos, y otro es porque a esas horas ya hay luz de sobra, a mediodía ya tiene que hacer demasiado sol, mas reflejos y esas cosas; recomendamos esta hora.

Nuestro vuelo era el largo, el de 45-50 minutos, para aquellos que no lo hayan hecho, decirles que las palabras IMPRESIONANTE y ESPECTACULAR se quedan cortas, el momento en que ya entras en lo que es el Gran Cañón, es algo increíble. Bajamos emocionados del vuelo. Decir que durante el vuelo, el helicóptero no se movió nada de nada, fue un paseo muy tranquilo.

Ya de retorno al Gran Cañón, paramos para hacernos la foto con el cartel de la entrada, no lo sabíamos, pero descubrimos que había un trípode de piedra para que te puedas hacer la foto. Esto es algo que nunca habíamos visto.

El plan de la mañana era hacer los miradores de la carretera Desert View, así que fuimos directos hasta el último, ya que así luego nos pillaban todos a la derecha. Estos miradores son los de la parte derecha del Gran Cañón. Empezamos en el último, el Desert View Point y acabamos en el Grandview Point, en total son unos 5 miradores, hacer la ruta con sus paraditas y sus fotos nos llevaría unas 2 horas. En los miradores había bastante gente, en alguno incluso nos costó aparcar. Lo bueno es que como aquello es tan grande, siempre tienes un rincón donde puedes estar prácticamente solo.

Como ya era hora de comer y habíamos acabado la ruta de los miradores decidimos ir a comer al “Bright Angel Restaurant”, nuevamente comimos muy bien y a muy buen precio, los 4 por 73 $ con propinas incluidas.

Como los miradores de la parte izquierda del Gran Cañón, estaban cerrados por encontrarse su carretera en reformas, el plan de la tarde era el tren “Coconino” que hacia un viaje de 90 minutos y que no tenía mala pinta, pero como todavía quedaba un rato, nos fuimos a descansar al hotel. A las 5 en punto ya estábamos en la estación pero cual fue nuestra sorpresa, que allí no había ningún tren y la estación estaba mas cerrada que cerrada, fuimos a preguntar a un par de sitios, en uno no nos pudimos hacer entender, y en otro dijeron que sí que salía (también nos lo habían dicho en el hotel ayer al registrarnos y preguntar); esperamos hasta las 5’30 que era su hora pero nada de nada. Así que cogimos el coche, y dimos una vuelta, no sabíamos que hacer, nos quedamos chafadísimos; fuimos al súper a comprar unas cosillas de comida y bebida, y luego a Tusayan a poner gasolina. Así que al final acabamos en el bar del “Tovar Lodge” tomándonos unas cervezas. Al salir nos acercamos a la grieta para ver que sensación daba eso de saber que ante ti tienes esa inmensidad pero que no se ve absolutamente nada; es una sensación algo extraña.

Como la tarde fue tan tranquila no teníamos ni hambre, también hay que decir que comimos muy bien, así que al final no cenamos y nos fuimos bien prontito a la cama.

Viernes 26 de septiembre (MONUMENT VALLEY)

Kilómetros aproximados 480.

Aunque no hubo amanecer, no nos libramos del madrugón, ya que nos esperaban unas cuantas horas de viaje; así que a las 7’30 ya estábamos con las maletas cargadas dirección Monument Valley. Este día se pierde una hora, ya que al pasar del estado de Nevada al de Utah, hay que adelantar los relojes 1 hora.

Del camino poco que contar, solo que muchas paradas para cambiar de conductor, y desde que empezamos a divisar Monument Valley no pudimos resistirnos a hacer unas cuantas paraditas.

Pasamos de largo Monument Valley para llegar hasta el Mirador del Río San Juan (pertenece al Goosenecks State Park). El mirador está bien, pero pensábamos que estaba más cerca, así que eso hizo que luego tuviéramos que correr un poco.

Y acercándonos a Monument Valley, alguna que otra parada; desde esta parte se tienen las mejores panorámicas del parque.

Nuestro hotel era el “Goulding’s” que se encuentra a escasos minutos de la entrada del parque, llegamos al hotel a las 3, y teníamos 1 hora justa para comer y pillar los billetes para la excursión allí en el mismo hotel (menos mal). Así que fuimos casi corriendo al restaurante, pedimos rápido casi sin pensar ni lo que pedíamos y a las 4 llegamos puntuales a la salida de la excursión. La comida nos costó 57 $ (creo que pedimos ensaladas y hamburguesas), pero aquí venía incluía una propina del 20%, aunque el precio total tampoco es caro.

Por internet habíamos pedido información al hotel de las excursiones, y nos quedamos con una que empezaba a las 4 de la tarde y que duraba 3’30 horas; creo que costó 50 $ por persona.

A esas horas el calor apretaba bastante, pero íbamos con todo lo necesario, gorras, los pañuelos para la polvareda, y sobre todo mucha agua. El vehículo no estaba mal, durante las 2 o 3 primeras paradas el sol apretaba de lo lindo y en las paradas había bastante gente; luego ya fuimos encontrando menos gente. Es una buena hora para empezar la excursión porque aunque a esas horas el sol pega muy fuerte, en una hora o así ya se notaba que empezaba a bajar algo; bastante peor será hacerla por la mañana.

La excursión nos gustó bastante, la mayoría de gente la hace por su cuenta, pero la carretera es muy mala y no nos apetecía meter el coche; y lo bueno que tiene esta excursión es que accedes a zonas privadas, que aunque no tienen interés especial, estas bastante tranquilo, ya que no hay más gente. En el vehículo iríamos la mitad más o menos, unas 10-12 personas, así que íbamos bien. Nos reímos un montón con los baches, porque con la velocidad que llevaba, de vez en cuando pegábamos unos buenos saltos.

Al principio de la ruta privada, hicimos una parada sacadinero, en las que te “enseñan” una vivienda india, nosotros no llegamos a entrar, porque aquello evidentemente tenía pinta de tener bien poco de interesante. Hacia el final de la visita empezó a atardecer y el fresquito era considerable en el vehículo. Hay que ver la cantidad de polvo que tenía la cámara de fotos; por no hablar de la ropa y el pelo.

Llegamos al hotel cerca de las 8, y todavía teníamos que hacer el check-in, nos dieron una casita en la tercera altura que es la última, las dos primeras alturas son tipo motel y la tercera son varias casitas dispersas. La habitación era bastante grande, y además de las 2 camas había una supletoria, un sofá, mesa y sillas; muy completa.

Lo primero que hice al llegar a la habitación, fue buscar un pincelillo para poder limpiar un poco la cámara de fotos, daba penita, estaba llena de polvo; menos mal que tras la limpieza quedó bien, y luego no se detectó ningún problema ni nada.

Luego nos instalamos y nos duchamos, el hotel estaba lleno (había un cartel informativo que así lo indicaba), pero aún así decidimos que cenaríamos lo más tarde posible y eso era llegar al restaurante a las 9; y como ya no había prisa, nos tomamos la cena más relajadamente; la cena nos salió por 46 $, pero el ticket no llevaba incluida la propina como en la comida, la sumamos nosotros como en todos los sitios.

Luego ya nos fuimos a la habitación, aquí el cielo estaba completamente despejado, pero no se veían tantas estrellas como el Gran Cañón, supongo que algo normal ya que la altura entre los dos parques no tiene nada que ver; el Gran Cañón esta mucho más alto.

Sábado 27 de septiembre (BRYCE CANYON)

Kilómetros aproximados 520.

Pusimos el despertador a las 7, aunque nos despertamos algo antes, y como ya clareaba, nos vestimos rápidamente; salimos del hotel y caminamos durante unos minutos para tener una buena panorámica. No hacía nada nada de frío, era una temperatura muy agradable para esas horas de la mañana.

Desayunamos y sobre las 8 salimos rumbo Bryce Canyon, hoy tocaba otra buena tirada de carretera. Para llegar a Bryce durante un buen rato cogimos la 89, que es como muy americana, muy de película, no paramos para hacer ninguna foto porque pensábamos que luego a la vuelta pasábamos de nuevo por allí, pero no fue así. Nos hizo mucha gracia un pueblo que en sus afueras eran todo de iglesias, de todo tipo de religiones.

Lo primero que hicimos al llegar a Bryce Canyon, fue hacernos la foto con el cartel de la entrada, y aquí por supuesto también había trípode. Llegamos sobre las 2, y nuestra idea inicial era comprar unos bocatas y comer en algún merendero, pero como el día no invitaba mucho, nos pillamos unas pizzas en la tienda, y luego ya nos dirigimos a los miradores. Se notaba una temperatura bastante fresquita, incluso más que en el amanecer.

Como es mucho más cómodo, fuimos directos al último mirador, durante el camino el tiempo se estaba poniendo bastante feo, nos llovió un poco, vimos un par de relámpagos y luego como humo saliendo del bosque.

Al llegar al último mirador, el tiempo había cambiado bastante, a peor como era de prever y cuando salimos en el mirador Rainbow & Yovimpa Points, hacía un viento y un frío horroroso, y además llovía un poco, pero bueno, aun así, para una visita rápida se podía aguantar; en media hora desde la entrada del parque hasta este último mirador, la temperatura bajó cerca de 10 grados; antes de bajar, nos pusimos los forros polares y las chaquetas.

Los miradores por los que no pasa el bus y a los que se accede en coche, al estar a mayor altura, hacía bastante frío y llovía algo, pero bueno eso no impidió unas paraditas rápidas en todos los miradores.

Era considerable la diferencia de temperatura de Rainbow & Yovimpa Points que están a casi 2.800 metros de altura, con el Bryce Point que está a unos 2.500 metros.

Al llegar a Bryce Point la mejora del tiempo es considerable, así que chaquetas fuera, allí nos recreamos un buen rato, ya que este mirador es una preciosidad. Para mí el mejor del parque. La imagen del parque de Bryce es una imagen que sorprende bastante, supongo que será porque para la mayoría es un parque desconocido.

Continuamos la ruta de los miradores rapidita, porque la luz estaba empezando a desaparecer, y no nos queríamos dejar ninguno.

Sobre las 6 hicimos el check-in, y nuevamente como en el Gran Cañón, mapita para llegar a la habitación; la habitación estaba genial, muy espaciosa y con una terraza en pleno parque. Aprovechando que todavía quedaba algo de luz y que teníamos uno de los miradores a menos de 5 minutos en coche, me fui a ver el atardecer. Aunque ya sabía que no era lo bonito del parque (es más bonito el amanecer), tampoco me lo quería perder; eso sí, cuando bajo sol, además de estar prácticamente sola, la temperatura iba descendiendo por momentos.

Aquí en Bryce, dentro del parque sólo está este hotel, y solo está el restaurante del hotel, así que a las 8 ya nos fuimos hacia el restaurante que cerraba a las 9, nos dieron mesa para las 8’45. Al final entramos a cenar a las 9’15, cosa que preferimos por supuesto, pero ellos nos pidieron disculpas 2 veces por el retraso. Un comedor muy rústico y muy agradable, la cena muy bien como suele ser normal (65 $ los cuatro con propina incluida).

Y después de cenar que serían sobre las 10’30, al salir del restaurante, nos dimos cuenta que en el momento que nos alejáramos de la puerta estaríamos en completa oscuridad, apenas habían farolas, de hecho cogimos un camino que no era el nuestro y tuvimos que volver sobre nuestros pies. Totalmente recomendable una linterna.

Yo me quede unos instantes en el parking a contemplar las estrellas, que habían muchas; que pena no haber pillado luna llena en los parques.

Mañana nuestro viaje, empieza a tocar su fin, volvemos a Las Vegas para irnos a casa.

Domingo 28 de septiembre (ZION Y LAS VEGAS)

Kilómetros aproximados 400.

Último madrugón para ver amanecer, el despertador sonó a las 6’45, rápidamente nos levantamos y nos fuimos. Nuestro hotel estaba situado entre Sunrise Point y Sunset Point, así que con el coche en menos de 5 minutos llegamos a mirador. A estas horas, al igual que ayer al atardecer vimos un montón de cervatillos.

Hacía bastante frío, alrededor de 5º, pero como ya había empezado a clarear, ya intuíamos que a pesar del madrugón y del frío, iba a valer la pena, el regalo que la naturaleza nos ofrece todas las mañanas. Este ha sido el amanecer más bonito de todos, ya que al salir el sol, con sus rayos rojizos va tiñendo las rocas de unos ocres, anaranjados y rojizos muy bonitos.

Tras nuestro último amanecer en la naturaleza, vuelta a la habitación, desayuno, maletas, check-in, y como todos días a las 8 y poco en carretera. Teníamos unas 5 horas hasta Las Vegas, pero tampoco teníamos prisa,; y además hoy al pasar del estado de Utah al de Nevada, se gana 1 hora, ya que hay que retrasar los relojes.

Pasamos por Zion, y la verdad es que aunque solo sea pasar por su carretera sin entrar el parque merece la pena, tiene unos paisajes muy bonitos también y su carretera rojiza es muy curiosa. Hicimos unas cuantas paradas, aunque aquí prácticamente no hay miradores y espacio para parar en la carretera; pero aún así se puede hacer alguna paradita rápida.

Después de un par de paradas sobre las 2 aparcamos en nuestro hotel, que para despedirnos de este maravilloso viaje elegimos el Venetian; al salir del coche en el parking el bofetón de calor fue considerable, así por las buenas, 40º.

Aunque la hora de entrada era a las 3, decidimos hacer el check-in a ver si teníamos suerte y así ya teníamos una cosa hecha; como se notó el nivel del hotel, además de que cuando un empelado del mostrador se quedaba libre, levantaba un cartelito para que el cliente lo viera, había una persona que se encargaba exclusivamente de ir acompañando a los clientes junto a la persona que te iba a atender. No hizo falta pedir una empleada que hablara español, nos tocó directamente. Y además hubo suerte y ya tenían nuestra habitación. Luego decidimos ir a comer a la zona de comidas rápidas.

En vista de lo enorme que es el hotel (te dan un planito indicando cuál es tu ascensor), decidimos ir primero a situarnos a ver si encontrábamos nuestro ascensor, y lo nuestro nos costó. Y ya desde allí buscamos el parking, fuimos al coche a por las maletas, las subimos a la habitación, y fuimos a devolver el coche al Paris, volvimos en taxi, el calor a aquellas horas se nos hacía insoportable. Y llegó creo el único momento de relax del viaje, unos a la piscina y otros a ducharnos con todo lujo y tranquilidad.

Aquí nos dimos el capricho del viaje y pillamos la “Suite Venetian Rialto” que mide unos 100 metros cuadrados, la habitación era impresionante, camas muy blandas pero muy cómodas (las mejores del viaje), un sofá enorme, un ventanal con vistas a la piscina enorme, un baño impresionante. Nos quedamos fascinados, desde luego aquí no tuvimos problemas de espacio con las maletas. Como era de esperar estaba cuidado con todo lujo de detalle, habían dos mandos para regular el aire acondicionado, las cortinas iban con mando a distancia, el minibar por sensor (vamos que si mueves algo te lo cobran, pero de ello te avisan al hacer el check-in); 3 televisiones (una frente el sofá, otra frente las camas y otra en el baño).

Los que se fueron a la piscina, tuvieron sus más y sus menos para volver a la habitación, ya que se equivocaron de ascensor y entonces llegar a nuestra planta era imposible; tuvieron que volver sobre sus pasos y subir en el mismo que bajaron, al final estuvieron cerca de 15 minutos dando vueltas; aquí en los hoteles de Las Vegas los ascensores suelen estar divididos en los que suben de las plantas 1 a la 15 o algo así y los que suben de la 16 a la 30. Decir que la piscina del Venetian está en el cuarto piso.

Ya con todos fresquitos y descansados, nos dimos un paseo por el interior de hotel, que tiene para ver y perderse, al exterior salimos muy poco.

No nos quisimos perder el paseo en góndola, en el que nos reímos un montón, pensando lo surrealista que es aquello; decir que hay un paseo que va por el exterior y otro por el interior del hotel; nosotros cogimos el paseo por el interior que es más fresquito. El paseo costó 51 $ los 4, con un descuento del hotel.

Después nos volvimos a echar otras risas, jugándonos nuestro último dólar a las maquinitas, y cuando digo último, digo último en singular, cada uno se jugó 1 $; puedes jugar céntimo a céntimo, y así claro puedes estar un montón de rato dándole al botón (como hacen los profesionales) o la palanca (como nosotros). Decir que actualmente en caso de que te toque algún premio, no salen las monedas, sino que sale un ticket con el valor.

Y a las 9 fuimos cenar al “Canaletto” que es uno de los restaurantes que se encuentran en el interior el hotel, la cena nos costó 133 $ (con propinas incluidas).

Llegamos a la habitación sobre las 11, acabamos las maletas y a dormir, que mañana nos esperaba el último madrugón, y además el día iba a ser duro entre vuelos y aeropuertos.

Lunes 29 y martes 30 de septiembre (vuelta a casa)

A las 7 ya estábamos en el taxi camino al aeropuerto en una Van, no hubo ningún problema en conseguirlo, ni en conseguir que fuera una Van; el trayecto costó 20 $.

Una vez en el aeropuerto, intentamos plastificar una de nuestras maletas, pero después de dar unas cuentas vueltas y preguntar, al final encontramos a alguien que hablaba en español y nos dijo que allí no se plastificaba.

En facturación no había mucha cola, pero cuando nos tocó turno, con la dificultad del idioma y las pocas ganas que tenía de entendernos la chica, tardamos unos 20 minutos. Pero por lo menos, nos dieron las tarjetas de embarque Las Vegas-Atlanta y Atlanta-Paris.

En el control también había poca gente, así que pasamos rápido. Una vez dentro desayunamos e hicimos tiempo como pudimos, hasta las 10’50 que era la hora de nuestro vuelo.

El avión era de Delta Airlines y salió en hora, teníamos pantallitas individuales, el vuelo fue de unas 4 horas, los chicos se entretuvieron jugando una partida al Trivial (en ingles claro) con el resto del pasajeros, y yo me entretuve con la ruta de vuelo aprendiendo geografía americana. Nos sorprendió que las azafatas eran todas muy mayores.

Al llegar a Atlanta cerca de las 18’00 (hora local), no había que pasar control, así que una cosa menos; y lo siguiente fue ver si nuestro vuelo estaba en hora (20’45), y en aquellos momentos llevaba 40 minutos de retraso.

Aunque eran las 6 de la tarde, para nuestro estomago era hora de comer, y para no complicarnos la vida comimos algo rápido; aquí nos percatamos de la cantidad de enchufes que habían en la zona para poder cargar cualquier aparato electrónico.

Salimos con el retraso previsto (sobre las 21’30), este avión era de Air France, y mucho mejor y más cómodo que el del vuelo de ida, teníamos pantallitas individuales, aunque algo antiguas comparadas con las de Virgin América y Delta. A la hora de cenar más o menos, sobrevolamos Nueva York, y pudimos ver su silueta nocturna inconfundible; ver Nueva York por la noche desde el cielo es una imagen muy bella. Tras la cenita, un poco de tele y a dormir.

Llegamos a Paris en hora (11’30), aunque tardamos algo en tener puerta. Lo primero que hicimos al bajar fue intentar conseguir las tarjetas de embarque hasta España, pero no había forma, hasta que no abriera la facturación del vuelo no las tendríamos; y el vuelo salía a las 19’30.

Así que como nos esperaba una laaarga escala, compramos los billetes del metro y nos fuimos con el Rer hasta Notre Dame, pero el día era bastante feo y amenazaba lluvia, así que oteamos los bares y elegimos uno para comer. Tras la comida dimos un paseo pero la zona, pero como el día no invitaba mucho a pasear, volvimos al aeropuerto. Eso sí, nos íbamos durmiendo por todas partes.

Aguantamos como pudimos dando cabezaditas y paseando para no dormirnos, y cuando Air Europa abrió su facturación, nos lanzamos a por las tarjetas de embarque, y no sé si es que nos vieron cara de cansados o qué, pero nos dieron la fila de la salida de emergencia a los 4. Antes de despegar ya dormíamos, y así hasta aterrizar en Valencia. Legamos en hora (21’30) y allí teníamos a la familia esperándonos para llevarnos a casa.

Una vez en casa, ni cena ni nada, nos fuimos a la cama directamente. Aunque la espera en París se nos hizo bastante pesada, al acostarnos más o menos en hora al llegar a casa, al día siguiente cuando nos levantamos sobre las 11, ya habíamos cogido de nuevo la hora, no tuvimos jet-lag.

Este fue nuestro viaje a la Costa Oeste, a nosotros nos encantó, yo quiero volver no se cuando, pero alguna vez en esta vida quiero volver a hacer ese mismo viaje. Si habeis llegado hasta aquí, me alegro porque eso significa que os habra gustado. Y estos somos los cuatro viajeros.

ALOJAMIENTOS:

San Francisco. Hotel Stratford correcto y sencillo, habitación y baño algo pequeña, pero porque estábamos los 4 en la misma habitación. Situado en plena Powell Street, por su misma puerta pasa el tranvía. Lo reservamos en Hotels a pesar de que nos salió mas caro, porque queríamos ese hotel y en su página ya no tenían disponibilidad. Nuestra habitación daba a la calle principal, y se oía el tintineo de los tranvías, en algún momento pense que como se me había ocurrido pillar un hotel en la calle del tranvía, pero luego eso me hacía recordar que estaba en San Francisco.

Las Vegas. Hotel New York New York nosotros cogimos con una oferta la habitación Park Avenue Premium View Room, que es una habitación superior con vistas al Strip. La habitación estaba bien para los 4, no tuvimos problemas de espacio; sin estar mal, el baño era alfo más flojo que el resto de la habitación.

Gran Cañón. Maswik Lodge esta dentro del parque, y está compuesto por varios edificios dispersados por una zona boscosa, aquí cogimos 2 habitaciones porque encontramos muy bien precio. Al llegar a recepción te dan un planito para llegar a la habitación, son como grandes cabañas de 2 pisos, nuestras habitaciones estaban en la planta baja; y el coche estaba en la misma puerta.

Monument Valley. Goulding’s Lodge este alojamiento está en las puertas del parque a escasos minutos, es tipo motel y a nosotros nos dieron una cabaña que estaba en el tercer nivel arriba de todas allí solita; la habitación por dentro muy bien y muy espaciosa. Lo reservamos en Atrápalo, a pesar de que nos salió más caro, porque su página no era segura.

Bryce Canyon. Bryce Canyon Lodge este alojamiento está dentro del parquet, son grandes cabañas en las que hay varias habitaciones, la nuestra estaba en la planta baja; la habitación era muy espaciosa y estaba muy bien. También lo reservamos en Atrápalo porque en su página ya no tenían disponibilidad.

Las Vegas. The Venetian en nuestra última noche de este viaje nos quisimos dar un capricho que en esta ciudad no resulta tan caro, nos alojamos en este impresionante hotel y en una Suite Venetian Rialto. La habitación es impresionantes tienes la zona de las camas y el sofá (enorme) bien separadas, tienes una baño enorme y precioso, la habitación la teníamos en el piso 18 y tenía un enorme ventanal con vistas a la piscina. La reservamos directamente en su página con una oferta, para obtener sus ofertas hay que estar registrado y las mandan por mail, sino no se puede acceder a la oferta; esto es muy interesante ya que dependiendo de la fecha se pueden entrar precios sensacionales.

Webs generales:

Seguro de viaje Mondial Assistance, hay muchos pero contratamos este por tener coberturas bastante altas.

Air France si se quiere llegar a un sitio en Usa y volver desde otro tienes que pinchar en Destinos múltiples.

Conexiones Aeropuerto Charles de Gaulle de Paris, muy conveniente echarle un vistazo a los transportes para cambiar de terminal; le que pones origen y destino, y te dice las formas de llegar, nosotros nos la imprimimos y nos fue muy practica la información.

Aeropuerto San Francisco

Aeropuerto Las Vegas

Virgin America

Otra compañía aérea que no usamos pero también tiene buenos precios Southwest

Alquiler de coche

Parques Nacionales se puede encontrar información de cualquier parque que esta catalogado como Parque Nacional.

Entrada anual Parques Nacionales, no hace falta comprarlo antes de ir, al llegar al primer parque lo solicitas y ya esta. Aquí puedes ver su precio. Es valido para todos los parques durante 1 año, normalmente con tres parques mas o menos ya compensa su compra, es muy barato. Es valido, para el titular y 3 acompañantes.

Aquí se pueden ver detalles de muchos hoteles, entre ellos muchos de Las Vegas y otras ciudades web

Webs de San Francisco:

Mapas Transporte, con estos mapas te puedes hacer una idea del transporte en la ciudad, nosotros compramos un mapa de transporte en la Oficina de Turismo que nos costo 3 $ y nos resultó muy útil.

Muni Passports, muy prácticos y recomendables estos pases para 1, 3 y 7 días, que incluyen todo el transporte. Por ejemplo, un día vale 13 $ y un billete suelto de tranvía vale 5 $.

Tickets Alcatraz, es la única página oficial de venta, te imprimes directamente el ticket, luego ya no hay que canjearlo.

Muso Marítimo Nacional

Museo Cable Car

PresidioGo, la zona del Golgen Gate, puedes encontrar mapa y horarios.

PresidioGoDowntown, el bus que va de la zona de Presidio al centro.

Restaurantes Bubba Gump

Restaurantes Chessecake Factory

Restaurantes Lori’s Diner

Webs de Las Vegas:

Pagina con muchas información de hoteles y espectáculos Las Vegas en español

Paseo nocturno en helicóptero

Limusinas Bell Trans

Atracciones Stratosphere

Fremont Street

Transporte publico en Las Vegas, el más interesante es el bus BUS DEUCE puedes ver su ruta y sus horarios; en está página también se pueden encontrar las tarifas

Webs de los Parques:

Grand Canyon se puede encontrar toda la información necesaria horarios, precios, mapas, rutas de buses, horarios de sol, etc.

Folletos varios del Grand Canyon

Folleto en español del Grand Canyon

Goosenecks Park

Monument Valley que es un parque que pertenece a los indios navajos.

Bryce Canyon se puede encontrar toda la información necesaria horarios, precios, mapas, rutas de buses, horarios de sol, etc.

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